Les traditions du carnaval les plus authentiques d’Amérique latine

 

Rio n’est pas la seule ville qui sait célébrer le carnaval avec style. Au cours de la semaine qui précède le Carême, des millions de personnes à travers l’Amérique latine descendent dans la rue pour danser, écouter de la musique en direct, boire et se réjouir – et une série d’autres traditions inhabituelles et surprenantes.

A Paraty, au Brésil, les participants se couvrent le corps de boue ; à Trinité-et-Tobago, ils s’enduisent de chocolat fondu. Au Paraguay, les fervents du carnaval s’aspergent mutuellement de fausse neige. Au Panama, les camions à eau refroidissent les foules. Et au Mexique, la fête commence avec l’incendie d’une effigie géante en papier mâché.

Brûlage de la mauvaise humeur (Quema del Mal Humor) au Mexique

Au Mexique, le carnaval débute avec une tradition bien-aimée : le Quema del Mal Humor, ou brûlage de la mauvaise humeur. Le rituel commence par l’effigie plus grande que nature d’une personnalité politique ou d’une célébrité détestée – imaginez une énorme piñata caricaturale – suspendue au-dessus des foules. Puis la marionnette en papier mâché est mise en feu, et les carnavaliers acclament et célèbrent l’événement en s’enflammant. La tradition est symbolique : comme la piñata brûle, c’est l’occasion pour les gens de laisser tomber leurs soucis quotidiens et de profiter du début des festivités.
Le brûlage de la mauvaise humeur a lieu lors des célébrations du carnaval dans tout le Mexique, notamment à Veracruz et à Mazatlan, où les itérations de 2016 et 2017 ont toutes deux présenté la même effigie : le président américain Donald Trump.

Bloc de boue (Bloco da Lama) au Brésil

A plus de 100 miles des lumières clignotantes du Sambadrome de Rio, il y a une célébration moins connue dans la ville historique de Paraty – une célébration plus terre à terre. Littéralement. Au lieu de coiffures à plumes et d’ailes à paillettes, de nombreux carnavaliers portent de la boue.

Le Bloco da Lama a des origines modestes : pendant le carnaval en 1986, après une pluie tropicale, un groupe d’adolescents a commencé à jouer avec la boue sur la plage, puis a défilé dans les rues, méconnaissable pour leurs propres amis et famille. C’est ainsi qu’est née une tradition annuelle. Chaque année, les festivaliers s’engouffrent dans des mares de boue, s’enduisent le corps et le visage, le jettent, s’y battent, puis dansent pour vivre la samba et le reggaeton dans le cadre de la grande fête du carnaval. C’est un spectacle unique en son genre qui est pratiquement l’opposé polaire des paillettes et des néons du Carnaval de Rio, mais il suffit de regarder la foule des fêtards couverts de boue, et il n’y a aucun doute, c’est tout aussi amusant.

Neige en été au Paraguay
Il ne neige presque jamais dans la ville douce d’Encarnación, au Paraguay. Ce qui explique peut-être la nouveauté des fausses bombes d’aspersion de neige qui font partie intégrante des célébrations du carnaval local. Attention : si vous participez à cette fête de rue, vous risquez d’être aspergé de « neige » sur le visage, ou d’être arrosé de crème à raser, ou encore d’avoir vos vêtements tachés de peinture blanche.
L’illusion du temps hivernal en été fait partie de la fantaisie d’Encarnación, la « Capitale du Carnaval du Paraguay » autoproclamée. C’est un titre que la ville mérite, étant donné qu’Encarnación a l’une des célébrations les plus animées de la région – et un Sambadrome permanent qui accueille jusqu’à 12.000 fêtards à la fois.
Bataille entre le bien et le mal en Bolivie

Le Carnaval d’Oruro, en Bolivie, jouit d’une distinction spéciale : L’UNESCO l’a nommée chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité. Ces célébrations annuelles ont de profondes racines indigènes et une histoire qui remonte à l’antiquité, lorsque la région était un centre religieux majeur. Les colons espagnols ont interdit les cérémonies autochtones, forçant une introduction aux traditions catholiques.
L’une de ces traditions est encore aujourd’hui l’un des temps forts du Carnaval d’Oruro. Les couleurs et les sons du carnaval sont au rendez-vous lors de la « Diablada » (La Danse des Diables), une danse rituelle mettant en vedette des centaines de diables en costumes décoratifs, masques grotesques et perruques fluides. C’est la bataille entre le bien et le mal qui met en scène une bande de démons et d’anges costumés, ainsi que des danseurs représentant les sept péchés capitaux : orgueil, avidité, luxure, colère, gourmandise, envie et paresse.

De l’eau, de l’eau partout au Panama

Il fait chaud et transpire dans les rues pendant les célébrations du Carnaval à Las Tablas, Panama. Heureusement, les foules locales sont préparées pour le temps tropical. Chaque année, des culecos (camions citernes) stationnent sur les places et circulent lentement dans les rues, arrosant d’eau les festivaliers qui dansent, chantent et boivent beaucoup de cerveza.

Portez un maillot de bain : quand la fête bat son plein, il est impossible d’éviter la mojadera (eau pulvérisée), qui pourrait vous arroser ou vous tremper complètement, selon votre chance. Les participants au carnaval apportent aussi des pistolets à eau et des ballons d’eau, et c’est facile – et amusant ! – pour se faire prendre dans le feu croisé. Quand la température monte en flèche, certains habitants ont recours à une approche encore plus simple. Ne soyez pas surpris si quelqu’un jette un seau d’eau froide directement sur votre tête. (Conseil Pro : procurez-vous un étui imperméable pour votre téléphone ou votre appareil photo.)

Le désordre à Trinité-et-Tobago

À Port of Spain, Trinité-et-Tobago, le carnaval commence à l’aube. J’Ouvert (le mot est considéré comme dérivé d’un terme créole français, jou ouvè, signifiant  » aube « ) est la fête rauque qui marque le début officiel des festivités. Les rues se remplissent de gens qui dansent et célèbrent, mais contrairement à Rio et à beaucoup d’autres destinations de carnaval célèbres, les participants ne portent pas de costumes glamour éblouis par les paillettes et les plumes. Ils portent de vieux vêtements et se couvrent de chocolat, d’huile, de peinture ou de boue.

8 raisons pour découvrir le Belize

De la jungle verdoyante aux bleus de la côte, le Belize est une petite nation d’Amérique centrale qui donne du punch à ceux qui recherchent un paradis abordable. Nous avons compilé une liste de raisons pour lesquelles vous devez tout laisser tomber maintenant et réserver un voyage.

C’est abordable et plus facile d’accès que jamais.

Une fois au sol à Belize, c’est un vol rapide et peu coûteux sur l’une des compagnies aériennes locales vers votre destination préférée. Les vols intérieurs sont fréquents, mais à l’heure des îles, alors soyez prêts et adaptables et laissez suffisamment de temps pour vos correspondances. À votre arrivée, vous pourrez utiliser des dollars américains à raison de deux dollars de Belize pour un dollar américain ; les magasins et les restaurants sont généralement assez laxistes à l’idée de vous rendre de l’argent américain si vous quittez le pays, économisant ainsi un arrêt à un change.

C’est aussi intacte qu’un endroit peut l’être de nos jours.


Le Belize est peut-être mieux connu comme, mais en survolant le paysage luxuriant, vous serez captivé par l’horizon serein et commencerez à comprendre pourquoi. Il n’y a pas de chaînes de toutes sortes, sauf un hôtel à Belize City, et il est incroyablement facile de se glisser dans la lenteur de ce melting pot national. Les petites villes et les poches d’activité vous donneront l’impression d’être la seule personne à être tombée sur eux, avec la plupart des entreprises, comme l’Omar’s Creole Grub à Placencia et la station balnéaire de haut standing Hamanasi à Hopkins, géré localement.

C’est incroyablement diversifié culturellement.

Les mennonites se mêlent parmi les descendants mayas, et l’espagnol se mélange avec le kriol (créole bélizien) et la langue maternelle du garifuna. Le pays a été colonisé par les Britanniques au milieu des années 1800 et a été appelé le Honduras britannique jusqu’au milieu du 20e siècle, et aujourd’hui vous verrez quelques vestiges de la domination coloniale – l’anglais est la langue officielle, et le pays abrite une importante population protestante ; vous pouvez avoir une bonne idée de la culture locale en visitant le Lebeha Drumming Center pour une danse traditionnelle et un cours de batterie.

C’est le paradis d’un junkie en plein air.
Poussez-vous, Costa Rica, parce que les Béliziens pratiquent aussi la pura vida, bien que ce ne soit pas le slogan national.  Vous pouvez descendre en rappel dans la jungle, faire de la spéléologie dans le plus grand réseau de grottes d’Amérique centrale, et apercevoir des toucans dans la canopée. De nombreuses activités peuvent être organisées par le biais de votre hébergement ; prenez l’avion sur la plus longue tyrolienne du Belize .

Elle possède l’une des meilleures espèces marines du monde.

Les plongeurs et les plongeurs tuba devraient être prêts à se préparer, car c’est l’un des endroits les plus vénérés sur terre pour la vie marine. Les plongeurs sérieux voudront se rendre sur des sites tels que le Grand Trou Bleu, mieux fait en conjonction avec des professionnels d’un endroit comme le Belize Pro Dive Center. Ceux qui préfèrent écumer la surface et faire de la plongée avec tuba auront du mal à trouver un meilleur endroit pour voir des coraux en éventail, des poissons perroquets et des carangues à yeux de cheval qu’à la réserve marine de Hol Chan Chan, au large de Ambergis Caye. Un pourvoyeur comme Seaduced by Belize peut offrir une journée complète ou une demi-journée de navigation en catamaran, une visite guidée dans l’eau du récif de Hol Chan et un moment palpitant à Shark Ray Alley, où l’on peut observer des requins mâles et des raies.

Il y a aussi quelque chose pour les amateurs d’histoire.

Le Belize possède le plus grand nombre d’anciennes ruines mayas d’Amérique centrale, qui vont de l’Altun Ha, le plus proche de la ville de Belize, facilement accessible, à des structures plus éloignées telles que Nim Li Punit au sud et Lamanai au nord. La plus connue et la plus grande des ruines du Belize est Caracol, une ville de 55 miles carrés qui était autrefois l’une des villes les plus puissantes du monde maya. La pyramide la plus haute de Caracol est Caana, qui, à environ 140 pieds, est toujours le plus haut bâtiment construit par l’homme au Belize.

Il y a une scène culinaire en plein essor

Ceux qui arrivent avec de faibles attentes concernant la nourriture bélizienne pourraient être stupéfaits par la complexité des plats dans des établissements tels que Victoria House à San Pedro et Limilita, un restaurant pop-up à Itz’ana (itzanabelize.com), une station de luxe ouverte à la fin de cette année. Le succès de ces deux restaurants est en partie attribuable à la chef Mara Jernigan, qui a quitté Vancouver il y a plusieurs années pour aider à former les chefs locaux à utiliser des ingrédients autochtones de façon nouvelle et inventive, ce qui a donné des plats comme le concombre et la pastèque en granit avec des crevettes sauvages du Belize et une cuisse de poulet Cayo grillée au four. Des aliments de base béliziens comme les alevins et les conques sont également disponibles, ces derniers grillés à la perfection au Maya Beach Bistro (mayabeachhotel.com) de Placencia et servis avec un flan de poireaux.

Pour ceux qui recherchent des repas plus traditionnels, essayez le Creole Grub d’Omar à Placencia, où des plats simples comme les œufs et les frites ou le curry de crevettes à la noix de coco sont proposés. Estel’s Dine by the Sea à San Pedro sur Ambergis Caye à Ambergis Caye dans un autre restaurant local favori, servant des plats savoureux tels que des burritos pour le petit déjeuner et des œufs mayas avec des frites et des haricots ; vous serez comblé par le menu complet au tableau noir, mais soyez assuré que tout cela est frais et copieux.

Plongez dans les plus belles piscines naturelles ou incroyables du monde.

Parfois, nous avons envie de plonger dans l’océan, de voir les vagues se briser au-dessus de nos têtes, les profondeurs sous nos pieds. Mais d’autres fois, nous voulons une baignade au bord de la mer plus  » confinée  » – la même expérience élémentaire, mais avec le luxe de pouvoir toucher le fond (et peut-être même prendre une douche chaude après). C’est là qu’interviennent les piscines océaniques.

Qu’il s’agisse de grottes rocheuses naturelles ou de grottes artificielles en béton et en carrelage, ces piscines au bord de l’océan vous offrent le meilleur des deux mondes : des eaux sûres et sereines avec des vues mer et ciel sans limites. Si vous êtes à la recherche d’une expérience balnéaire alternative ou d’un tremplin pour passer des piscines traditionnelles au’grand bleu’, ces oasis aquatiques pourraient vous convenir.

Grotte de la Poésie, Salento, Italie

Signifiant  » grotte de poésie « , ce gouffre naturel de 100 pieds de large est certainement digne de poésie. Sautez des falaises de calcaire dans l’eau cyan fraîche, puis nagez sous la voûte dans la mer Adriatique. Arrivez tôt en été pour éviter la foule ; le reste de l’année, il n’y aura que vous et les oiseaux de mer (et quelques touristes russes résistants au froid). Plusieurs sites archéologiques se trouvent à proximité, dont la Grotte della Poesia Piccola (« petite grotte de la poésie »), dont les murs sont couverts d’inscriptions anciennes. Vous trouverez la grotte à l’est de la péninsule du Salento (alias’la botte’).

Bains de la Reine, Eleuthera, Bahamas

Grimpez les collines rocheuses de cette île décontractée des Bahamas pour découvrir la série de piscines peu profondes et chauffées par le soleil, connues localement sous le nom de  » bains de la reine  » ou (un peu moins fantaisistes) de  » bains tourbillons « . Visitez à marée basse ou moyenne pour passer une heure ou deux à tremper, éclabousser et chercher des coquillages pendant que l’Atlantique bleu marine se met à barboter. À seulement un demi-mille de là se trouve le célèbre Glass Window Bridge, où l’île devient si maigre que vous pouvez vous tenir sur la falaise et voir le contraste saisissant entre l’Atlantique agité à votre droite et la paisible aigue-marine des Caraïbes sur votre gauche.

Tunnels Beaches, Devon, Royaume-Uni

Tiptoe à travers une série de tunnels de falaises sombres, creusés à la main par des mineurs gallois au début des années 1800, pour atteindre ces plages cachées. Sur la  » plage des dames  » (bien qu’elle soit mixte depuis plus de 100 ans), un bassin de marée apparaît pendant trois heures avant et après la marée basse. Le mur de soutènement de la piscine a été construit par les mêmes mineurs à l’aide de blocs rocheux et de mortier de chaux. Au plus fort de l’ère victorienne, les dames  » prenaient les eaux  » ici dans des machines à laver privées en bois tirées par des chevaux qui étaient roulées dans l’océan pour protéger leur modestie. Auparavant, les falaises de la mer, profondément sillonnées, étaient autrefois utilisées par des contrebandiers et des fugitifs. Ne vous attendez pas à du sable blanc comme du sucre ; ces plages sont des plages de galets anglais purs, glissantes, froides et délicieuses.

Vers le sillon océanique de Sua, île d’Upolu, Samoa

Vu d’en haut, ce trou de nage vert pierre précieuse ressemble à un œil de géant qui clignote dans le paysage de lave de l’île d’Upolu aux Samoa. La piscine de 30 mètres de profondeur est accessible par une haute et légèrement terrifiante échelle en bois, bien que les braves (ou téméraires) sautent simplement. L’eau ici est si claire qu’on peut voir des poissons voltiger bien en dessous. La tranchée est alimentée par un tunnel de lave sous-marin qui mène au Pacifique Sud – les plongeurs expérimentés peuvent y nager, mais les nageurs de tous les niveaux doivent être conscients du courant de fond. Le bord du trou s’égoutte avec le feuillage de la jungle, qui s’ouvre sur des jardins de bord de mer soignés avec des aires de pique-nique et une petite plage de baignade au-delà.

Bondi Icebergs Pool, Sydney, Australie

Construits dans les falaises juste au-dessus de l’effondrement de la mer de Tasman, les  » bains de Bondi  » au bord de la plage la plus célèbre de Sydney sont emblématiques depuis plus d’un siècle. N’importe qui peut se baigner dans la piscine à genoux ou dans la piscine pour enfants adjacente, mais pour devenir membre du club de natation d’hiver des Bondi Icebergs, il faut s’engager à nager trois dimanches sur quatre pendant les mois froids – pendant cinq ans ! Parce que les piscines sont en béton, l’eau ici est en fait plus froide que la mer, et si le temps est plus rude, vous risquez d’être assailli par une vague malveillante. Rien de tel qu’une baignade apaisante, hein !?

Piscinas das Marés, près de Porto, Portugal

Envie de vous immerger dans un monument national ? Et nous ne parlons pas au sens figuré. Plongez dans les deux piscines d’eau salée de Piscina das Marés, creusées dans le rocher de la plage de Leça da Palmeira, Matoshinhos, un village de pêcheurs au nord de Porto, dans les années 60 à la demande du célèbre architecte portugais Álvaro Siza Vieira. Mais le maestro n’a pas fini : après un petit plongeon pour se mettre en appétit, suivez la côte vers le nord jusqu’à son Boa Nova Tea House, un charmant restaurant étoilé au Michelin avec vue panoramique sur l’Atlantique endiablé.

Porto de Galinhas, près de Recife, Brésil

Dans un pays qui a honte de ses richesses en matière de plages, Porto de Galinhas, au sud de Recife palpitante, parvient encore à se démarquer grâce à une dispersion de criques turquoises et aigues-marines à quelques encablures de son sable fin et blanc. Les visiteurs de ces piscines naturelles dignes de l’Instagram, formées entre la plage et le récif qui les abrite, sont accueillis par des ferry-boats en jangadas (petits voiliers) à voiles triangulaires pour 25 R$ par personne. Pour quelque chose de plus vigoureux, dirigez-vous vers le sud pour faire de la planche à voile et du kitesurf sur le Pontal de Maracaípe.

 

Rafting: les meilleurs voyages du Sud-Ouest américain

Il y a quelque chose dans la simplicité et le débit d’une rivière qui transcende le temps et l’espace. Une rivière a toujours un début et une fin. Mais ce qui se passe au milieu, c’est toujours le changement, le flux, le mouvement. Ce mouvement et ce lien avec les zones sauvages remarquables – et menacées – des coins les plus reculés et les plus difficiles d’accès de notre planète font de l’aventure fluviale l’un des meilleurs moyens de se rapprocher de la nature pure.

Le Sud-Ouest américain abrite certaines des meilleures excursions fluviales que l’on puisse trouver. Traversant les hautes plaines désertes, ces rifts serpentins remplis d’eau verte vous emmènent au fond de vastes réseaux de canyons, le long d’anciens pétroglyphes, et à travers des eaux vives vraiment rugissantes qui laisseront votre cœur battre.

Le choix de la rivière parfaite dépendra du temps dont vous disposez, de la personne qui part en voyage, du type d’expérience que vous recherchez et de la façon dont vous voulez vous déplacer (canot, radeau, kayak ou planche à voile debout). Crafting votre propre aventure – en particulier sur les cours d’eau plats – peut ajouter un peu d’excitation et de solitude à votre voyage. Ou bien, vous pouvez choisir de partir avec un guide ; les excursions peuvent durer seulement quelques heures ou plusieurs semaines.

Souviens-toi toujours du pouvoir de l’eau. Seuls les plaisanciers expérimentés devraient faire des excursions en eau vive par leurs propres moyens. Avec un peu d’habileté dans l’arrière-pays, les descentes en eau plate sont ouvertes à tous.

Le Grand Canyon

Saison  : Avril-septembre

Distance : 188 milles

Jours : 6-7 (15 pour toute la durée)

Rapides : Classe III-V

Type Aventure : De grandes aventures pour les adultes ou les familles avec des enfants de plus de 12 ans

Rien ne surpasse le Grand Canyon. Le canyon lui-même prend une nouvelle personnalité à partir de la rivière Colorado qui serpente sous ses murs de grès polychromes. Les excursions sont marquées par le réconfort et la solitude, une connexion intime avec le vaste esprit du canyon, et certaines des meilleures eaux vives que vous pourriez demander. Faites le voyage en 15 jours, avec de nombreux arrêts pour visiter les cascades enchantées, les ruines de Pueblo et d’autres coins perdus du labyrinthe de pierre, de sable, de soleil et d’eau. Une excursion en eau vive dans le Grand Canyon est une expérience unique que la plupart des gens ne peuvent pas vivre seuls (les rapides de classe V sont grands et dangereux, et pourraient avoir de graves conséquences). Choisissez plutôt une pourvoirie réputée.

Canyonlands, Utah

Saison : Mai-septembre

Distance : 100 milles

Jours : 4-6 jours

Rapides : Classe I-V

Type Aventure : Aventures multiples convenant aux adultes, aux familles avec de jeunes enfants et aux enfants de plus de 12 ans.

Il y a une diversité remarquable d’expériences de pagayage dans le parc national de l’Utah, le Canyonlands National Park, situé dans un endroit accidenté et isolé. Pour les familles, la Rivière-Verte offre des excursions en hydravion hors du commun à travers des labyrinthes et des canyons d’eau calme. Ces excursions sont préférables en canot et peuvent durer de trois à sept jours. L’eau est plate, ce qui fait de cette section un endroit idéal pour que les familles puissent créer leur propre aventure. Mais attention : vous devez au moins posséder des compétences de base en matière de survie en plein air, car vous serez à des kilomètres de la civilisation. Le meilleur : regarder les étoiles filantes traverser le ciel désertique au fil de l’eau. Plus bas sur la rivière, prenez votre pied sur les eaux vives de classe III à V de Cataract Canyon, en commençant sous le confluent impressionnant du Colorado et de Green Rivers. Les meilleurs voyages durent quatre jours. Tex’s Riverways loue des canoës et fait des navettes pour les bricoleurs. Essayez Western River Expeditions pour Cataract Canyon – ils ont même un voyage de 18 jours qui suit la route de John Wesley Powell, le rat de rivière original. Retour en hélicoptère ou en jetboat pour compléter l’aventure.

Ruby Horsethief Canyon, Colorado

Saison : Avril-septembre

Distance : 24 milles

Jours : 1-3 jours

Rapides : Classe I-II

Type Aventure : Convient pour des aventures et voyages guidés en famille.

La quintessence du char familial de trois jours, Ruby Horsethief Canyon est un magnifique canyon de grès coupé par la rivière Colorado. Le voyage commence dans le Colorado et se termine dans l’Utah. Quand le niveau de l’eau est bas, vous pouvez faire la course en canoë, mais quand l’eau monte en juin, il vaut mieux faire du rafting ou du duckie (kayak gonflable). Il y a beaucoup de camping et quelques excursions amusantes le long de ce tronçon facile de la rivière. Le mieux, c’est de s’asseoir au soleil de l’après-midi et de découvrir les visages et les formes uniques qui sautent des rochers. Les enfants adorent aussi le passage du train Amtrak, le seul lien avec la civilisation dans cette région sauvage par ailleurs vierge. Les vrais rats des rivières savent que c’est à ce moment-là qu’il est temps de baisser votre pantalon et d’offrir aux passagers des wagons une vue en demi-lune à retenir. C’est la nature sauvage et la liberté de la rivière. Des excursions guidées et des locations sont disponibles par l’intermédiaire de Rimrock Adventures. Ne manquez pas la sortie à la fin – vous serez coincés à pagayer dans les rapides rapides et les rapides sauvages tels que Skull et la salle du destin dans Westwater Canyon (classe III).

Browns Canyon, Colorado

Saison : Mai-août (marée haute en juin)

Distance : 12 milles

Jours : 1 jour

Rapides : Classe III-III+ Classe III-III

Type Aventure : Familles avec enfants de plus de 7 ans et adultes

Buena Vista est Rafting City USA. De là, l’excursion d’une journée la plus emblématique de l’État du Centenaire vous emmène le long de la rivière Arkansas à travers des rapides escarpés comme Pinball, Big Drop, Widowmaker et la descente du canal Zoom de classe III+ à IV. Il s’agit d’une course non-stop avec beaucoup d’amusement de gouttes que tous les membres de la famille apprécieront. Bien qu’il y ait peu de chance de nager à des niveaux d’eau plus bas, cela convient même aux enfants d’à peine 7 ans ; pour les plus grands rapides, pensez à descendre la Royal Gorge, avec ses eaux de classe IV et V (l’âge minimum pour cette descente est généralement de 15 ans, selon le débit). Autour de la belle petite ville de Salida, dans le Colorado, l’Arkansas offre des descentes plus faciles et une excellente pêche – il y a même un parcours d’eau vive en ville que vous pouvez pagayer en chambre à air. Essayez Independent Whitewater à Salida pour l’excursion à Browns Canyon – ils ont un magnifique quai privé. Ou faites un voyage de deux jours qui vous emmène à travers les meilleures eaux vives de Browns and the Gorge.

 

Saison : Mai-août (marée haute en juin)

Distance : 16 milles

Jours : 1 jour

Rapides : Classe III-IV

Type Aventure : Familles avec enfants de plus de 13 ans et adultes

Pagayer au Nouveau-Mexique, c’est un peu différent. Vous pouvez vous attendre à moins de monde, un peu moins de prétention et beaucoup d’eau vive. Le tronçon de 16 milles du Rio Grande à travers un canyon connu sous le nom de Taos Box est la première course en eau vive de l’État. La descente commence avec de l’eau plate, puis devient de plus en plus raide, étroite et rapide au fil des minutes. En arrivant dans la gorge intérieure, les rapides reprennent vraiment les classiques de classe IV comme les Power Line Falls, le Rock Garden et la section du Rio Bravo qui s’étend sur un kilomètre. Vous pouvez terminer la journée avec des boissons et des visites de galeries d’art dans le hameau lyrique du sud-ouest de Taos. Essayez New Mexico River Adventures pour des excursions guidées. Les familles peuvent jeter un coup d’œil au char sur le Rio Chama tout près.

La sublime côte suédoise de Bohuslän sur la route

En dérivant sur la surface d’une baie peu profonde de Kosterhavet, le premier parc marin national de Suède, la côte de Bohuslän séduit les visiteurs comme si l’eau à peine agitée sous le kayak devenait claire. Dans un pays louangé pour sa gestion responsable de l’environnement (la Suède se classe au premier et au troisième rang dans le monde, respectivement dans les derniers Global Green Economy Index et Environmental Performance Index publiés), la côte ouest est une vitrine du développement sensible.

S’étendant au nord de Göteborg jusqu’à la frontière norvégienne, la région se caractérise par des forêts de pins encadrant des lacs en forme de fjords, de charmantes villes côtières et, bien sûr, un vaste archipel de 8000 îles, îlots et skerries, dont le granit Bohus caractéristique brille d’un rose orangé au soleil couchant et au lever. En été, le soleil brille 18 heures par jour à cette latitude, ce qui vous laisse tout le temps d’explorer ce que Bohuslän a à offrir ; mieux encore, l’autoroute E6, parallèle à la côte sur une centaine de kilomètres, constitue l’épine dorsale d’un itinéraire tout prêt pour les voyageurs indépendants. La seule décision qui reste à prendre est de savoir ce qu’il faut voir en cours de route.

Marstrand – trouvez l’endroit idéal pour jeter l’ancre

Calculez la valeur totale des voiliers qui vont et viennent dans le gästhamn (port d’escale) du Marstrand et vous obtiendrez probablement un chiffre qui dépasse le PIB de certains pays. Cette petite île, située à une trentaine de kilomètres au nord de Göteborg, est une étape obligatoire pour l’élite suédoise depuis que le roi Oscar II y a construit une résidence d’été à la fin du XIXe siècle ; de nos jours, le Marstrand est un cadre chic pour des événements nautiques de classe mondiale et accueille jusqu’à 10 000 personnes par semaine en haute saison.

L’ancienne résidence du roi – le majestueux Grand Hôtel Marstrand, qui possède des chambres d’école et un restaurant chic – est l’une des deux grandes curiosités historiques de la ville ; l’autre, Carlstens Fästning, une forteresse monumentale construite au 17e siècle après la cession de Marstrand à la Suède par le Danemark et la Norvège dans le cadre d’un traité de paix.

Alors que Carlstens Fästning se consacre à son histoire, offrant des visites guidées et des reconstitutions historiques, l’autre ancien fort de Marstrand – le petit Strandverket Konsthall du XVIIIe siècle – opte pour une réinvention radicale, le Strandverket Art Museum, un avant-poste inattendu de sculpture contemporaine, de photographie et bien plus encore.

Mais ne vous limitez pas à la ville chargée d’histoire – le reste du Marstrand est beau et demande à être exploré. Il est également accessible grâce à des sentiers bien balisés, qui vont de faciles à difficiles. Si vous vous dirigez vers l’ouest, parcourez l’horizon à la recherche de la tour de fer rouge du phare de Pater Noster, maintenant un petit hôtel pour ceux qui veulent vraiment, vraiment, vraiment s’éloigner de tout cela.

Marstrand n’a pas de voiture, vous devrez donc vous garer sur l’île voisine de Koön, puis prendre le ferry, ce qui ne prend que quelques minutes.

 Tjörn – le festin de la haute culture et de la haute cuisine

Comme Marstrand, Skärhamn – la ville principale de Tjörn – est assez jolie pour justifier une visite à part entière, mais il y a une autre raison de s’éloigner des bateaux, des boutiques et des bling style Bohuslän retenu : Skärhamn est devenu un haut lieu des amateurs d’art grâce au Nordiska Akvarellmuseet, un musée primé conçu par les architectes danois Niels Bruun et Henrik Corfitsen.

Inauguré en 2000, cet édifice rectangulaire revêtu de panneaux rouges (écho des cabanes de pêcheurs omniprésentes dans la région) expose fréquemment des œuvres de grands noms tels que Salvador Dali et Louise Bourgeois, ainsi que d’éminents artistes suédois. En d’autres termes, c’est un endroit qui conviendrait à un centre-ville sophistiqué, tout en s’intégrant parfaitement dans cet endroit obscur.

Gagnez du temps pour explorer le lac environnant, une affaire de famille avec un joli croissant de plage, une jetée et une tour de plongée ; vous voudrez peut-être même y passer la nuit en louant l’un des cinq studios d’hôtes du musée, des cubes modernistes gris intrigants qui s’étirent au-dessus de l’eau.

Un an avant l’apparition du musée, le tourisme de Tjörn a reçu un coup de pouce d’une autre source avec l’ouverture de Salt & Sill, un restaurant flottant. Ce restaurant réputé, situé à quelques kilomètres au sud de Klädesholmen, n’a cessé depuis d’être acclamé pour ses produits de la mer innovants. Elle est spécialisée dans la pierre angulaire du régime alimentaire suédois, le hareng.

Le plat signature est – vous l’aurez deviné – une  » planche  » de hareng, qui présente six variations de ce goût acquis mais authentique de la côte ouest. En 2008, les propriétaires de Salt & Sill ont ajouté au site le premier hôtel flottant de Suède ; comme c’est souvent le cas ici, les 23 chambres sont simples mais élégantes, et la terrasse sur le toit offre une vue imprenable sur l’archipel.

Smögen – promenade sur la jetée la plus photographiée de Suède

Bien que Smögen soit toujours une ville de pêcheurs en activité, où les bateaux déchargent leurs prises aux enchères tous les jours de la semaine (vous pouvez aussi les acheter à la source), les entrepôts qui bordaient autrefois le quai ridiculement pittoresque de la ville, ou Smögenbryggan, ont depuis longtemps laissé place à une économie axée sur le tourisme.

Un petit musée installé dans un entrepôt à mi-chemin de la jetée donne un aperçu de l’humble passé de la ville. De nos jours, cependant, Smögen vibre tout au long de l’été avec un flot de personnes en quête de plaisir, qui arrivent par mer et par terre pour faire leurs courses, qui surveillent les gens depuis les cafés du port et, bien sûr, qui mangent les superlatifs fruits de mer (essayez Göstas, à côté du marché au poisson).

L’île est un excellent point de départ pour explorer les mers environnantes lors d’une excursion, qui va de la pêche au homard aux safaris aux phoques. En été, vous pouvez aussi prendre un bateau pour Hållö, une réserve naturelle pour la baignade et l’observation des oiseaux qui abrite également le plus vieux phare de Bohuslän, ainsi qu’une auberge éloignée.

 Fjällbacka – suivez les traces d’une sirène à écran argenté

Un buste en bronze de l’actrice suédoise Ingrid Bergman se dresse sur la petite place qui porte son nom à Fjällbacka, une autre ville parfaite pour les cartes postales qui entoure les falaises au pied du Vetteberget, un monolithe en granit de 74 mètres de haut dans la municipalité de Tanum.

De la fin des années 1950 à sa mort en 1982, Bergman passait presque chaque été sur l’île voisine de Dannholmen, à Fjällbacka pour le fika (un mot intraduisible qui englobe l’idée d’une rencontre pour un café, un gâteau et une discussion). Les visiteurs de Fjällbacka trouveront également de nombreux arrêts fika sur le front de mer (le Stora Hotellet Bryggan, en particulier, a une position imbattable).

Une fois que vous avez mangé, brûlez-le avec une randonnée dans le ravin de Kungsklyftan, qui mène à un escalier en bois qui serpente jusqu’au sommet du Vetteberget balayé par le vent. De là, vous avez une vue panoramique des îles extérieures qui s’éparpillent dans le détroit du Skagerrak.

Improbablement pour un endroit de cette taille, Bergman n’est pas le seul lien showbiz de Fjällbacka : La  » reine du crime  » suédoise – alias l’auteure Camilla Läckberg – est une fille de la ville natale et y a placé une série de romans policiers. Faites une visite guidée mystérieuse si vous voulez explorer les bas-fonds fictifs de la ville.

Kosteröarna – s’évader du monde moderne sur une paire d’îles vierges

Comme il est probablement évident maintenant, Bohuslän a un surplus de beauté naturelle – mais vous devez vous rendre à quelques kilomètres de la frontière norvégienne pour visiter ce qui pourrait être le joyau de la couronne de la région : Kosteröarna, également connue sous le nom de Koster Nord et Sud, les îles les plus habitées à l’ouest de la Suède. Sans voiture mais accessibles toute l’année par ferry depuis Strömstad, ces îles sublimes offrent le genre de sérénité que certaines personnes recherchent toute leur vie.

South Koster, le plus grand et le plus vert des deux, a plus de commodités (location de vélos et de kayaks, quelques endroits solides pour manger, et une gamme d’endroits pour rester du simple camping à l’élégant et centenaire Hotel Koster), mais pas trop pour diluer le sens du calme. Vous pouvez également rester sur North Koster, qui est relié à son voisin par un téléphérique, pour vous éloigner encore plus du reste de l’humanité.

Alors que North Koster est trop petit et rocheux pour les vélos, deux roues est le meilleur moyen de transport pour explorer les prairies et les bois de son jumeau (louez-les près de la jetée principale à Ekenäs). Ne manquez pas Kosters Trädgårdar lors de votre voyage à travers le paysage bucolique de South Koster ; cette ferme de permaculture pionnière, qui accueille de la musique en direct en été, a un restaurant et un café fantastiques entourés d’un jardin biologique qui produit 80% des aliments servis.

Les deux îles ont des sentiers qui mènent à des baies isolées, bordées de sable, idéales pour se baigner dans l’eau pellucide du parc national de Kosterhavet. Mais pour apprécier pleinement ce havre pour environ 12 000 espèces, vous aurez envie de pagayer dans la mer environnante en kayak.L’écosystème unique de Kosterhavet repose sur un flux d’eau froide et salée de l’Atlantique Nord dans la tranchée profonde qui sépare Kosteröarna du continent ; homards, langoustes, crevettes, huîtres et moules poussent lentement et successivement dans ces conditions, ce qui explique pourquoi les coquillages de Bohuslän sont considérés parmi les meilleurs au monde.

Alors que North Koster est trop petit et rocheux pour les vélos, deux roues est le meilleur moyen de transport pour explorer les prairies et les bois de son jumeau (louez-les près de la jetée principale à Ekenäs). Ne manquez pas Kosters Trädgårdar lors de votre voyage à travers le paysage bucolique de South Koster ; cette ferme de permaculture pionnière, qui accueille de la musique en direct en été, a un restaurant et un café fantastiques entourés d’un jardin biologique qui produit 80% des aliments servis. Les deux îles ont des sentiers qui mènent à des baies isolées, bordées de sable, idéales pour se baigner dans l’eau pellucide du parc national de Kosterhavet. Mais pour apprécier pleinement ce havre pour environ 12 000 espèces, vous aurez envie de pagayer dans la mer environnante en kayak. L’écosystème unique de Kosterhavet repose sur un flux d’eau froide et salée de l’Atlantique Nord dans la tranchée profonde qui sépare Kosteröarna du continent ; homards, langoustes, crevettes, huîtres et moules poussent lentement et successivement dans ces conditions, ce qui explique pourquoi les coquillages de Bohuslän sont considérés parmi les meilleurs au monde.

Meilleurs spots pour l’observation et la photographie des étoiles dans le sud-ouest des États-Unis

Les déserts et les grands espaces du sud-ouest des États-Unis sont parmi les endroits les plus sombres d’Amérique et offrent certaines des meilleures possibilités du pays pour voir la Voie lactée dans toute sa gloire. Le climat aride est très clair dans cette partie du monde, ce qui signifie que le ciel est heureusement exempt de nuages la plupart des nuits, ce qui est parfait pour regarder vers le ciel.


Sans surprise dans ces conditions, le Sud-Ouest a longtemps été un lieu de prédilection pour les astronomes amateurs et professionnels, et certaines des découvertes célestes les plus incroyables du monde ont été faites dans ces déserts, dont Pluton, qui a été repéré pour la première fois dans le nord de l’Arizona en 1930.

Que vous ayez mémorisé les constellations ou que vous appréciiez simplement la faible lueur de la lumière des étoiles sur votre visage, le sud-ouest des États-Unis offre quelque chose pour tous les types d’astronomes. Attrapez votre télescope, sortez les jumelles ou installez-vous simplement dans une chaise de camping et regardez Orion reluquer vers le haut dans ces points chauds du sud-ouest qui observent les étoiles.

Parc national de Big Bend
Loin, loin de tout, Big Bend peut se targuer d’être le parc national le moins pollué par la lumière de tous les parcs nationaux des 48 États inférieurs. Si vous regardez Big Bend sur une carte, le parc frontalier mexicain qui longe la frontière forme une boucle (surprise !) à travers l’extrême sud-ouest du Texas, et il n’y a à peu près aucun établissement important de chaque côté de la frontière. De plus, le parc a réaménagé l’éclairage extérieur de ses bâtiments et de ses aires de stationnement à l’aide d’ampoules DEL afin de réduire la pollution lumineuse.


Big Bend est énorme, et presque partout où vous allez à l’intérieur du parc s’avérera excellent pour l’observation des étoiles (ils suggèrent que vous pouvez voir environ 2000 étoiles sur une soirée moyenne ici). Les randonneurs et les campeurs expérimentés dans le désert devraient s’aventurer sur n’importe quel sentier du parc pour une excursion d’une nuit (prenez beaucoup de nourriture et d’eau ; c’est chaud et éloigné), mais si vous êtes moins à l’extérieur, quelque part comme le Rio Grande Village Nature Trail est extrêmement accessible sur des sentiers pavés et offre une vue incroyable même la nuit. Il y a un camping d’accompagnement ici.
Un peu plus au nord du parc, l’observatoire McDonald de Fort Davis organise trois fois par semaine des fêtes d’étoiles qui sont précédées d’un  » programme crépusculaire  » où vous découvrirez le ciel nocturne, les éclipses, la lune et les planètes de notre système solaire en utilisant des modèles et démonstrations.

Fêtes des stars du Grand Canyon
Le parc national du Grand Canyon couvre près de 2000 miles carrés dans le nord de l’Arizona, dont la plupart sont parfaits pour l’observation des étoiles grâce à un manque de lumière ambiante sur, littéralement, des kilomètres autour. A cela s’ajoute la romance naturelle de l’observation des étoiles : votre vue passe de l’une des plus grandes merveilles naturelles de la Terre à l’admiration pure du vaste cosmos. Yavapai Point et Lipan Point, toutes deux situées sur la rive sud, sont des endroits facilement accessibles avec une vue large et dégagée sur la Voie lactée.


L’observation des étoiles est facile ici à tout moment de l’année, qu’elle soit recouverte d’une légère couche de poudreuse hivernale ou qu’elle campe à la veille d’un été ensoleillé. Chaque année, le parc organise sa fête annuelle des étoiles (souvent en juin), au cours de laquelle les astronomes se réunissent pour une semaine d’événements astronomiques ; chaque soir, des astronomes professionnels donnent des conférences, des observations de télescopes, des visites de constellations et plus encore.

Terrain de camping Cosmic


Le terrain de camping Cosmic, dans le sud-ouest du Nouveau-Mexique, a été conçu spécialement pour l’observation des étoiles. Situé dans la forêt nationale sauvage et accidentée de Gila, le camping a été désigné Sanctuaire international de ciel étoilé en 2016 pour son incroyable ciel clair toute l’année. Le règlement du camping interdit la pollution lumineuse : les lumières artificielles sont interdites après le coucher du soleil et les lampes de poche doivent être recouvertes de plastique rouge. Les vrais passionnés d’astronomie peuvent installer des télescopes sur des plates-formes en béton dédiées, mais le ciel est tellement étoilé qu’on peut s’y asseoir pendant des heures à l’œil nu, sans être hypnotisé.

Observatoire Lowell

Voyez les étoiles à travers le célèbre télescope qui a repéré Pluton pour la première fois à l’observatoire Lowell. Situé à Flagstaff, en Arizona – elle-même une ville internationale de ciel étoilé – l’observatoire, vieux de 120 ans, offre des programmes d’astronomie nocturnes qui vous permettent d’explorer le cosmos grâce à sa collection de télescopes, dont le télescope réfracteur Clark de 1894 par lequel l’astronome Percival Lowell a découvert Pluton en 1930.

Flagstaff’s Dark Skies Coalition organise aussi régulièrement des soirées étoiles dans le parc Buffalo qui profitent des codes d’éclairage de la ville pour voir le ciel étoilé.

Des dunes de sable géantes le long de la chaîne de montagnes la plus haute d’Amérique – le parc national des Grandes Dunes de Sable est déjà une énigme, et voir ce paysage étrange de montagnes rocheuses, de rencontres et de dunes pendant la nuit ne fait qu’accroître le mystère. De plus, la dune de sable la plus haute d’ici (et du pays) est la dune Star de 750 pieds de haut au nom parfait.

L’exploration nocturne des dunes est tout à fait magique, mais peut être désorientante, c’est donc un endroit où il faut faire attention et s’armer d’une lampe de poche rouge. Il est permis de camper n’importe où à l’intérieur du champ de dunes de 30 milles carrés, ce qui signifie que vous pouvez installer votre tente au sommet le plus sombre que vous pouvez trouver, à condition que les conditions météorologiques et de vent soient favorables.

Le parc offre régulièrement des programmes en soirée visant habituellement à découvrir la faune nocturne locale ou les techniques de survie nocturne, ainsi que des randonnées au clair de lune dans les dunes.

Monument valley des ponts naturels

En 2007, Natural Bridges est devenu le premier parc à ciel étoilé désigné au monde. Le sud-est éloigné de l’Utah n’est pas un endroit surprenant pour trouver un ciel sombre, mais il demeure l’un des endroits les plus magiques du sud-ouest pour l’observation des étoiles, en particulier parce que les caractéristiques géologiques uniques qui donnent son nom au parc – les ponts en grès formé par l’érosion ancienne des ruisseaux – fournissent un cadre naturel à travers lequel observer le ciel.

Il y a 13 emplacements de camping secs à l’intérieur du parc pour les nuitées. Si le camping n’est pas attrayant, la petite ville de Bluff se trouve à environ une heure de route et peut se vanter d’avoir un hébergement de qualité, ainsi que des endroits pour observer les étoiles le long de la rivière San Juan.

VLA

Techniquement, ce n’est pas un lieu d’observation des étoiles (bien que le ciel nocturne y soit sans aucun doute magnifique), les amateurs d’astronomie ne voudront pas manquer une visite au Very Large Array (VLA) au centre du Nouveau-Mexique. L’un des centres de recherche astronomique les plus importants du pays, le VLA est une collection de 27 antennes paraboliques qui sont constamment à la recherche d’ondes radio des confins de l’univers.

Le pouvoir de la nature islandaise

Les merveilles géologiques de l’Islande sont bien connues et bien visitées : chutes d’eau, montagnes, fjords – c’est comme si le pays était le terrain de jeu de la nature. Mais le fait que cette géologie aide l’Islande à produire la quasi-totalité de ses besoins énergétiques est moins    connu – environ 70 % provient de l’hydroélectricité et 20 % de sources géothermiques. Les Islandais sont très fiers d’utiliser la nature pour produire de l’énergie durable (et pour leurs loisirs), et pour un visiteur, il existe de nombreuses possibilités d’explorer ces merveilles naturelles et utiles.


La péninsule de Reykjanes et le sud de l’Islande offrent certains des endroits les plus accessibles, facilement accessibles depuis Reykjavík et l’aéroport de Keflavík. Voici quelques-uns des points saillants, des sources chaudes qui emprisonnent les sorcières à la meilleure soupe de tomates que vous goûterez de ce côté-ci du cercle polaire arctique.
Attention à l’écart – le pont entre les continents


Commençons là où l’Islande elle-même a commencé, au point de rencontre de deux plaques tectoniques. La géologie du pays est centrée sur un fossé croissant à la surface de la terre où deux plaques, l’Amérique du Nord et l’Eurasie, s’éloignent l’une de l’autre, séparant l’Islande en deux et causant une grande partie de l’activité volcanique que connaît le pays. La vitesse de déplacement est lente, avec une moyenne de 2,5 cm par an, mais cela suffit pour créer des tremblements de terre tous les jours (nous en reparlerons plus tard) et la possibilité de construire un pont qui relie deux continents. Mais pas vraiment. Bien qu’il soit amusant de traverser, la vérité est que le fossé réel entre deux continents est trop grand pour que le pont puisse le franchir – vous marchez vraiment à travers une grande fissure, une partie de la fissure beaucoup plus grande étant constamment créée par les plaques. Mais c’est quand même cool.


Des sources chaudes envoûtantes


Au sud du pont, les sources chaudes de Gunnuhver ne sont pas seulement chaudes, elles fument. De l’eau bouillante et de la vapeur jaillissent du sol pendant que le plus vieux phare d’Islande regarde de près. La légende raconte que le fantôme d’une sorcière, l’éponyme Gunna, qui causait des problèmes dans la région, a été attiré et piégé dans l’un des évents il y a des siècles par un prêtre – les panneaux d’affichage racontent l’histoire complète. Aujourd’hui, certains habitants (avec précaution) utilisent la chaleur des sources de chaleur à des fins culinaires en faisant cuire du pain sucré et savoureux dans les petits trous d’aération.

Béatitude au Blue Lagoon

La merveille géologique la plus célèbre de toute la péninsule de Reykjanes n’est pas un endroit où l’on peut voir l’énergie produite, mais plutôt un endroit où l’on peut se ressourcer en se relaxant dans une piscine extérieure magique. Il ne s’agit toutefois pas d’un phénomène naturel. Le Blue Lagoon a été créé accidentellement lorsque l’eau de débordement d’une centrale électrique locale a formé une piscine qui a grandi en taille et a commencé à attirer des visiteurs qui ont affirmé qu’il avait des propriétés cicatrisantes pour la peau. Aujourd’hui, c’est l’attraction la plus populaire d’Islande, et pourtant, malgré sa popularité, le Blue Lagoon semble toujours spécial. Même quand il est occupé, vous pouvez trouver un coin tranquille pour profiter de l’eau à température idéale (maintenue à une température constante de 38°C/100°F) après avoir étouffé votre visage avec un masque de silice qui laissera votre peau douce et soyeuse. Pour prolonger votre détente, mangez dans l’excellent restaurant sur place, Lava.

Exploiter la géothermie

Au sud du parc national de Þingvellir (site en 930 ap. J.-C. du premier parlement démocratique du monde, le Alþingi) et de l’autre côté de Þingvallavatn (le plus grand lac d’Islande), trois centrales hydroélectriques (sur un total national de 15) utilisent l’eau du fleuve Sóg pour alimenter cette région en électricité. L’un d’eux, Ljósafoss, est ouvert aux visiteurs. Construit en 1937, vous pouvez jeter un coup d’œil aux turbines originales et, de façon plus divertissante, explorer le musée sur place où vous pouvez utiliser votre propre corps pour produire de l’énergie grâce à une série d’expositions interactives. L’une consiste à courir dans un panneau pour voir combien de puissance votre corps crée – se jeter contre un mur n’a jamais été aussi amusant. Et, bien sûr, éducatif.
Vous dites tomate, je dis fruits de serre chauffés par géothermie.


A la ferme Friðheimar, vous ne voyez pas seulement la force de la nature au travail, vous pouvez la manger. Depuis 1995,  une entreprise familiale, utilisant de l’eau chauffée naturellement pour alimenter les serres de la ferme au point qu’elles produisent en moyenne une tonne de cultures par jour. Le principal produit est la tomate, cultivée toute l’année en rangées de plantes imposantes – un spectacle étrange au cœur d’un hiver islandais – et servie dans une délicieuse soupe faite maison, accompagnée de pains tout aussi délicieux et faits maison. La proximité du Cercle d’Or et de ses nombreuses attractions fait de la ferme un endroit populaire auprès des groupes de touristes, alors réservez à l’avance pour le déjeuner ou venez en dehors des heures habituelles de repas.

L’opus’magma’ d’Islande
En plein milieu de la région la plus volcanique d’Islande, et avec une vue sur le Mont Hekla (régularité des éruptions : toutes les décennies environ), LAVA n’aurait pas pu choisir un endroit plus approprié pour son exposition sur les volcans et comment ils affectent l’Islande sur une base quotidienne. Une carte géante et des écrans montrent où l’activité est concentrée et combien de tremblements de terre se sont produits au cours des dernières 24 heures (généralement beaucoup). D’autres sections utilisent d’excellents modèles et des affichages interactifs pour expliquer la physique, et un film montre des éruptions récentes. L’une des expositions les plus spectaculaires est l’immense maquette de la piscine de magma, située juste sous le pays, qui bouillonne et est prête à éclater à tout moment.

Forêts tropicales, côtes et cachettes : Un voyage au Honduras

Les célèbres ruines mayas de Copán, la plongée de renommée mondiale sur les îles d’Utila et de Roatán – le Honduras est un pays avec tant de choses à apprécier. Mais ce sont les petites régions, les villes côtières et les vendeurs de rue cachés, les petits réservoirs et les forêts de nuages qui font vraiment de ce pays d’Amérique centrale un endroit où errer. Et il n’y a pas de meilleure façon d’en faire l’expérience qu’un voyage sur les routes honduriennes les moins fréquentées.

Parc national du Cerro Azul Méambar
C’est à environ quatre heures et demie de route de Copán au Parque Nacional Cerro Azul Mèambar (alias PaNaCAM). Là, les sentiers de randonnée atteignent des altitudes de 1 600 à 6 500 pieds (500 à 2 000 m). Si vous gardez les yeux ouverts, vous remarquerez peut-être quelques-unes des centaines d’espèces sauvages (si vous n’êtes pas déjà distrait en train de prendre des photos des chutes d’eau occasionnelles).
Malgré le surnom de cerro azul, qui signifie littéralement  » colline bleue « , le parc national a un paysage très verdoyant, donc il est facile de s’y perdre. Heureusement, il y a le PANACAM Lodge, un petit éco-resort qui sert de base à toutes les activités du parc, avec des guides, un restaurant et d’autres installations. C’est un endroit idéal pour s’installer pour un jour ou deux, que ce soit dans leur cabine ou dans votre propre tente sur le terrain de camping
Juste en bas de la colline bleue est une autre merveille naturelle bleue :

Lago de Yojoa.

Le plus grand lac du Honduras est une dépression volcanique entre le Cerro Azul Méambar et les montagnes de Santa Barbara. Par temps chaud, c’est une oasis pour ceux qui ont ou non un canot, un kayak ou une planche à roulettes debout. La pêche est aussi une grande industrie ici. Les excursions en bateau peuvent vous emmener au milieu du lac où les tilapias sont élevés dans des enclos dont les bords sont fréquentés par des oiseaux qui espèrent obtenir un repas gratuit.
En parlant de repas, il y a beaucoup de restaurants au bord du lac où le plato típico (plat typique) régional se compose d’un poisson frit entier garni de curtido (salade de chou), riz et haricots, tortilla, et bien sûr, plantains frits. Le tout peut être arrosé avec une bière, comme celles de la brasserie D&D, un point d’eau situé près du bord du lac nord-ouest qui organise également des locations de bateaux et des excursions dans la région. La brasserie est aussi un restaurant et un lodge – un endroit agréable pour passer la nuit après avoir bu quelques bières, avant de continuer votre route vers le nord.

Tela
A deux heures et demie de route du lac, vous arrivez à Tela, l’une des villes-portes d’Atlantida, le département de la côte nord des Caraïbes. Pendant le boom de la banane au début du XXe siècle, c’était la maison de l’entreprise de fruits qui nous a finalement apporté des bananes de marque Chiquita, mais de nos jours, il est plus connu comme une station balnéaire ville renommée pour ses fruits de mer. Parmi les plats typiques de la région, il y a la sopa de caracol (soupe d’escargots) si emblématique qu’il y a même une chanson numéro 1 sur le tableau d’affichage. Vous pouvez l’essayer à César Mariscos, le restaurant et hôtel populaire.

Lancetilla Jardín Botánico
Un court trajet en voiture à Tela vous mènera à l’un des plus grands jardins botaniques de toute l’Amérique latine. Lancetilla Jardín Botánico doit son nom au manguier lancetilla du nord du Honduras. A l’origine un centre de recherche biologique privé pour étudier la production optimale de fruits tropicaux, les jardins sont maintenant ouverts au public avec des sentiers pédestres, un hôtel et même une visite de la canopée en tyrolienne. Au-delà de l’impressionnant tunnel en bambou des jardins, il y a des centaines d’espèces de flore à admirer, certaines médicinales et d’autres potentiellement mortelles.

La Ceiba
Un peu moins de deux heures vers l’est et vous arriverez à La Ceiba, la troisième plus grande ville du Honduras, surnommée la novia de Honduras (la petite amie du Honduras) pour son charme marin. Comme Tela, les stations balnéaires sont l’attraction actuelle, mais elles ont aussi un héritage de production de bananes. En fait, Dole a toujours des opérations dans le coin. Mais les bananes ne sont pas la nourriture emblématique de la ville.
La Ceiba est le lieu de naissance de la baleada, la nourriture nationale non officielle que l’on trouve dans tout le pays. La grande tortilla grillée enveloppant les haricots, la crème sure, le fromage, le curtido, la viande et/ou les œufs (et l’avocat en option) était la bouchée rapide parfaite pour les travailleurs des plantations de bananiers. L’Avenida de Republica, l’un des principaux drags de la ville, est l’endroit où vous trouverez les fameuses rangées de stands de baleines, toutes alignées le long de  » La Línea « , l’ancienne voie ferrée utilisée pour transporter les bananes.

Parc national de Pico Bonito
Un court trajet en voiture à travers La Ceiba et vous êtes dans le Parque Nacional Pico Bonito, l’un des parcs nationaux bien-aimés du pays, nommé d’après son « beau sommet » résident. Il n’est pas rare de voir des toucans, des grenouilles et des lézards sur les sentiers. Les singes insaisissables, les jaguars et les tatous sont aussi quelque part. Si vous voulez voir des serpents de près, visitez le serpentarium du Lodge & Spa au Pico Bonito, un endroit haut de gamme pour rester et se détendre dans le parc. Si vous voulez un peu plus d’excitation, organisez une excursion de rafting sur les redoutables rapides d’eau vive de classe III et IV dans le Rio Cangrejal du parc.

Cayos Cochinos
A environ 30 minutes de la côte de La Ceiba en bateau à moteur, vous trouverez les Cayos Cochinos, les « îles porcines » situées entre Roatán et le continent. Il y a deux îles principales dans l’archipel, entourées de 13 petites clés de corail. Plusieurs d’entre eux appartiennent à des intérêts privés, mais l’un d’entre eux, Cayo Chachahuate, abrite des habitants des Caraïbes. C’est un endroit agréable pour déjeuner sur le poisson et observer, comme le dit le hashtag local, #TheRealHonduras.
La barrière de corail protégée de Méso-Amérique – l’un des plus grands systèmes de récifs coralliens au monde et un endroit idéal pour observer la faune sauvage comme les parts de nourrice et les raies aigles tachetées – est un grand attrait pour les plongeurs sous-marins. Des plongées peuvent être organisées au Turtle Bay Eco Resort sur Cayo Grande.

Les meilleurs parcs naturels d’Afrique de l’Ouest

Tout le monde connaît les grands parcs nationaux d’Afrique orientale et australe – Masai Mara, Kruger et Serengeti évoquent des paysages majestueux, des lions paresseux à l’ombre et des troupeaux d’éléphants parcourant la savane. Mais avez-vous entendu parler de Mole, Pendjari et Waza ? Ces réserves fauniques sont parmi les plus belles d’Afrique de l’Ouest – elles ne sont peut-être pas aussi célèbres, mais la faune est tout aussi diversifiée, les safaris coûtent une fraction de ceux de l’Afrique orientale et australe et il est peu probable que vous soyez dérangé par la foule. Voici nos cinq parcs d’Afrique de l’Ouest les plus beaux et les plus discrets.

Parc National de la Pendjari, Bénin
Entouré par les magnifiques montagnes d’Atakora, la Pendjari  est probablement le beau et meilleur parc d’Afrique de l’Ouest. On y trouve des animaux sauvages tel que – lions, éléphants, guépards, babouins – et bien d’autres pour ceux qui ont la patience d’aller les chercher. L’infrastructure est fantastique aussi, avec des guides sensationnels et un hébergement en plein cœur du parc pour profiter des promenades au lever et au coucher du soleil, lorsque la faune est à son meilleur. Séjournez à l’écolodge Pendjari Lodge , ou à l’Hôtel de la Pendjari, plus ancien.

Réserve de Nazinga, Burkina Faso
Ce n’est peut-être pas un parc national, mais c’est certainement le meilleur. Les principales attractions de Nazinga sont ses éléphants, que vous avez de bonnes chances de voir toute l’année : ils adorent se promener dans le Ranch de Nazinga, l’hôtel principal de la réserve, et se vautrer dans le lac voisin (ils ont aussi la réputation de nager dans le lac profond). Ailleurs dans la réserve, vous verrez des singes, des antilopes, des crocodiles et une profusion d’oiseaux.
Vous aurez besoin de votre propre véhicule pour vous rendre à Nazinga. Choisissez un tour opérateur au Burkina, qui peut organiser des séjours dans la réserve.

Parc national de Mole, Ghana
La chose la plus étonnante à propos de Mole, c’est à quel point il est bon marché et accessible : les voyageurs indépendants peuvent facilement s’y rendre par les transports publics depuis Tamale, les droits d’entrée sont inférieurs à 10 Euros et les safaris à pied sont standard (bien que si vous voulez aller en safari, le parc a un 4×4 à louer). Et bien sûr, il y a le Mole Motel, un peu trop cher, mais dans un endroit imbattable avec vue imprenable sur les plaines du parc, avec une vue imprenable sur les animaux – éléphants, phacochères, babouins, antilopes, oiseaux – et ce qu’ils font. Il y a même une piscine pour une baignade rafraîchissante entre les sorties.

Sanctuaire de faune de l’île de Tiwai, Sierra Leone


Cette petite île sur le fleuve Moa en Sierra Leone ne ressemble à aucune autre réserve ou parc en Afrique de l’Ouest : avec 11 espèces de primates présentes dans le sanctuaire (www.tiwaiisland.org), c’est l’un des rares endroits en Afrique de l’Ouest où l’on est pratiquement certain de voir des chimpanzés et autres primates en danger tels que les beaux singes Colobus et Diana. Il existe d’autres espèces rares comme l’hippopotame pygmée endémique, la loutre de rivière et plus de 130 espèces d’oiseaux. Il y a des excursions guidées sur les îles et les villages voisins, et vous pouvez passer la nuit sur une plate-forme simple et couverte. Le sanctuaire est facilement accessible en taxi depuis Bo ou Kenema mais passez la nuit à Tiwai si vous utilisez les transports publics.
Visitez le site de Sierra Leone peut vous aider à organiser le transport et les excursions.

Forêt de culture Makasutu, Gambie
La Gambie est connue dans le monde entier pour sa faune aviaire exceptionnelle et de nombreux ornithologues chevronnés y reviennent année après année. Makasutu Culture Forest est certainement l’un des meilleurs choix du pays – bien que nous parlions ici de nuances de superlatifs. Cette petite réserve est un kaléidoscope des paysages et de l’avifaune de la Gambie. Vous pouvez facilement venir de Banjul pour une excursion d’une journée, mais si l’argent n’est pas un problème, offrez-vous quelques nuits au Mandina River Lodge, une magnifique boutique éco-responsable.

Makasutu organise des forfaits avec des séjours au Mandina Lodge ; les visiteurs d’un jour peuvent utiliser le minibus du parc depuis Brikama tout proche et obtenir les mêmes excellents guides.

Conseils pratiques
Le meilleur moment pour observer la faune sauvage en Afrique de l’Ouest est de décembre à avril, lorsque l’herbe à été brûlée (ce qui améliore la visibilité) et que la saison sèche force les animaux à se rassembler autour des points d’eau.
Les pistes sont généralement impraticables pendant la saison des pluies (juillet-septembre) et les parcs sont souvent fermés.
Les frais d’inscription varient de moins de 10 € à Mole à 25 € pour le Makasutu, une aubaine par rapport aux autres régions d’Afrique.
Apportez de la crème solaire et beaucoup d’insectifuge – ou portez des vêtements légers à manches longues et des pantalons longs.
Le paludisme est présent dans tous les parcs nationaux : prenez des précautions.
Apportez des jumelles et un guide d’observation de la faune.

Voyager dans le train lent de Madagascar

On pourrait dire qu’il faut 12 à 24 heures pour parcourir les 163 km qui séparent les hauts plateaux de Madagascar de la côte de l’océan Indien est un moyen de transport plutôt lent et inefficace. Oui, mais c’est là le problème. Voyager sur le chemin de fer Fianarantsoa-Côte Est (FCE) n’est pas vraiment une question d’aller d’un point A à un point B – c’est une question de voyage. Le train fait la navette entre les villes de Fianarantsoa dans les hautes terres (altitude 1100m) et Manakara sur la côte. La pente de la ligne explique en partie sa lenteur – les pannes constantes et les cargaisons lourdes sont le vrai problème. Le train traverse des zones non accessibles par la route, c’est donc une bouée de sauvetage pour les communautés locales qui l’utilisent pour faire du commerce et voyager. C’est ce spectacle étonnant – les paysages sans route et le chargement/déchargement théâtral à chaque station, 18 au total – qui rendent le voyage si spécial.
Ce genre de voyage lent (et imprévisible) n’est pas pour tout le monde. C’est soit votre idée d’une expérience authentique, soit votre pire cauchemar dans vos deux semaines de vacances soigneusement planifiées. Nous ne jugerons pas ; tout ce que nous dirons, c’est que la meilleure façon d’aborder ce voyage est d’être prêt à faire face aux retards inévitables et de les intégrer à votre itinéraire.

Un peu d’histoire
Le chemin de fer FCE a été construit par l’administration coloniale française entre 1926 et 1936 pour ouvrir la côte est et faciliter l’exportation des produits agricoles de cette région fertile. Les rails ont été importés d’Allemagne, les voitures de Suisse. A son apogée, le chemin de fer comptait deux locomotives, avec cinq services par semaine transportant 150.000 passagers et 20.000 tonnes de fret par an. Malheureusement, Madagascar passant d’une crise politique et économique à l’autre depuis les années 1960, peu d’argent a été investi dans l’entretien du chemin de fer, ce qui explique les retards record et les déraillements et pannes en série. Il n’y a plus qu’une seule locomotive et seulement deux trains de voyageurs par semaine (et un seul train de marchandises), ce qui entraîne un surpeuplement et une surcharge.
Les voitures aussi ont connu des jours meilleurs : vous aimerez peut-être l’idée de voyager en deuxième classe, mais un coup d’œil au visage consterné du chef de gare à votre demande, et un coup d’œil rapide à la voiture, mettront probablement votre plan en ordre de paiement rapide. C’est donc une première classe, et ce n’est pas un mauvais choix : les sièges sont relativement confortables, le verre est clair et les fenêtres s’ouvrent et se ferment.

L’itinéraire
Le trajet en montagne est sans doute le plus pittoresque : le train serpente à travers des versants montagneux escarpés parsemés de forêts, de chutes d’eau, de champs en terrasses et de plantations fruitières. Avec tant de montagnes à relier et de rivières à traverser, il n’y a pas moins de 48 tunnels, 67 ponts et quatre viaducs, dont celui spectaculaire d’Ankeba, qui domine de 40 m une mer de rizières. Traverser des paysages aussi majestueux, c’est voyager en train à son meilleur : la vitesse est lente (20 km/h en moyenne), les fenêtres sont généralement laissées ouvertes pour que l’air se remplisse de l’odeur des branches que le train balaie. Vous pouvez rapidement discuter avec vos voisins, qu’il s’agisse de touristes ou de Malgaches. Vous avez l’impression d’avoir fait une pause de quelques heures dans le rythme effréné du XXIe siècle.
L’environnement commence à changer autour de Fenomby, environ 100 km après le début du voyage – le paysage est plus plat, l’air est plus chaud et les rizières et les palmiers remplacent les pentes boisées.

Une bouée de sauvetage pour la population locale
A part le paysage, l’un des points forts du voyage est l’arrêt de la gare. Oubliez les deux minutes que vous avez en Europe pour monter ou descendre du train, ici un arrêt signifie au moins 30 minutes, parfois quelques heures, pour permettre à l’équivalent en train du sac de Mary Poppins de charger et décharger une quantité impossible de bananes, litchis, sacs de riz, meubles en plastique et autres objets précieux de fret.
Les passagers ont donc tout le temps de se dégourdir les jambes et de profiter du spectacle. La zone de chalandise du FCE est immense : les gens parcourent jusqu’à 50 km pour monter dans le train ou faire monter leurs produits, les gares sont donc toujours en effervescence. Pour des dizaines de petits commerçants, c’est aussi l’occasion de compléter leur vie en vendant des beignets, des brochettes, des bonbons et des snacks aux voyageurs affamés. Les épices locales, en particulier le poivre noir et le poivre rose, font de jolis souvenirs ou cadeaux.
Il est indéniable que quelque part entre le troisième et le dix-septième arrêt, la nouveauté s’estompe quelque peu. Mais c’est la combinaison de toutes ces choses – l’authenticité, les paysages, la bonne compagnie, l’expérience unique – que les gens apprécient habituellement. Et dans un pays où les voyageurs peuvent passer beaucoup de temps dans les limites d’un véhicule sur des routes épouvantables, la possibilité de voyager dans un confort relatif tout en lisant un livre et en admirant les paysages et le folklore de Madagascar, est tout simplement trop belle pour la manquer.

Aspects pratiques
Le FCE part de Fianarantsoa à 7h (théoriquement) les mardis et samedis et revient de Manakara le mercredi et le dimanche (départ à 7h). Le prix des billets est de 40 000 Ar / 16 000 Ar en 1re/2nde classe.

Apportez suffisamment de nourriture et d’eau pour au moins deux repas (déjeuner et dîner), ainsi que des collations. Vous pourrez également acheter des fruits, des biscuits et des boissons en bouteille dans les gares. Les aliments vendus dans la rue sont accompagnés des mises en garde habituelles.
Apportez un livre, un jeu de cartes, des jeux de voyage, etc. pour passer le temps.
Bien qu’il y ait de la lumière dans la nouvelle voiture, emportez une lampe frontale au cas où (il fait sombre à partir de 18h).
Il fait froid dans les hautes terres et la nuit, alors assurez-vous d’avoir un pull ou une veste avec vous.
Un oreiller de voyage vous permettra de faire des siestes impromptues ou une nuit de sommeil à votre insu….
Il y a des toilettes à bord, mais elles se remplissent habituellement avant la fin du voyage, alors vous devrez peut-être répondre à l’appel de la nature, enfin, dans la nature.
Les paysages les plus pittoresques se trouvent entre Sahambavy et Fenomby, il est donc généralement préférable de prendre le train de Fianarantsoa à Manakara pour s’assurer que vous voyagez à travers ce tronçon en plein jour.
Pensez à monter ou descendre du train à Sahambavy au lieu de Fianarantsoa : les paysages entre les deux ne sont pas très intéressants, cela vous fera économiser 1h30.