Voyages dans les Caraïbes : Quelles îles sont prêtes pour accueillir les touristes après les ouragans ?

Près de huit mois après le passage des ouragans Irma, Jose et Maria, le processus de reconstruction se poursuit dans de nombreux pays du nord des Caraïbes. Certains, comme les îles Turques et Caïques, la Dominique et les îles Vierges américaines, ont été capables de ramasser rapidement les morceaux, tandis que d’autres pays, comme Barbuda, ont eu du mal à gagner de la traction.
Dans cet article sur l’après-ouragan dans les Caraïbes, nous examinons la façon dont les efforts de rétablissement ont été mis en place île par île.

 

ANTIGUA ET BARBUDA

Après n’avoir subi que des dommages superficiels dus à l’ouragan Irma, Antigua s’est complètement rétablie, mais Barbuda a été durement touchée avec 96% de ses bâtiments détruits. La reprise a été très lente. Bien que certains résidents soient revenus, beaucoup sont restés à Antigua. Ceux qui sont revenus vivent dans des tentes.

Infrastructure
L’eau et l’électricité n’ont été restaurées que dans les bâtiments gouvernementaux. Le tourisme demeure une faible priorité, le Coco Point Lodge étant fermé pendant toute l’année 2018. Le ferry quotidien d’Antigua fonctionne selon son horaire normal, mais il est surtout utilisé par les habitants locaux engagés dans les efforts de reconstruction. Parmi les principales attractions de Barbuda, les mangroves de Codrington Lagoon sont en cours de replantation et la colonie d’oiseaux frigatebird (l’oiseau national) a commencé à se rétablir.

ANGUILLA

La reprise après le passage de l’ouragan Irma s’est poursuivie pour Anguilla, sous l’impulsion de l’aide financière du Royaume-Uni. L’électricité a été rétablie dans toute l’île d’ici décembre 2017, de même que la couverture Internet et téléphonique dans la plupart des régions.

Comment s’y rendre
L’aéroport international Clayton J. Lloyd offre un service presque complet avec des vols quotidiens entre l’aéroport Princess Juliana de Sint Maarten, San Juan, Puerto Rico et des services réguliers vers Antigua, St Kitts, Nevis, St Thomas et la Dominique.

Transport
Le terminal de ferry de Blowing Point a été décimé, mais une installation temporaire dessert les ferries entre Marigot à St Martin et l’aéroport Princess Juliana. La construction d’un nouveau terminal de ferry agrandi a commencé.

Hébergement
L’infrastructure touristique s’améliore car environ 70 restaurants et de nombreux petits hôtels et pensions de famille sont désormais opérationnels. Certains hôtels en bord de mer comme le Cuisineart Resort, le Anguilla Great House Beach Resort et le Turtle’s Nest Beach Resort ne sont pas encore ouverts. Les plages sont de nouveau en affaires (bien que le sable ne soit pas complètement revenu à Sandy Island), ainsi que des attractions comme le terrain de golf de Cusineart.

LES BAHAMAS

Alors que les Bahamas ont été touchées par les trajectoires des ouragans Maria et Irma, la majorité de la chaîne de l’île a réussi à échapper à d’importants dégâts. Tous les principaux centres touristiques – Nassau, Paradise Island, Grand Bahama, la plupart des îles Out – y compris les îles Ragged et Acklins ravagées par Maria – sont largement opérationnels.

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

L’ouragan Irma a causé des dégâts considérables dans toute la chaîne de l’île. Virgin Gorda, le joyau touristique des îles Vierges britanniques, a subi des dommages catastrophiques, tout comme Tortola et de nombreuses petites îles environnantes. Les efforts de relèvement se poursuivent à un rythme soutenu et, à la mi-avril, la Banque de développement des Caraïbes a lancé un projet de réhabilitation et de reconstruction dans les îles Vierges britanniques pour aider le pays à reconstruire les routes, à construire des défenses côtières et à améliorer les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement sur une période de trois ans. L’office du tourisme a également lancé un programme Seeds of Love, qui permet aux gens de donner des semences pour aider le pays à replanter des plantes indigènes.

Comment s’y rendre
Les aéroports de BVI ont rouvert et le secteur du yachting, qui était une priorité puisque plus de la moitié des visiteurs du pays viennent naviguer, est de nouveau en activité.

Hébergement
Les grands hôtels de luxe ont prévu un processus de redressement sur deux ans, mais 57 % des commerces de détail de Tortola et Virgin Gorda sont maintenant opérationnels, y compris environ 70 % des sites historiques et des sociétés de location de voitures. Anegada, l’île la plus à l’est, a été largement épargnée par l’ouragan.

CUBA

L’électricité a été rapidement rétablie dans le pays après l’impact de l’ouragan Irma au début du mois de septembre. Les hôtels, les restaurants et les gîtes touristiques privés de La Havane ont été réparés et ouverts en quelques semaines. Tous les 18 hôtels de Jardines del Rey (Cayo Coco) sont ouverts et l’endroit touristique populaire, Cayo Santa Maria, est également pleinement opérationnel. Les cultures et la végétation ont été replantées dans toute l’île.

Comment s’y rendre
Tous les aéroports de Cuba sont ouverts et opérationnels.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

L’effort de nettoyage remarquable de la République dominicaine après la dévastation de l’ouragan Maria a été renforcé en avril lorsque la Banque mondiale a approuvé un programme d’aide d’urgence de 65 millions de dollars qui faisait partie d’un programme d’aide plus vaste totalisant 115 millions de dollars. Selon Colin Piper, PDG de Discover Dominica Authority, le tourisme joue également un rôle dans la reprise :  » Rien n’est meilleur pour notre reprise….que les visiteurs de notre île « , a-t-il dit.

Comment s’y rendre
Les aéroports Douglas Charles et Canefield sont ouverts, avec LIAT, Seaborne, WINAIR, Air Sunshine, Coastal Express Carrier et InterCaribbean Airways qui assurent des vols entre Anguilla, Antigua, Barbade, St Kitts, St Croix, St Lucia, St Thomas, Sint Maarten et San Juan.

Hébergement
Près de la moitié des chambres d’hôtel et des chambres d’hôtes de l’île (environ 400) sont opérationnelles et plusieurs nouveaux hôtels devraient ouvrir en 2018 et 2019. De nombreux restaurants sont ouverts au public.

Attractions
Dix-neuf des 23 grandes attractions de la Dominique, dont Trafalgar et Middleham, la piscine Emeraude, la rivière Indian, le lac d’eau douce, les chemins de randonnée du parc national Cabrits et le sentier Syndicate Nature Trail sont ouverts. Sept scaphandriers visitent les principaux sites de plongée de l’île.

PUERTO RICO
Alors que le territoire américain de Porto Rico a été relativement épargné par Irma (un événement qui a principalement affecté Culebra, Vieques et sa côte nord-est), l’île entière a été dévastée une semaine plus tard par l’ouragan Maria, qui a tracé un chemin diagonal du sud-est au nord nord-ouest.

Comment s’y rendre
Tous les aéroports de l’île sont maintenant ouverts, avec des vols quotidiens à partir des grandes villes du monde entier.

Infrastructure
Près de 90 % de l’île a l’électricité malgré une panne de courant massive dans tout le pays en avril. Environ 98 % de ses résidents ont des services de télécommunications et 95 % de Porto Rico a l’eau courante. Tous les hôpitaux sont opérationnels et plus de 1580 distributeurs automatiques de billets à travers l’île fonctionnent. Le gouvernement s’attend à ce que l’électricité soit rétablie sur l’île d’ici la fin mai.

Hébergement
Environ 80% des hébergements et plus de 4000 restaurants ont rouvert leurs portes. Des plans sont en cours pour une augmentation de 25 % des locaux en 2019. Près de 200 attractions de l’île ont rouvert leurs portes, mais la forêt nationale d’El Yunque reste fermée pendant que les travaux routiers et le déblaiement des débris se poursuivent.

ÎLES TURQUES ET CAÏQUES

Les deux ouragans sont passés au-dessus de Turks et Caicos avant de tourner vers le nord pour le continent américain. Providenciales – l’île où vivent 90% des résidents – a été épargnée de la pire destruction des deux ouragans. La Grande Turque a subi des dommages plus importants, tout comme les Caïques du Sud et Salt Cay. Les Caïques du Nord et du Milieu étaient les îles les moins touchées. Les services publics ont été rétablis dans ces zones. La plupart des entreprises ont rouvert leurs portes et le service normal a repris. La récupération aux îles Turques & Caïques a été l’une des plus rapides de la région, même si les visiteurs peuvent encore s’attendre à voir des débris et des maisons reconstruites.

ÎLES VIERGES AMÉRICAINES

Les îles Vierges américaines ont subi des coups dévastateurs à tour de rôle – d’abord, l’ouragan Irma a décimé St John et St Thomas, puis Maria a frappé St Croix quelques jours plus tard.

Infrastructure
En mai, l’électricité a été entièrement rétablie sur le territoire et 40 % des hôtels sont opérationnels. St Croix, battue mais non découragée, a rouvert ses portes pour les croisières en novembre dernier avec près de 50 navires arrivant en janvier seulement.

Attractions
Toutes les plages et la plupart des attractions ont ouvert leurs portes, y compris le parc national des îles Vierges, de renommée mondiale.

Comment s’y rendre
Les aéroports de Sainte-Croix et de Saint-Thomas sont pleinement opérationnels et sont revenus aux niveaux d’avant l’ouragan.

 

ST-BARTHELEMY

St-Barth s’est rapidement remis de l’ouragan Irma qui a frappé l’île en septembre. En novembre 2017, le pays était de retour dans les affaires, l’électricité et les télécommunications ayant été rétablies.

Comment s’y rendre
Voyager et Great Bay Express qui fournissent des services de ferry à destination et en provenance d’Oyster Pond, Marigot, Simpson Bay et Philipsburg à St Martin/Sint Maarten sont opérationnels et les vols commerciaux vers l’aéroport Gustaf III sont de retour à l’horaire.

Hébergement
Toutes les plages ont été nettoyées et la majorité des options d’hébergement – y compris 60% des villas de WIMCO et environ 15 des 28 hôtels – accueillent désormais des clients (bien que les luxueuses propriétés de bord de mer Le Guanahani, Le Sereno et Eden Rock soient ouvertes plus tard cette année).
Une cinquantaine de restaurants et de bars sont en activité. La régate Le Voile en avril était le premier événement post-Irma. Le St Barth Gourmet Festival est prévu pour novembre.

SAINT EUSTACHE

Les ouragans Irma et Maria n’ont pas causé de dommages importants aux infrastructures à Saint-Eustache. Les vols WINAIR à destination de l’aéroport Franklin Delano Roosevelt ont repris dans les jours qui ont suivi, et l’hébergement et les restaurants n’ont pas été affectés.

Attractions
Le paysage a été battu : les sommets supérieurs du parc national de Quill ont été laissés dénudés, et le sentier principal du cratère a été fermé en raison de l’érosion et des blocs rocheux tombés ; il a rouvert en mars 2018. Les sentiers Quill’s Panorama Point, Around the Mountain et Mazinga ont rouvert en janvier 2018, tout comme Venus Bay, Boven, Jenkins et Gilboa Ridge 1 dans les collines du Nord.

ST-MARTIN/SINT MAARTEN

Après avoir été frappés à la fois par Irma et Maria, St-Martin et Sint Maarten ont bien avancé dans la récupération. L’eau, l’électricité et le téléphone / Internet ont été restaurés partout, bien que la connexion soit inégale à St-Martin.

Comment s’y rendre
L’aéroport Princess Juliana de Saint-Martin a des vols à destination et en provenance de huit villes américaines (y compris New York et Miami), ainsi que de Toronto, Paris, Amsterdam, San Juan et de nombreuses îles des Caraïbes, mais utilise des zones d’arrivée et de départ temporaires jusqu’à l’ouverture du terminal principal reconstruit plus tard cette année. L’aéroport de St-Martin’s Grand Case offre des vols commerciaux à destination et en provenance de la Guadeloupe, de la Martinique et de St-Barth. Des ferries relient Marigot (France) et Simpson Bay et Anguilla (Pays-Bas), et St-Barth (Oyster Pond, Marigot, Simpson Bay et Philipsburg), et des navires de croisière font de nouveau escale à Philipsburg et Marigot.

Hébergement
Environ 80 % des restaurants de Sint Maarten ont rouvert leurs portes (y compris le célèbre Sunset Bar, où les clients peuvent regarder les jets se jeter dans l’aéroport au-dessus de Mahoe Beach) et près de la moitié des quelque 4 000 chambres d’hôtel disponibles avant l’arrivée d’Irma sont maintenant ouvertes. St-Martin a rouvert environ 300 de ses 1700 chambres pré-Irma et plus de 80 restaurants.

Attractions
Presque toutes les plages ont été nettoyées et les principales attractions, comme la Loterie Farm et l’Îlet Pinel, ont rouvert leurs portes. La régate Heineken de Sint Maarten et le carnaval annuel de trois semaines ont eu lieu comme d’habitude.

Une nouvelle façon de voir les gorilles de l’Ouganda

Partager du temps avec les gorilles des montagnes dans la nature sauvage des forêts tropicales d’Afrique est tout à fait magique: rien ne vous prépare à leur beauté pure et vive, à leurs yeux bruns sournois, à leurs expressions étonnamment humaines ou à leur comportement extraordinairement doux. Cette rencontre spéciale ne dure normalement qu’une heure précieuse, mais l’Ouganda offre une nouvelle expérience étendue dans une évolution passionnante du suivi des gorilles.

 

Gorilles de montagne

Seulement 900 gorilles de montagne parcourent les forêts pluviales du Parc National de Bwindi en Ouganda occidental et les montagnes des Virunga qui traversent les frontières du sud de l’Ouganda, du Rwanda et de la République Démocratique du Congo. On ne les trouve nulle part ailleurs dans la nature. Une fois sur le point de disparaître, leur survie est l’une des plus grandes réussites de l’Afrique en matière de conservation.

Le mammologue renommé George Schaller a été le premier à étudier les gorilles à la fin des années 1950. Mais c’est Dian Fossey qui a attiré l’attention internationale sur leur sort et les a étudiés pendant 18 ans dans le Parc National des Volcans du Rwanda. Elle vivait avec eux dans la forêt, recueillait des fonds pour les gardes et protégeait les gorilles malgré le danger extrême des braconniers, aboutissant à son meurtre non élucidé en 1985. A cette époque, Fossey avait estimé que seulement 250 gorilles avaient survécu, menacés par la perte d’habitat, le braconnage extensif et les tirs croisés des guerres civiles.

A Bwindi, pour financer les efforts de conservation, le soi-disant tourisme des gorilles a commencé en 1993, lorsque le groupe Mubare est devenu la première famille à être pleinement habituée ou familiarisée aux humains. Aujourd’hui, le parc crée un nouveau précédent en créant une expérience pour les visiteurs qui consiste à suivre des groupes semi-habitués – et il donne un aperçu fascinant de l’un des animaux les plus menacés au monde.

Rencontres traditionnelles

Aujourd’hui, Bwindi abrite environ 400 gorilles, avec 12 familles complètement habituées disponibles pour le pistage. La journée commence au siège du Parc à Buhoma, où les invités sont assignés à leur groupe de gorilles et guidés avant d’être informés des règles essentielles qui aident à protéger les primates et les personnes.

Partageant 98% de l’ADN humain, les gorilles sont extrêmement sensibles à nos infections (un rhume commun pourrait les tuer) et les visiteurs sont donc priés de ne pas marcher s’ils sont malades. 8 personnes seulement sont autorisées à traquer chaque famille de gorilles, ne restant qu’une seule heure en leur présence. Les règles stipulent également que les visiteurs ne devraient jamais se rendre à moins de 7m des singes géants, mais il arrive que les gorilles franchissent ce seuil et s’approchent de vous à une distance de presque une course. Cependant, résistez toujours à la tentation de les toucher. Bien qu’ils soient habituellement calmes, ils peuvent facilement être surpris par le flash de l’ appareil photo, les voix fortes ou les mouvements soudains.

Certains groupes ne sont qu’ à une courte distance de marche de Buhoma, mais d’autres peuvent prendre jusqu’ à cinq heures.

Bwindi est surnommée la forêt impénétrable pour une bonne raison: une jungle dense de 321 km2, c’est un véritable défi pour les randonneurs, avec des vignes enchevêtrées et une végétation étalée sur un terrain boueux et escarpé. Pour environ 15 €, vous pouvez louer un porteur pour transporter vos bagages et vous aider à négocier les sentiers difficiles et glissants .

La récompense de voir les gorilles plus que compenser l’effort de les atteindre – être avec ces géants incroyablement doux est une expérience vraiment émouvante. Envoûtant à regarder, votre heure  autorisée s’envole pendant qu’ils continuent leurs activités quotidiennes  manger,  dormir,  lustrer et  jouer, habituellement en prêtant peu d’attention aux spectateurs. Les jeunes se courent les uns après les autres, se balancent dans les arbres, rient et crient comme des enfants. Les mamans s’occupent des bébés, les tètent et les bercent, et le grand papa dos argenté veille sur l’ensemble.

Les gorilles ne sont pas toujours aussi placides en présence des gens: il faut du temps et de l’effort pour parvenir à cette attitude détendue, presque nonchalante dans un processus connu sous le nom d’accoutumance. L’excitante nouvelle expérience de Bwindi avec les gorilles vous permet de participer à ce processus en suivant un groupe qui n’est que semi-habitué. Pendant l’habituation, les pisteurs visitent des groupes de gorilles sauvages tous les jours pendant environ trois ans, se rapprochant progressivement et passant plus longtemps en leur compagnie. Au stade semi-habituel, les primates sont familiers des pisteurs mais pas des étrangers, donc cette nouvelle expérience peut maintenant les aider à s’habituer à voir différentes personnes.

Dans les rencontres traditionnelles, les pisteurs ont déjà trouvé les gorilles et ils vous emmènent directement à eux. Au lieu de cela, cette expérience de quatre heures commence là où les gorilles ont été vus pour la dernière fois le soir précédent. Vous marchez avec les pisteurs, en apprenant les signes révélateurs qui finissent par mener à l’habitat des primates, tels que les empreintes d’articulations dans la boue, la végétation déformée et cassée et les restes de nourriture. Les gorilles construisent de nouveaux abris chaque nuit puis partent à la recherche de nourriture: ce qu’ils laissent derrière eux est vital pour vérifier leur état de santé et leur nombre. Dans les abris, l’équipe prélève des échantillons de poils et de fumier avant de poursuivre les recherches.

C’est seulement lorsque vous trouvez les gorilles que le vrai défi commence. Le point d’accoutumance est de suivre le groupe et de rester dans sa vision au fur et à mesure qu’il se déplace, en s’approchant par la suite pour atteindre s’ en jamais approcher de la limite de 7 mètres. Mais à la différence des groupes habitués à se meugler patiemment pendant l’heure autorisée, ces gorilles se déplacent rapidement pour se nourrir, s’élançant à travers une forêt tropicale dense, prenant d’assaut les pentes glissantes et rampant sur des joncs à travers les buissons, avec vous et l’équipe de pisteurs à la poursuite. C’est comme un camp d’entraînement dans la forêt tropicale humide, et ce n’est pas pour les personnes en incapacité physique .

Bien que tous les gorilles soient sauvages, certains sont plus sauvages que d’autres et ces gorilles semi-habitués ont un air d’imprévisibilité. Il y a un risque accru que le dos argenté se charge, mais c’est presque toujours un avertissement plutôt qu’une attaque – vos pisteurs vous auront informé de rester calme, accroupis et détournés les yeux. C’est plus facile à dire qu’ à faire…

Quand ils sont encore, vous restez immobile, imitant leur comportement pour les mettre à l’aise. Vous vous accroupissez quand ils le font, copiez-les en ramassant de l’herbe en prétendant la manger, et parlez avec eux en langue gorille, une série de vocalisations qui ont des significations spécifiques. Avoir une réponse de gorille à votre gargouillement à gorge basse, signifiant le contentement, est tout à fait épineux.

 

Quelle méthode choisir ?

Le suivi traditionnel, qui coûte environ 600 € par permis à Bwindi (aujourd’hui 1500 € dans le Parc National des Volcans du Rwanda), offre une garantie virtuelle que vous verrez les gorilles de près et personnellement dans une ambiance détendue, voire docile, pour une heure inoubliable.

L’expérience d’habituation des gorilles coûte 1 500 € et dure quatre heures, mais le temps que vous passez en leur compagnie dépend du temps qu’il faut pour les trouver. Il se peut que vous ne soyez pas très proche des gorilles et être en poursuite peut être physiquement difficile et épuisant. Vous pourriez également passer un peu de temps à les regarder dormir, mais vous en apprendrez beaucoup plus sur ces animaux géniaux dans cette rencontre plus éduquée et immersive.

Quelle que soit l’option que vous choisissez, le suivi des gorilles de montagne est extraordinaire, évoquant une connexion profonde avec nos cousins les plus proches dans une expérience vraiment enrichissante et inoubliable.

Protéger les récifs en tant que voyageur .

Ce n’est un secret pour personne que les récifs coralliens du monde entier sont en grave difficulté, leurs perspectives d’avenir sont menacées par tout, du changement climatique à la surpêche; en fait, les scientifiques prédisent que sans une action radicale, presque tous ces écosystèmes éblouissants pourraient disparaître d’ici 2050.

Mais alors que le pronostic est sombre, les voyageurs peuvent jouer un rôle dans la campagne pour sauver les récifs en changeant leur comportement et en faisant des choix éclairés. Voici nos conseils sur la façon dont vous pouvez contribuer à ce que ces forêts tropicales humides de la mer – du Triangle de Corail aux Caraïbes – puissent être appréciées pour les générations à venir.

Limitez votre utilisation de plastique

Sauver les récifs coralliens du monde – qui abritent un quart de toutes les espèces marines et un demi-milliard de personnes dans le monde – commence sur la terre ferme.

L’une des plus grandes menaces pour la vie marine qui jouent un rôle essentiel dans la santé des récifs coralliens est le plastique, qui ne se décompose jamais. Au lieu de cela, il se brise en petits morceaux minuscules appelés microplastiques. Si le plastique intact ne tue pas la vie marine, les produits chimiques qui se fixent sur ces fragments peuvent être très toxiques pour les animaux qui les ingèrent.

Avec cinq billions de pièces de plastique que l’on pense déjà être en train de balancer dans nos océans, éviter les sacs, les bouteilles et les pailles à usage unique peut aider à éviter d’aggraver ce problème colossal.

Choisir des voyagistes écocertifiés

Faire un effort pour choisir les opérateurs de tourisme maritime les plus responsables en voyageant peut aussi aider à sauver les récifs coralliens. La première étape consiste à s’assurer que les opérateurs sont agréés et leurs guides certifiés. Idéalement, les opérateurs détiendront également une forme d’écocertification nationale ou internationale.

Si cette information n’est pas disponible sur le site Web de l’entreprise, posez des questions. Comment l’entreprise informe-t-elle ses clients sur l’environnement local et la vie marine? Quelles mesures spécifiques prend-elle pour minimiser son propre impact sur l’écosystème local? Existe-t-il des initiatives locales de conservation telles que le nettoyage des plages? Il vous faudra peut-être débourser quelques dollars de plus pour faire une écotourisme légitime, mais considérez cela comme un investissement dans l’environnement.

Devenir un scientifique citoyen

Un nombre croissant de fondations de conservation, de parcs nationaux et d’hôtels écologiques à travers le monde gèrent des programmes scientifiques citoyens qui permettent aux voyageurs de tous les jours de jouer un rôle actif dans la protection à long terme des récifs coralliens du monde.

Par exemple, les scientifiques qui surveillent la Grande Barrière de corail australienne – qui couvre près de 348 000 kilomètres carrés – s’appuient sur l’application Eye on the Reef de la Great Barrier Reef Marine Park Authority, qui permet aux utilisateurs de télécharger des images et des enregistrements d’événements de blanchiment du corail, de la faune sauvage échouée et d’autres aménagements qui aident les autorités dans leurs travaux de conservation.

Volontaire sur un projet de conservation des récifs

Un large éventail de projets de conservation marine est maintenant offert par la plupart des principales organisations de volontariat dans des destinations allant de l’Indonésie aux Maldives, en passant par les îles Fidji et les Açores.

Les projets peuvent vous voir participer à des initiatives de conservation, y compris le nettoyage des plages, la sensibilisation de la communauté, la surveillance physique des récifs coralliens et de la vie marine, et même la replantation de fragments de corail sains sur des récifs endommagés ou blanchis. Avec de nombreux projets incluant un cours de plongée sous-marine, c’est une excellente façon de redonner au récif tout en obtenant votre certification.

Ecoute, mais ne touche pas.

Composé de centaines de milliers de minuscules animaux appelés polypes, les coraux sont plus délicats qu’ils n’en ont l’air. Veillez à pratiquer la flottabilité neutre lorsque vous plongez en plongée sous-marine, et soyez toujours conscient de vos palmes lorsque vous plongez ou que vous faites de la plongée en apnée – remuer des sédiments avec vos nageoires peut étouffer les coraux, alors que le simple fait de toucher les coraux peut les tuer. Même si un corail n’est pas visiblement endommagé, le transfert d’huiles et de bactéries contenues sur la peau humaine peut rendre ces invertébrés fragiles plus vulnérables aux maladies et à la mort.

Choisir des produits de la mer durable

Vous pouvez aider à sauver les récifs coralliens simplement en prenant des décisions plus éclairées sur le type de fruits de mer que vous mangez et quand. Environ un tiers de toutes les espèces de poissons d’eau salée vivent au moins une partie de leur vie sur les récifs coralliens, et tous jouent un rôle important dans la santé de ces habitats. La surpêche des populations de poissons perroquets et de poissons-chirurgiens, par exemple, permet aux algues de se développer sans contrôle, ce qui fait que certains écosystèmes de récifs coralliens se transforment de paysages marins technicolores en champs d’algues et de débris.

Vous pouvez éviter de faire partie du problème en vérifiant si votre destination de voyage dispose d’un guide des produits de la mer durable (le World Wildlife Fund a des guides gratuits dans plus de 20 pays) et en évitant les fruits de mer hors saison offerts dans les menus des restaurants.

Utilisez un écran solaire antireflet

Une étude sur les îles Vierges américaines publiée en 2015 a révélé que les produits chimiques couramment utilisés dans les écrans solaires étaient responsables de la mort des récifs coralliens locaux. Le pire délinquant a été trouvé être oxybenzone qui peut endommager l’ADN corallien, ce qui rend stérile les coraux d’apparence saine. L’oxybenzone et d’autres composés absorbant les UV (y compris le méthoxycinnamate) peuvent également provoquer le blanchiment en abaissant la température à laquelle les coraux blanchissent lorsqu’ils sont exposés à un stress thermique prolongé.

Même certains ingrédients contenus dans les écrans solaires « naturels » ou « biologiques » peuvent être toxiques. La lavande et l’eucalyptus, par exemple, ont des applications comme insectifuges, ce qui suggère qu’ils peuvent aussi être toxiques pour les invertébrés. Avec un nombre croissant de marques d’écrans solaires qui évitent maintenant activement ces ingrédients nocifs, il est plus facile de faire des choix plus sûrs pour les récifs.

Éviter les produits coralliens

Le corail peut prendre des décennies avant d’atteindre la maturité, et s’il est récolté, les bancs de corail environnants ne se rétablissent pas souvent. Les précieuses colonies de corail rouge de la Méditerranée, par exemple, ne produisent plus que 25% de leur récolte d’origine.

Ainsi, en achetant des bijoux de corail (que bon nombre des plus grandes marques de bijoux du monde, ne vendent plus) et d’autres types de souvenirs de corail lors de vos voyages, vous contribuez efficacement au déclin des coraux dans le monde entier.

Il est également illégal dans certains pays de ramasser des fragments de corail morts sur la plage pour les emporter chez soi.

Comment réaliser un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est l’un de ces endroits sur de nombreuses listes de souhaits, mais beaucoup d’entre eux sont découragés par le manque d’informations de qualité. Voici comment élaborer ce voyage de rêve pour en faire une réalité, sans se perdre dans la nature.

Pensez Papouasie Nouvelle-Guinée et la prochaine pensée pourrait être que « C’est trop difficile à atteindre! »

Oui, la réputation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée l’a précédée et la sécurité est une préoccupation légitime lorsqu’on voyage n’importe où. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, des escarmouches inter-tribales se produisent dans certaines parties du pays, mais les visiteurs étrangers ne sont pas la cible et peuvent être victimes de crimes opportunistes dans les villes et ailleurs en prenant des précautions raisonnables et en suivant les conseils locaux.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée peut sembler être l’une des destinations les plus éloignées du monde, mais saviez-vous qu’elle est facilement accessible via un vol court au départ de Cairns ou de Brisbane en Australie – ainsi que de Hong Kong, Singapour et Tokyo? De plus, la plupart des voyageurs (à l’exception des Australiens!) peuvent obtenir un visa gratuit à leur arrivée à Port Moresby.

La planification d’un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée demande un certain effort, et le fait de se rendre dans des régions plus reculées du pays exige souvent de renoncer au confort . Le compromis? Vous passerez du temps avec quelques-uns des gens les plus chaleureux et les plus hospitaliers que vous rencontrerez et explorerez un pays fascinant et diversifié qui n’a jamais été touché par le tourisme de masse.

Visites organisées

L’organisation d’un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée peut représenter un défi de taille pour les débutants. Si vous avez un intérêt particulier, laissez un tour opérateur international expérimenté s’occuper de tout, c’est le moyen le plus simple de réaliser ce voyage et de profiter au maximum de votre séjour sur le terrain.

Intrepid Travel (intrepidtravel. com) est un bon guide polyvalent, Nomade Aventures  organise un voyage sur mesure, Ultra marina pour les plongeurs , mais aussi offre des excursions culturelles .

Visites locales

Vous pouvez également réserver votre propre voyage et organiser une randonnée, une expédition fluviale ou une excursion ornithologique en compagnie d’un guide ou d’un opérateur local. Les forums tels que Lonely Planet/Guide du routard, les recommandations de guides et les recommandations d’expatriés et autres voyageurs sont de bons endroits pour commencer. Même les entreprises individuelles indépendantes ont généralement des numéros de contact et des adresses e-mail (vous les retrouverez dans le guide Lonely Planet).

Avant de réserver une excursion, établissez l’itinéraire exact et le plan B  au cas où l’itinéraire changerait pendant le voyage.

Demandez ce qui est couvert par les frais – logement, transport, guide, droits d’entrée, etc. – et ce qui ne l’est pas (ceci est particulièrement important si vous faites une réservation auprès des opérateurs / guides locaux).

Le choc culturel

Il est vrai qu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’infrastructure est de base. En dehors des grandes villes, il n’ y a que quelques routes (mauvaises et mal entretenues), ce qui rend les vols intérieurs presque inévitables. Les retards et les annulations sont donc fréquents. Certaines destinations tel que les spots de plongée ne sont accessibles que par des vols nolisés. Les transports publics terrestres se composent de « PMV » (camions avec des sièges ou des minibus ), avec une plus grande emphase sur l’utilité que sur le confort ou le style, tandis que les eaux côtières sont parcourues par une myriade de cargos et de « dériveurs » liés au marché – idéals pour se connecter avec les locaux, mais moins bien en termes de sécurité .

Près de la moitié du pays vit sans électricité ni eau courante, donc attendez-vous à des conditions de base si vous vous rendez dans les régions reculées de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors que la réception des téléphones mobiles Digicel est maintenant répandue dans tout le pays, mais le pays n’est pas un câblé et le wifi est une rareté coûteuse.

Vous devrez vous organiser et planifier à l’avance pour pouvoir payer votre billet en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans les grandes villes, vous trouverez des distributeurs automatiques de billets, et les cartes sont acceptées par les meilleurs hôtels, mais dans le cas contraire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’argent liquide est roi. Pour ce qui est de la communication, Tok Pisin (pidgin anglais) est la langue la plus couramment utilisée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais l’anglais est aussi très répandu et il y a le langage universel pour mimer les choses.

Cabanes de la jungle / hôtels

Les hébergements en Papouasie-Nouvelle-Guinée urbain sont composés d’hôtels modernes (et chers) ou de maisons d’hôtes gérées par l’église, relativement bon marché, où vous rencontrerez probablement des gens craignant Dieu qui respectent les règles interdisant de boire, de fumer ou de jurer.

Dans les régions reculées des hauts plateaux et des îles, l’hébergement se compose généralement de cabanes d’observation d’oiseaux et de plongée haut de gamme et d’auberges villageoises très rudimentaires – les premières étant idéales pour des activités spécialisées et les secondes, un atout précieux pour découvrir la culture locale.

Les végétariens sont les bienvenus

La cuisine variée n’est peut-être pas le fort de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais comme de nombreux habitants de la région se nourrissent d’aliments de base comme l’igname, la patate douce, le taro et le riz, les végétariens et les végétaliens n’ont pas à se préoccuper de trouver de quoi se nourrir. Le long de la côte, on trouve du poisson frais et d’excellents fruits de mer, mais le tinpis (poisson en conserve), le pourriel, le bœuf d’intimidation et les nouilles de 2 minutes sont typiques des expéditions. À Moresby, vous pouvez vous attendre à plus de variété et à des repas de haute qualité dans certains des restaurants les plus gastronomiques.

Les 5 conseils pour aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée indépendamment

Si vous avez l’intention d’assister à un événement culturel particulier comme le spectacle de Goroko, prenez des dispositions des mois à l’avance.

– Réservez les vols Air Niugini (airniugini. com. pg) et PNG Air (pngair. com. pg) en ligne à l’avance pour les tarifs les moins chers, puisque les vols internes représentent une part importante de votre budget voyage.

-Certains hôtels et chambres d’hôtes peuvent également être réservés sur le site web ou par email – vous pouvez même trouver des hébergements Airbnb dans certains villages isolés!

– Choisissez une ou deux régions à explorer, plutôt que de vous éparpiller trop finement et donnez-vous suffisamment de temps pour tenir compte des retards éventuels.

– Voyage léger: la franchise bagages sur les vols intérieurs est de 10-16kg.

– Vous pouvez acheter la plupart des fournitures à Moresby, mais il vaut la peine d’apporter une bonne moustiquaire, une torche, un sac imperméable, des chaussures solides et un insectifuge puissant de la maison.

Le meilleur de l’Equateur : Idées pour planifier votre voyage


Quand il s’agit d’aventure, on ne peut pas se tromper en Equateur. Il y a des sommets andins et des volcans majestueux, de vastes étendues de forêt tropicale amazonienne, des villages de surf frustrés et, bien sûr, les îles Galápagos, légendaires et inoubliables.
Que vous souhaitiez descendre à vélo sur la face d’un volcan, faire des randonnées dans des villages indigènes isolés, descendre des rivières ou admirer les singes, tortues et nichons aux pieds bleus de cet écosystème remarquablement diversifié, cet article vous aidera à planifier votre voyage vers l’une des destinations d’aventure les plus prisées d’Amérique du Sud.

L’Equateur en bref

Monnaie: Dollar US
Transport: Super bon marché (environ 1 € de l’heure dans les autobus)
Visas: Les visiteurs de la plupart des pays n’ont pas besoin d’un visa pour les séjours de moins de 90 jours.
Saisons: Haute saison: juin-septembre
Budget quotidien: 30 € (budget backpacker), 30€ -80€ (explorateur indépendant milieu de gamme), 100 € et plus (Et tous ceux qui veulent aller aux îles Galapagos)

Itinéraires pour chaque aventurier

Voyageur en circuit complet

Itinéraire de deux semaines, vous emmène sur les plus beaux sites de l’Equateur. Presque chaque voyage commence dans la capitale sophistiquée du pays, Quito. Passez au moins deux jours à vous acclimater à l’altitude (2850 m), à visiter les églises coloniales et à sauter à Otavalo, juste au nord de la ville, pour le meilleur marché d’artisanat du pays. Ensuite, dirigez-vous vers le sud pour passer la nuit dans l’une des magnifiques haciendas restaurées juste à l’extérieur du Parc National Cotopaxi. Prenez une journée pour visiter le parc pour voir des chevaux sauvages et des oiseaux migrateurs avant de vous diriger vers le sud pour deux nuits à Cuenca, une magnifique ville coloniale avec des rues pavées, des arts, des marchés et une excellente cuisine.

De Cuenca, vous pouvez retourner à Quito par la route, en vous arrêtant pour quelques jours de détente tropicale, faire du VTT et du rafting dans le centre de Baños, ou vous diriger directement vers les îles Galapagos pour une croisière de quatre jours d’observation de la vie sauvage. Nombreux sont ceux qui choisissent de mettre un terme à leur aventure ici, manquant un voyage dans le bassin de l’Amazone. Pourquoi ne pas partir quatre jours pour explorer les lodges de la jungle à l’extérieur de Coca sur le Río Napo?
Explorateur culturel

L’Équateur possède une remarquable mosaïque multi-culturelle. C’est un pays diversifié avec plus d’une douzaine de groupes ethniques distincts et une vingtaine de langues uniques. Dans les hauts plateaux, vous ne voudrez pas manquer les petits villages Kichwa que l’on trouve sur la boucle de Quilotoa. En cours de route, vous aurez la chance de descendre vers un lac de cratère dont la légende locale dit qu’il n’ y a pas de fond, de rencontrer des artistes qui ont propulsé l’art naïf au niveau international à Tigua ou tout simplement de vous perdre sur des sentiers anciens alors que vous marchez et faites du vélo de village en village. Il y a de nombreux marchés d’artisanat le long du chemin, où vous pourrez déguster de délicieux plats andins comme le cuy (porc d’Inde), acheter des produits artisanaux locaux, des textiles et plus encore.

Dans le bassin amazonien, vous pourrez observer la faune et la flore, pagayer dans les rivières et découvrir les cultures uniques des tribus indigènes isolées comme les Huaorani et les Shuar, tandis que le long de la côte nord, vous trouverez de grands groupes d’Afro-Équatoriens. Largement marginalisés par la société, les Afro-Équatoriens servent des plats de fruits de mer délicieux, comme le ragoût de fruits de mer à la noix de coco, et font des chocolats étonnants.

Dans les grandes villes de Quito, Cuenca et Guayaquil, la culture est vivante. Non seulement vous vous promènerez à travers les vestiges de l’époque coloniale dans les remarquables églises, les allées piétonnières et les places arcades, mais vous y trouverez aussi des œuvres d’art moderne de classe mondiale, des musées à la fine pointe de la technologie (essentiellement gratuits!), des boîtes de nuit superbes et des scènes de musique rocking. Il y a aussi un festival unique qui se déroule dans ce pays très religieux presque chaque semaine de l’année. Les festivals les plus importants sont le Carnaval en février, la Semaine Sainte en mars, Inti Raymi en juin, Mamá Negra en septembre et Fiestas de Quito en décembre.

Aventurier actif

Mindo

L’Équateur vous offre de nombreuses d’activités pleines d’adrénaline qui feront battre votre cœur et vous mèneront au bord du gouffre. Le sommet de l’un des plus imposants volcans drapés de glaciers du pays vient couronner le tout. Cotopaxi est le meilleur choix pour la plupart, tandis que Chimborazo vous emmène au-dessus de la barre des 6000m pour vous vanter de vos compatriotes andinistes.

Il y a aussi du bon spot de surf en Equateur. Dans des endroits comme Montañita, Canoa et Mompiche, vous pouvez trouver des vagues de 2m, des spor de surf cool et beaucoup d’autres activités amusantes. Les vagues sont meilleures de janvier à mars.

En dehors de la saison, vous pouvez toujours satisfaire votre besoin d’eau vive avec une aventure de rafting dans n’importe laquelle des rivières de classe III et IV du pays. Tena est votre meilleur choix, mais il y a de grandes pistes près de Macas, Río Blanco, El Chaco et Baños.

Pour des aventures à deux pédales sur la terre ferme, il y a le vélo de montagne sur les flancs de Chimborazo et Cotopaxi, ainsi qu’un trajet de fond poussiéreux entre la lisière des Andes et l’Amazonie sur la Ruta de Las Cascadas, un trajet de 61 km qui vous emmène à travers une douzaine de cascades en descendant de Baños à Puyo.
Il semble qu’il y ait partout une tyrolienne (demandez d’aller tête première, style Superman avec les bras tendus), un pont pour sauter (ou balancer d’où dans une dérivation locale de saut à l’élastique connu sous le nom de puenteing), ou une montagne à escalader.

Pour l’observation de la faune sauvage, vous avez des oiseaux de classe mondiale dans des endroits comme Mindo, des romps de jungle amazonienne pour apercevoir des singes, des toucans, des dauphins de rivière et des caïmans le long du Río Napo, une biodiversité stupéfiante dans des parcs éloignés comme le Parque Nacional Podocarpus et, bien sûr, des voyages à travers le lieu qui a révélé l’Origine de l’Espèce, les Îles Galapagos.

Pittoresques centres coloniaux, villages Kichwa, forêt tropicale amazonienne et les hauteurs époustouflantes des Andes – l’Equateur est peut-être petit, mais…

Rhum haut de gamme de la Martinique

Le rhum est aujourd’hui à nouveau considéré comme une boisson complexe à siroter, surtout sur l’île caribéenne de la Martinique.

Le rhum a été distillé pour la première fois dans les Caraïbes au XVIIe siècle, lorsque les puissances impériales européennes plantèrent leurs drapeaux sur les crêtes volcaniques et les bancs de sable dérivants de l’archipel lointain. Les plantations de canne à sucre recouvrent rapidement les tropiques et l’on découvre peu de temps après qu’une boisson alcoolisée viable peut être fabriquée à partir des eaux de ruissellement de la mélasse provenant du raffinage du sucre. Bien que l’origine exacte de l’esprit reste floue, on croit que les esclaves qui ont travaillé sur ces plantations ont été les premiers à distiller cette matière dans la liqueur que nous connaissons aujourd’hui.

Le rhum était instantanément à la mode dans les colonies du « Nouveau Monde » et devint rapidement aussi lucratif que l’esclavage et le commerce du sucre. En fait, le rhum était si important dans les colonies américaines qu’il a encouragé la création de la loi britannique sur le sucre – une hausse des impôts, et l’un des mécanismes qui a finalement engendré l’avènement de la Révolution américaine.

Des dizaines de colonies caribéennes ont produit leurs propres versions de la liqueur pour leurs couronnes respectives, et aujourd’hui le rhum peut être classé en trois catégories: britannique, français et espagnol. Bien sûr, il y a des complexités et des exceptions à la règle, mais les rhums anglais et espagnols sont, dans l’ensemble, produits à partir de mélasse, tandis que les rhums français proviennent du jus de canne. Lors de la création de rhums à base de mélasse, l’élément le plus important à ajuster et perfectionner est le processus de distillation lui-même, mais avec les rhums français, l’approche est traitée davantage comme du vin. La boisson tire ses arômes du terroir, facteurs environnementaux influant sur les profils de saveur.

En fait, l’île française produit un rhum d’une qualité et d’une saveur si différentes qu’on lui a attribué une appellation d’origine contrôlée, un peu comme si la région française de Champagne était le seul endroit où l’on pouvait produire du vrai champagne, alors que le reste du monde devait l’appeler vin mousseux.

Le rhum martiniquais est appelé rhum agricole et « c’est le point d’entrée naturel dans le monde du rhum ». Les brasseries artisanales sont très à la mode de nos jours, et l’extraction des saveurs de whisky est populaire pour les buveurs dans la phase de découverte – il est tout naturel que le rhum a un tour, aussi. » Après la vodka et le whisky, le rhum est devenu la troisième liqueur la plus consommée au monde. Quand vous buvez du rhum agricole, vous pouvez apprécier les complexités naturelles des saveurs – dans un goût, vous pouvez discerner de quel côté de l’île la canne à sucre a poussé, et comme le produit vieillit il devient plus terreux et végétal « .

Des douzaines de distilleries récoltent la canne aux quatre coins de l’île, chacune produisant sa propre version de l’esprit convoité et riche en terroir. Et les restaurants de toute l’île, eux aussi, feront rouler leur chariot à rhum rempli d’une grande variété d’options locales – de nombreux établissements ont même acquis leur propre réputation en offrant le meilleur punch planteur. Un cocktail de jus de fruits et de sirop mélangé à un soupçon de rhum, le planteur est le cocktail officieux de l’île et un incontournable pour tous les visiteurs.

Commencez votre tournée de rhum à la Distillerie Depaz dans la partie ouest de l’île au pied du rocher volcanique semi-actif, le Mont Pélee. Les voyageurs non enthousiasmés par les pièces d’exposition présentant des reliques de distillerie de l’ancienne école apprécieront toujours les vues incroyables sur la côte et le château majestueux de l’immense propriété. Terminez votre visite par un repas de créole au restaurant sur place où vous pourrez profiter de la version Depaz du planteur – ils stationneront même le chariot du bar à côté de vous si vous décidez que votre boisson a besoin d’un peu de rajout.

Pour apprécier le rhum martiniquais comme un breuvage plutôt qu’une liqueur, rendez-vous à Saint-James, à l’est de l’île, dans la ville de Sainte Marie. La salle de dégustation est située à l’intérieur d’une ancienne maison coloniale qui présente également les outils du commerce datant des années 1760, lorsqu’un révérend local a transformé sa canne récoltée en quelques-uns des premiers lots de rhum agricole en terre. De l’autre côté de la rue, la distillerie Saint-James s’élève au-dessus des palmiers. Après avoir parcouru l’ancien train à travers les champs de cannes, vestige de l’époque coloniale où l’on avait prévu de faire circuler un chemin de fer autour de l’île, le personnel de la vitrine en bois récompensera votre diligence touristique par de généreux débits de leur bibliothèque d’esprits et éduquera le palais sur les subtiles différences entre les récoltes régionales et les processus de vieillissement.

Le rhum de Jones, Clément, possède également une distillerie qui vaut la peine d’être visitée, car il s’agit d’un noble travail d’explication de l’héritage de la boisson lors de promenades annotées à travers son vaste domaine. L’Habitation Clément au sud-est, près du François, est largement considérée comme le berceau du rhum agricole, et le parc présente tout, des maisons de plantation préservées aux vraies caves à barriques actuellement utilisées pour de nouvelles brasseries – même les champs de cannes à l’arrière servent de galerie extérieure pour des sculptures évocatrices. Sortez par l’arrêt cadeau pour trouver des dizaines de différents souvenirs liés au rhum – les cadeaux parfaits pour aider à répandre l’évangile sur la façon dont le rhum doit vraiment goûter.

Taïwan met le cap sur l’écotourisme

Taiwan possède un environnement écologique extrêmement riche – un paradis pour les passionnés d’oiseaux et de papillons. Grâce à sa topographie et ses conditions climatiques uniques, l’île regorge d’espaces naturels protégés avec une faune et une flore variées, sauvages et endémiques exceptionnelles.

En effet, la protection de l’environnement est aujourd’hui, prise très au sérieux à Taïwan. Les efforts de l’état et des entreprises privées ont permis la création de réserves naturelles et un ensemble de projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation pour accomplir cet engagement.

Parmi eux, celui des retours des lucioles à Taipei, les recherches écologiques et la préservation des espèces endémiques de l’île, l’amélioration des transports publics, les constructions éco responsables, le style de vie LOHAS, sans oublier le développement de l’agriculture biologique qui est encouragé et favorisé par le gouvernement représentant aujourd’hui 0.7% de la production agricole soit 0.5% de plus que le Japon.

Le retour des lucioles à Taipei, une mission impossible accomplie !

La ville de Taipei avait réintroduit des larves de lucioles dans le Parc de Daan situé au sein même de la capitale. Accessible en métro MRT, arrêt « Daan Park » ce petit cocon de verdure offre à ses visiteurs une ambiance magique. A la tombée de la nuit, des milliers de lucioles s’illuminent offrant un ballet féérique.

Pour permettre aux visiteurs de se promener librement, le parc a été équipé de lampadaires à LED suffisamment lumineux pour indiquer les chemins à suivre tout en respectant la sensibilité des insectes vis-à-vis de la pollution lumineuse. Pour rappel : les visiteurs du parc sont invités à ne pas utiliser leur flash pour prendre des photos ainsi que de rester silencieux afin de ne pas perturber les insectes.

Les espèces endémiques de l’île

Séparée par le tropique du Cancer, l’île de Taïwan bénéficie d’un climat subtropical dans la partie Nord et tropical dans la partie Sud. En effet, entouré par la mer et dominé par les montagnes couvertes de forêts, Taïwan possède une faune et une flore diversifiées et impressionnantes.

L’île compte plus de 4 200 espèces de plantes vasculaires connues, plus de 5 740 espèces de champignons et plus de 19 000 espèces d’animaux sauvages. L’isolement géographique précoce de l’île a entraîné son niveau d’endémisme extrêmement élevé : environs 400 espèces différentes de papillons existent à Taïwan, dont 50 sont endémiques de l’île ; 450 espèces d’oiseaux dont plusieurs endémiques comme la spatule à face noire et la leucoptera Sterna sont également présentes sur les îles de Penghu, à Wulai, au mont Hehuan, à Xitou, à Alishan, dans la Valley du Rift sur la côte Est et dans tous les parcs nationaux de l’île.

Conscient de l’importance de cet environnement exceptionnel, le gouvernement a ouvert un Institut de recherche sur les espèces endémiques à Taïwan, pour permettre de les conserver et de soutenir l’équilibre à long terme de ses écosystèmes.

Le développement et l’amélioration des transports publics

Le gouvernement incite à utiliser les transports en commun en développant les réseaux ferroviaires, de bus, le métro et le youbike – l’équivalent du vélib pour insuffler un mode de vie plus respectueux de l’environnement à ses citoyens.

Les constructions éco responsable

Taiwan favorise depuis quelques années la construction d’infrastructures éco-responsable, comme la librairie de Beitou située au nord de Taipei qui est classé 10ème sur le site de voyage “When On Earth”. Localisé dans le parc verdoyant de Beitou, la magnifique structure imaginée par l’architecte Kuo Ying-chao a été le premier bâtiment de Taïwan labélisé Green Building.

LOHAS “ Lifestyle Of Health And Sustainability ”

A Taïwan, le bien-être est un art et les habitants ont bien adopté cette tendance mondiale de LOHAS“ Lifestyle Of Health And Sustainability ».

Adepte de ce style de vie combinant à la fois bien être, santé et développement durable, Taïwan offre une multitude de choix en termes de cuisine, d’activités sportives, de loisirs et de soins traditionnels.

Régalez vos papilles en découvrant une cuisine saine et savoureuse à la fois, ou pratiquez le yoga, la méditation, les arts martiaux, le Tai Chi, le massage des pieds ou l’acuponcture. Les centaines de sources d’eaux chaudes, sont aussi un excellent moyen pour se détendre et l’une des activités les plus populaires et préférées des Taïwanais. Puis dégustez un thé traditionnel Taïwanais – le Oolong dans l’une des maisons de thé à proximité.

Les 7 endroits pour les aventuriers en Amérique du Sud

L’Amérique du Sud offre un riche choix aux voyageurs avides d’aventure. Ce continent immense englobe presque tous les habitats et toutes les zones climatiques imaginables – de la forêt tropicale luxuriante au désert aride, des pâturages fertiles aux volcans actifs. Ces paysages ont survécu à des millénaires de civilisations différentes, dont beaucoup ont laissé derrière elles un trésor de ruines à explorer.

Ruta 40 -Argentine

Que vous souhaitiez escalader des sommets enneigés, explorer des temples anciens ou faire de la plongée sous-marine sur des récifs tropicaux, l’Amérique du Sud vous propose à chacun d ‘entre vous une expérience unique.

1- Trek à Ciudad Perdida, Colombie

Les visiteurs du Parque Nacional Natural Tayrona, situé dans le nord de la Colombie, peuvent profiter de la forêt tropicale dense et des plages de sable fin. Mais ceux qui sont avides d’aventures devraient faire un trekking sauvage de 5 jours jusqu’ à la ville perdue, Ciudad Perdida.
On pense que Ciudad Perdida remonte au VIIe siècle, mais elle a été abandonnée peu après l’arrivée des Espagnols. Dépassés par la forêt, les vestiges de la ville sont restés intacts jusqu’ à ce qu’ils soient redécouverts par les pilleurs de tombes en 1972. Bien que les vestiges archéologiques de la ville ne soient pas aussi impressionnants que le fameux Machu Picchu du Pérou, la randonnée jusqu’aux ruines vous emmène dans une aventure inoubliable à travers une forêt dense, des collines escarpées et enfin une montée de 1200 marches en pierre jusqu’aux ruines de la ville elle-même. Les sentiers accidentés et les traversées de rivières régulières facilitent cette randonnée durant la saison sèche, qui va de décembre à mars.

2- Escalader un volcan actif à Pucón, Chili

Pucón se trouve à 780 km au sud de Santiago, dans la magnifique région des lacs du Chili. Située sur les rives du lac Villarrica, entourée de rivières, de chutes d’eau et de sources thermales, la ville offre une gamme d’activités de plein air telles que la pêche à la mouche, le kayak et les promenades dans la nature. Mais c’est surtout l’espoir d’atteindre le sommet du volcan Villarrica, dans le Parque Nacional Villarrica, qui attire le plus de visiteurs à Pucón.
L’ascension (généralement plus de six heures) est exigeante physiquement et ne devrait être tentée qu’avec l’aide d’une agence de voyages .  Atteindre le sommet n’est pas une fin en soi – des conditions météorologiques défavorables et le volcan lui-même (l’un des plus actifs du Chili) peuvent forcer les alpinistes à faire demi-tour. Mais ceux qui arrivent au sommet auront droit à des vues spectaculaires et (quand les conditions seront favorables) un aperçu d’un lac de lave à l’intérieur du cratère. Et après le dur labeur en montée, la descente est moins fatigante: une descente en luge de 30 à 60 minutes sur le flanc de la montagne. Bien que les ascensions soient possibles toute l’année, vous aurez toutes les chances de réussir entre octobre et avril.

4- Traverser le désert d’Atacama, le Chili et la Bolivie

Le désert d’Atacama dans le nord du Chili est l’un des endroits les plus éloignés du monde en Amérique du Sud. L’extrême manque d’humidité donne à la région un ciel incroyablement clair – il n’ y a pas de meilleur endroit sur terre pour regarder les étoiles et considérer votre insignifiance par rapport à l’univers. Bien que les hautes altitudes ne rendent pas le voyage facile , la traversée de l’Atacama entre San Pedro de Atacama (Chili) et Uyuni (Bolivie) est une expérience inoubliable. Le voyage dure plusieurs jours dans un véhicule 4×4 et vous emmène devant l’énorme volcan Licancabur, les sources thermales, les vallées lunaires et les lacs minéraux aux couleurs vives qui s’unissent aux flamants roses. Mais le point culminant incontestable de ce voyage est Salar de Uyuni, le plus grand salin du monde. L’absence de caractéristiques sur cette immense étendue blanche en fait un endroit populaire pour prendre des photos en perspective; il y a aussi un étrange « cimetière » de trains abandonnés.
La traversée peut se faire dans les deux sens à tout moment de l’année. Salar de Uyuni est particulièrement spectaculaire après les pluies et bien que cela soit imprévisible, votre meilleure chance sera entre décembre et avril.

5- Ruta 40, Argentine

Pour de nombreux jeunes Argentins, conduire l’épopée Ruta 40 est considéré comme un rite de passage. Commençant à proximité du point le plus méridional de l’Argentine, la route appelée « La Cuarenta » s’étend vers le nord sur plus de 5 000 km, traverse 11 provinces et 20 parcs nationaux avant de se terminer à la frontière avec la Bolivie. Pour ceux qui n’ont pas le temps de parcourir l’ensemble du parcours, la section patagonienne de la piste offre toujours un voyage sur route époustouflant, en profitant de certains des paysages les plus impressionnants d’Amérique du Sud. Prévoyez suffisamment de temps pour des excursions parallèles au glacier Perito Moreno à El Calafate et au mont Fitz Roy à El Chaltén.
Alors que les environs sont à tour de rôle étonnamment beaux et carrément déserts, ce n’est pas une promenade du dimanche. Des tronçons importants du parcours sont composés de ripio – du gravier rocailleux et rugueux – il est donc conseillé de bien se préparer et d’utiliser un véhicule 4×4 bien équipé. Les hivers patagoniens sont rudes , il est préférable de parcourir la Ruta 40  entre novembre et mars.

6- Plongée de requins aux Galápagos, Equateur

Situées à 1 000 km à l’ouest du continent équatorien, les îles Galápagos abritent un grand nombre de plantes et d’animaux que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. En reconnaissance de la faune unique, les îles sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO et les eaux environnantes forment une immense réserve marine. Bien qu’il y ait beaucoup d’animaux sauvages à voir en surface – y compris la tortue géante des Galápagos – les vraies richesses se trouvent dans la mer. Les iguanes marins, les lions de mer, les dauphins et les tortues de mer sont facilement aperçus à bord des bateaux, tandis qu’un vrai frisson peut être trouvé si vous sautez droit dans le tuba ou la plongée sous-marine avec des requins. Il y a 12 espèces de requins dans cette région, y compris les requins baleines, les requins Galápagos et les requins marteaux. Bien que des excursions d’une journée à partir de bases insulaires soient disponibles, les meilleures expériences de plongée requièrent la réservation de bateaux de plongée proposant des croisières , ce qui permet aux plongeurs d’atteindre les eaux plus sauvages des îles éloignées de Darwin et Wolf. L’eau est la plus froide entre juin et novembre, mais c’est aussi en juin que l’on a le plus de chances de voir des requins baleines et d’énormes bancs de requins marteaux.

7- Routes de la mort en vélo, Bolivie

Pour de nombreux voyageurs, l’aventure ne devient une aventure que lorsque vous ajoutez une généreuse pincée de danger. Ceci explique en partie la popularité du cyclisme sur la route du Nord Yungas, connue sous le nom populaire de « Camino de la Muerte ». L’aventure cycliste épique est une véritable aventure cycliste: les cyclistes descendent 3 600 m sur 64 km de piste de gravier, essentiellement en descente sur 64 km, et profitent d’un paysage époustouflant. Frisson garanti !

Voyager dans le train lent de Madagascar


On pourrait dire qu’il faut 12 à 24 heures pour parcourir les 163 km qui séparent les hauts plateaux de Madagascar de la côte de l’océan Indien est un moyen de transport plutôt lent et inefficace. Oui, mais c’est là le problème. Voyager sur le chemin de fer Fianarantsoa-Côte Est (FCE) n’est pas vraiment une question d’aller d’un point A à un point B – c’est une question de voyage.
Le train fait la navette entre les villes de Fianarantsoa dans les hautes terres (altitude 1100m) et Manakara sur la côte. La pente de la ligne explique en partie sa lenteur – les pannes constantes et les cargaisons lourdes sont le vrai problème. Le train traverse des zones non accessibles par la route, c’est donc une bouée de sauvetage pour les communautés locales qui l’utilisent pour faire du commerce et voyager. C’est ce spectacle étonnant – les paysages sans route et le chargement/déchargement théâtral à chaque station, 18 au total – qui rendent le voyage si spécial.
Ce genre de voyage lent (et imprévisible) n’est pas pour tout le monde. C’est soit votre idée d’une expérience authentique, soit votre pire cauchemar dans vos deux semaines de vacances soigneusement planifiées. Nous ne jugerons pas ; tout ce que nous dirons, c’est que la meilleure façon d’aborder ce voyage est d’être prêt à faire face aux retards inévitables et de les intégrer à votre itinéraire.

Un peu d’histoire
Le chemin de fer FCE a été construit par l’administration coloniale française entre 1926 et 1936 pour ouvrir la côte est et faciliter l’exportation des produits agricoles de cette région fertile. Les rails ont été importés d’Allemagne, les voitures de Suisse.
A son apogée, le chemin de fer comptait deux locomotives, avec cinq services par semaine transportant 150.000 passagers et 20.000 tonnes de fret par an. Malheureusement, Madagascar passant d’une crise politique et économique à l’autre depuis les années 1960, peu d’argent a été investi dans l’entretien du chemin de fer, ce qui explique les retards record et les déraillements et pannes en série. Il n’y a plus qu’une seule locomotive et seulement deux trains de voyageurs par semaine (et un seul train de marchandises), ce qui entraîne un surpeuplement et une surcharge.
Les voitures aussi ont connu des jours meilleurs : vous aimerez peut-être l’idée de voyager en deuxième classe, mais un coup d’œil au visage consterné du chef de gare à votre demande, et un coup d’œil rapide à la voiture, mettront probablement votre plan en ordre de paiement rapide. C’est donc une première classe, et ce n’est pas un mauvais choix : les sièges sont relativement confortables, le verre est clair et les fenêtres s’ouvrent et se ferment.

L’itinéraire
Le trajet en montagne est sans doute le plus pittoresque : le train serpente à travers des versants montagneux escarpés parsemés de forêts, de chutes d’eau, de champs en terrasses et de plantations fruitières. Avec tant de montagnes à relier et de rivières à traverser, il n’y a pas moins de 48 tunnels, 67 ponts et quatre viaducs, dont celui spectaculaire d’Ankeba, qui domine de 40 m une mer de rizières.

Traverser des paysages aussi majestueux, c’est voyager en train à son meilleur : la vitesse est lente (20 km/h en moyenne), les fenêtres sont généralement laissées ouvertes pour que l’air se remplisse de l’odeur des branches que le train balaie. Vous pouvez rapidement discuter avec vos voisins, qu’il s’agisse de touristes ou de Malgaches. Vous avez l’impression d’avoir fait une pause de quelques heures dans le rythme effréné du XXIe siècle.

L’environnement commence à changer autour de Fenomby, environ 100 km après le début du voyage – le paysage est plus plat, l’air est plus chaud et les rizières et les palmiers remplacent les pentes boisées.
Une bouée de sauvetage pour la population locale
A part le paysage, l’un des points forts du voyage est l’arrêt de la gare. Oubliez les deux minutes que vous avez en Europe pour monter ou descendre du train, ici un arrêt signifie au moins 30 minutes, parfois quelques heures, pour permettre à l’équivalent en train du sac de Mary Poppins de charger et décharger une quantité impossible de bananes, litchis, sacs de riz, meubles en plastique et autres objets précieux de fret.
Les passagers ont donc tout le temps de se dégourdir les jambes et de profiter du spectacle. La zone de chalandise du FCE est immense : les gens parcourent jusqu’à 50 km pour monter dans le train ou faire monter leurs produits, les gares sont donc toujours en effervescence. Pour des dizaines de petits commerçants, c’est aussi l’occasion de compléter leur vie en vendant des beignets, des brochettes, des bonbons et des snacks aux voyageurs affamés. Les épices locales, en particulier le poivre noir et le poivre rose, font de jolis souvenirs ou cadeaux.
Il est indéniable que quelque part entre le troisième et le dix-septième arrêt, la nouveauté s’estompe quelque peu. Mais c’est la combinaison de toutes ces choses – l’authenticité, les paysages, la bonne compagnie, l’expérience unique – que les gens apprécient habituellement. Et dans un pays où les voyageurs peuvent passer beaucoup de temps dans les limites d’un véhicule sur des routes épouvantables, la possibilité de voyager dans un confort relatif tout en lisant un livre et en admirant les paysages et le folklore de Madagascar, est tout simplement trop belle pour la manquer.
Apportez suffisamment de nourriture et d’eau pour au moins deux repas (déjeuner et dîner), ainsi que des collations. Vous pourrez également acheter des fruits, des biscuits et des boissons en bouteille dans les gares. Les aliments vendus dans la rue sont accompagnés des mises en garde habituelles.
Apportez un livre, un jeu de cartes, des jeux de voyage, etc. pour passer le temps.
Bien qu’il y ait de la lumière dans la nouvelle voiture, emportez une lampe frontale au cas où (il fait sombre à partir de 18h).
Il fait froid dans les hautes terres et la nuit, alors assurez-vous d’avoir un pull ou une veste avec vous.
Un oreiller de voyage vous permettra de faire des siestes impromptues ou une nuit de sommeil à votre insu….
Il y a des toilettes à bord, mais elles se remplissent habituellement avant la fin du voyage, alors vous devrez peut-être répondre à l’appel de la nature, enfin, dans la nature.

Les paysages les plus pittoresques se trouvent entre Sahambavy et Fenomby, il est donc généralement préférable de prendre le train de Fianarantsoa à Manakara pour s’assurer que vous voyagez à travers ce tronçon en plein jour.
Pensez à monter ou descendre du train à Sahambavy au lieu de Fianarantsoa : les paysages entre les deux ne sont pas très intéressants, cela vous fera économiser 1h30, et vous aurez la chance de rester au magnifique Lac Hôtel (lachotel.com).

Aspects pratiques Le FCE part de Fianarantsoa à 7h (théoriquement) les mardis et samedis et revient de Manakara le mercredi et le dimanche (départ à 7h). Le prix des billets est de 40 000 Ar / 16 000 Ar en 1re/2nde classe.

Madagascar : une île pas comme les autres

Située dans l’océan Indien, au large de la côte sud-est de l’Afrique, l’île de Madagascar a évolué dans un isolement splendide pendant plus de 80 millions d’années ; le résultat est un monde unique et surprenant plein d’arbres à l’envers, de forêts de pierres et bien sûr de lémuriens.

Kirindy et les baobabs
Commencez votre voyage dans l’Ouest par des rencontres avec la faune et la flore et une promenade parmi les arbres emblématiques.
Jean se promène joyeusement dans la forêt, les bras balancés, les tongs battus. Depuis une heure, il nous guide à travers un enchevêtrement de chemins identiques les uns aux autres, s’arrêtant pour nous montrer des créatures brunes cachées dans le sous-bois brun : un serpent crayon en forme de brindille ici, un escargot de terre en taille de poing là.
Il faut du temps pour localiser le lémurien qu’il a repéré avec à peine un regard, mais après avoir beaucoup gesticulé ( » A gauche de la fourche, en bas de la deuxième branche, non, pas de cette branche, plus bas « ), il est là : un lémurien sportif, sa tête en peluche et ses yeux brun vaseux, qui sort d’un arbre creux. L’observation ouvre les vannes à un embarras de rencontres dans la forêt de Kirindy.

Quelques pas plus haut, un sifaka de Verreaux en noir et blanc apparaît bien au-dessus, oscillant entre les cimes des arbres avec l’élégance d’une trapéziste, la petite tête de son bébé sortant du pelage de son ventre. Dans une clairière voisine, l’herbe à chat gutturale de Jean-Baptiste est utilisée par une famille de lémuriens à ventre rouge et ils descendent rapidement de la canopée pour inspecter leurs visiteurs humains.
Les habitants de Kirindy ont élu domicile dans les vestiges de la dernière forêt sèche de feuillus de la côte ouest de Madagascar. Il abrite huit espèces de lémuriens – et la seule créature du pays dont le ventre commence à gronder lorsqu’il en aperçoit une. La forêt est l’un des meilleurs endroits pour voir le seul prédateur des lémuriens : le fossa menacé.
Trois des animaux ont passé la journée dans le camp au centre de recherche écologique de Kirindy. Un par un, ils se faufilent sous une cabane, s’étirant et baillant sous le soleil, avant de s’accroupir dans la terre. Ils ressemblent à un terrible mélange génétique entre un chien et une belette, avec une fourrure gris-brun, des yeux jaunes et une queue aussi longue que leur corps. Mamy, qui gère le centre, préférerait qu’ils ne se sentent pas aussi à l’aise ici. L’un des principaux problèmes pour eux, dit-il en s’accroupissant pour vérifier s’il y a d’autres fosses sous la cabane, c’est la destruction de leur habitat par l’agriculture et l’exploitation forestière. Peut-être qu’ils viennent ici parce qu’ils n’ont pas assez à manger.
Mamy regarde les créatures se lever et traquer dans la forêt. C’est le défi de la conservation à Madagascar, de trouver comment les gens profitent de la forêt sans la détruire « , dit-il. Mais c’est un défi passionnant. Tant qu’il restera des animaux, il y aura de l’espoir.
Les arbres au tronc large et à la cime effilée qui s’élèvent de façon incongrue à travers les broussailles de Kirindy donnent une idée de la nature de ce défi. Ce sont des baobabs – « mères de la forêt » en malgache – et la région en était autrefois pleine. Perdues à la déforestation et à l’agriculture au fil des siècles, elles sont aujourd’hui souvent isolées, avec des troncs épais comme des maisons, dominant une terre brûlée et défrichée par des brûlis.
À environ 25 milles au sud de Kirindy, l’avenue des Baobabs est un fier rappel de ce qui a été perdu. A l’aube, un épais brouillard s’est installé sur la route et la vingtaine de baobabs qui la bordent, âgés d’environ 600 ans, sont réduits à des silhouettes sombres. Les fermiers sortent du brouillard, portant des faux et des haches, et conduisant des zébus, qui s’arrêtent pour se gratter les flancs sur l’écorce noueuse des arbres. Les feux sont allumés à l’extérieur des maisons en terre le long de la route, des casseroles noircies sont placées au-dessus d’eux, prêtes pour une journée de cuisson. Quand le soleil se lève, la brume s’échappe. Plus de circulation apparaît sur l’avenue : jeeps en route vers la ville principale de Morondava, motos avec des matelas équilibrés sur le guidon. Au bord de la route, révélées pour la première fois à la lumière du matin, se trouvent 10 petits enclos. À l’intérieur se trouvent des jeunes baobabs fragiles d’à peine un centimètre d’épaisseur et d’un demi-mètre de hauteur, nains des vieux arbres qui les entourent, mais signes d’un avenir plus radieux néanmoins.


La route des Tsingy
Le voyage fait partie de l’aventure à Madagascar, et jamais plus que le voyage coloré le long de la route cahoteuse 8a de Kirindy au nord.
Outre sa biodiversité unique, Madagascar est également connue pour ses mauvaises routes.  Avec moins de 20 % de son réseau routier goudronné, se rendre d’un point A à un point B à Madagascar est rarement simple. Google Maps vous dira que c’est un voyage de trois heures de Kirindy jusqu’à Bekopaka, à environ 100 miles au nord, mais il ne vous dit pas non plus qu’une journée à parcourir la route est au moins aussi excitante qu’une journée dans la forêt avec une famille de lémuriens.

Pour la plupart, le 8a est une piste de boue plus encombrée que la route. Il laisse bientôt derrière lui les rizières entourant l’avenue des Baobabs, leurs lignes vertes et soignées, labourées par des zébus, traînées par des canards qui se chamaillent. Le paysage devient plus sec, les buissons qui bordent la berge sont recouverts de sable projeté par les véhicules qui passent, comme si quelqu’un avait jeté un seau de poudre orange sur eux. De grandes étendues de terre noircie brûlent encore depuis les récentes défrichements forestiers.
Au petit matin, les enfants tournent au ralenti le long de la 8a sur le chemin de l’école, donnant des coups de pied au ballon dans la poussière. Des femmes en jupes brillantes marchent entre les villages, les ballots de maïs ou de bois de chauffage en équilibre sur la tête et le visage recouvert d’une pâte faite d’écorce de tamarin pour se protéger du soleil. Les familles lavent leur linge dans des cours d’eau peu profonds, font sécher leur linge sur les berges ou se promènent sur des charrettes en bois, derrière les bosses en forme de chameaux et les longues cornes de zébu qui marchent lentement.

Les Malgaches sont très attachés à leur zébu, ils sont utilisés pour le transport et dans les champs, bien sûr, mais aussi dans les rituels, les cérémonies funéraires et la médecine. Si vous frottez l’huile de leurs bosses sur votre peau, vous deviendrez très fort.
A mi-chemin du trajet, la route s’arrête, coupée par la grande limace brune de la rivière Tsiribihina. Les jeeps sont manœuvrées avec précaution le long des planches sur des ferries de style Heath Robinson, apparemment faits de morceaux de métal assemblés au hasard. Tout le monde à bord, à une heure de route de Belo sur Tsiribihina, sur la rive opposée, passe devant des gens dans des canoës en bois sculptés à la main. En début d’après-midi, le marché de la ville bat son plein et les commerçants s’assoient à côté de tas de patates douces, de canne à sucre, de piments rouges séchés, de crevettes frites et de bosses de zébu grasses, agitant de leurs mains de grandes mouches loin de leurs marchandises.
La route se détériore un peu à partir d’ici « , dit Dennis, alors que le 8a se dirige hors de la ville. Il s’effondre partiellement par endroits, tissant et plongeant un nouveau parcours autour des arbres tombés et des cratères gorgés d’eau.
Alors que la chaleur intense de la journée commence à s’estomper, l’activité s’intensifie dans les villages au bord des routes. Les hommes coupent la terre en briques, ou fauchent les roseaux pour construire, tandis que leurs femmes martèlent rythmiquement le riz avec des poteaux dans des mortiers géants, les dindes attendant à côté d’eux. Les enfants courent vers tous les véhicules qui passent et regardent à l’intérieur, pratiquant leurs compétences en langues étrangères avec des demandes polies de stylos ou de bonbons.
Le temps que la jeep arrive au dernier arrêt à Bekopaka, en passant par une dernière traversée de rivière et de nombreux arrêts pour laisser un coua géant aux couleurs vives, un troupeau de chèvres ou un caméléon nerveux traverser la route, le soleil a commencé à se coucher parmi les mangroves. Le voyage le long de la 8a a pris plus de 11 heures, mais, peut-être, ce ne serait pas si mal de faire demi-tour et de tout recommencer.

Tsingy de Bemarahaha
Attachez-vous pour quelques jours d’escalade dans le parc national le plus insolite de Madagascar.
A Bekopaka, trois petits garçons tentent de faire tomber des mangues d’un arbre avec un bâton. Autour d’eux, des jeeps se garent à côté des charrettes zébus, leurs passagers sautent pour se dégourdir les jambes avant de se diriger vers un petit bureau dans le village. Ils sont ici pour réserver des billets pour le parc national de Tsingy de Bemaraha, la raison pour laquelle la plupart des gens empruntent la route 8a depuis Morondava.
Le parc est divisé en deux parties, Petit et Grand, et la partie la plus petite se trouve juste au-delà du bureau. Le guide Charles ouvre la voie en se faufilant dans un passage étroit, avant de lancer un avertissement :  » Cette zone est très sacrée. Il y a beaucoup de tombes ici ; vous devez être respectueux envers les morts. En effet, les trois mangoustes seraient découragés d’entrer, parce qu’ils croyaient localement que les enfants seraient plus susceptibles de rencontrer un fantôme ici.
Il y a environ 150 millions d’années, toute la région était sous la mer ; quand l’eau s’est retirée, elle a laissé derrière elle un paysage d’un autre monde de pointes et de grottes de calcaire, les fossiles d’animaux marins perdus depuis longtemps encore visibles à leur surface. Au fil des siècles, les roches se sont enrichies d’un nouveau décor : les vignes de figues étrangleuses s’enroulent autour d’elles et pénètrent dans les crevasses ; de sombres mares d’eau cachent anguilles et crabes ; et les toiles d’araignées géantes d’or en soie, d’araignées tisseurs d’or s’étendent entre les pinacles.

Une série de cordes, d’échelles et de ponts mènent le visiteur à travers un sentier qui s’enroule autour et au-dessus des rochers – des creux profonds qui n’ont jamais vu le soleil, aux plates-formes d’observation en équilibre précaire sur les pics calcaires. Des huppes malgaches et des aigles pygargues à tête blanche et des sifakas de Von der Decken, visages noirs émergeant de manteaux de fourrure blanche, s’enfoncent dans cette forêt grise épineuse, un peu plus à l’aise parmi les rochers acérés que leurs cousins humains.
Pour tous les brouillages nécessaires à la contournement de Petit Tsingy, il ne s’agit que d’une pratique pour l’épreuve principale, à une dizaine de kilomètres de là, dans la deuxième partie du parc. A Grand Tsingy, Charles ajuste son baudrier et vérifie ses mousquetons avant de s’élancer sur la piste. Il commence, de façon trompeuse, par une montée facile à travers la forêt, avec les cris des sifakas lointains qui résonnent dans les arbres, et les perroquets noirs qui passent au-dessus.
Le sentier s’arrête brusquement sur une falaise dont le sommet n’est pas visible du sol. Une série de clous est enfoncée dans la paroi rocheuse jusqu’en haut, d’épais fils de fer étant enfilés entre eux. Charles attache ses mousquetons au premier fil et se tire sur un rebord étroit. Il s’agit d’une longue et lente ascension de 60 mètres, qui consiste à attacher et à rattacher les mousquetons, à trouver une base solide sur de minces marches en pierre taillées dans le calcaire et à enjamber des échelles qui enjambent des fissures dans la roche. Si vous allez lentement, lentement, lentement, vous n’avez pas à avoir peur « , appelle Charles d’en avant. « Lentement, lentement, lentement, et vous pouvez voir le chemin devant vous. L’échelle des Grands Tsingy est révélée au sommet, avec vue sur les pinacles qui s’étendent loin dans la forêt. Il faut plusieurs heures pour naviguer dans le reste du parc, se faufiler autour des rochers, franchir des ponts de corde qui grincent comiquement, descendre dans de vastes grottes et ramper dans des tunnels.
De retour dans la forêt avec le soleil à son plus haut et le plus féroce, tout est calme. Dans la fourchette d’un arbre, un lémurien bouge dans son sommeil, peut-être perturbé par un rêve. Une femelle sifaka, les bras posés sur ses genoux, la longue queue suspendue entre les branches, regarde en bas. Elle regarde pendant un moment, puis ses yeux oranges se ferment lentement. La forêt a la bonne idée « , dit Charles en s’essuyant le front de l’effort de la journée. C’est l’heure de la sieste.

Parc national d’Andasibe-Mantadia
Approchez-vous d’une foule de lémuriens dans les forêts tropicales brumeuses de l’est du pays.
Il fait froid sur le plateau central de Madagascar. Des plaques de nuages flottent sur les collines parsemées d’eucalyptus, de gomme douce américaine, d’azalées et de magnolias. Suspendues à leurs branches, des gouttelettes d’eau gonflées, prêtes à tomber sur le sol humide avec une pincée satisfaisante. Les grenouilles arboricoles crient et gazouillent et observent leur présence à travers la bruine, gardant les geckos à queue feuillue et les araignées à longues pattes sous la canopée.
Dennis se fraie un chemin à travers les sous-bois, passant à travers les vignes de diverses plantes et balayant les branches de la taille d’un canoë de fougères géantes. Il fait une pause, pousse son chapeau de paille à l’arrière de sa tête et fixe la cime des arbres.
Ils sont très loin « , murmure-t-il en fronçant les sourcils. « Mais nous devons quand même être très calmes. Il plonge dans un buisson de bambous. A chaque pas, ses pieds s’enfoncent dans la bouillie collante d’un feuillage en décomposition. Au sommet d’une colline escarpée, il s’arrête de nouveau. En quelques minutes, un gémissement aigu se lève, tombe et remonte. D’autres gémissements s’y joignent, comme si un orchestre de musiciens aux trompettes cassées s’était installé dans la forêt.
Maintenant, vous entendez le chant de l’indri « , dit Dennis, et regardez de nouveau dans les cimes des arbres. Trois boules silhouettées sont enroulées dans les branches supérieures. Les membres apparaissent des corps poilus et l’indri prend forme : pieds et mains noirs, jambes et bras blancs, oreilles rondes encadrant un visage noir et une longue queue noire. Les trois créatures – un mâle, une femelle et leur bébé – commencent à se toiletter sous la pluie fine, en s’attaquant mutuellement leurs manteaux avec leurs doigts osseux. Le mâle se jette dans un arbre voisin, et sa famille le rejoint bientôt. Ils se balancent à travers les branches et disparaissent.
Les gens d’ici ne feront pas de mal à l’indri « , dit Dennis, qui s’en va lentement à sa poursuite. C’est tabou. Nous les appelons babakoto – père de l’homme. La croyance est qu’un jour, il y a longtemps, l’indri a sauvé un petit garçon perdu dans la forêt. Pour cela, nous prendrons toujours soin d’eux.
L’indri est le plus grand primate de Madagascar (le lémurien géant, de la taille d’un gorille à dos argenté, a disparu depuis environ 600 ans). Jusqu’à 70 groupes familiaux vivent dans le Parc National d’Andasibe-Mantadia, et la forêt tropicale chante régulièrement avec leurs appels territoriaux, le son voyageant sur plus d’un mile. C’est un peu plus difficile de les voir, mais Andasibe a d’autres distractions si une observation s’avère insaisissable.
Il y a des sifakas à face floue et à pattes de gingembre, que l’on ne trouve que dans cette partie du pays ; les formes exotiques de charançons girafes, dont la tête est portée sur un cou maigre quatre fois plus long que leur corps rouge ; des lémuriens en bambou pelucheux qui arrachent les feuilles des plantes qui portent leur nom ; et les arbres malgaches qui s’enorgent sous les troncs des palissandre, les langues bleues qui se tortillent sous leurs yeux noirs.
Dennis n’est pas un homme à se laisser influencer par sa recherche presque révérencieuse du babakoto, malgré plusieurs heures passées à se frayer un chemin dans la forêt. Je suis comme l’indri, dit-il, émergeant brièvement dans la lumière du soleil au bord d’un petit lac. « J’ai besoin d’être dans la forêt tous les jours. Il se retourne dans les sous-bois et est bientôt perdu de vue.

Canal des Pangalanes
Il est temps de se détendre avec un méandre paresseux le long de canaux verdoyants et de lacs bordés de plages, à la recherche de l’insaisissable aye-aye.La demi-lune projette une lumière argentée à travers la forêt. Les lucioles clignotent entre les arbres, leurs branches projetant des ombres noires qui se tordent et ondulent au vent. Il n’y a pas de son si ce n’est le léger claquement de l’océan Indien qui frappe le rivage à près d’un mille de là. Il y a un bruissement soudain, et une forme sombre apparaît sur un arbre voisin. La poutre de la torche pivote vers le haut et révèle un rat arboricole. Il regarde en arrière avec surprise, puis s’écrase. Les rats des arbres ne sont pas la raison pour laquelle les gens viennent ici. Il y a une longue attente dans l’obscurité pour l’attraction principale. Quand il arrive, il arrive silencieusement, un monstre qui sort de l’ombre dans un cauchemar. Une seconde il n’est pas là, l’instant d’après il est là : un étrange désordre d’yeux rouges et croisés, une fourrure inégale, d’énormes oreilles noires et ébouriffées, des dents tordues et un souffle qui râpeux. Ses longs doigts griffonnent dans une noix de coco, grattant la chair et l’enfonçant bruyamment dans sa bouche.
Le malheureux aye-aye était autrefois si rare qu’on pensait qu’il était éteint. L’espèce figure toujours sur la liste des espèces en voie de disparition et est protégée ici, dans une petite réserve insulaire à l’est de Madagascar. Les gens avaient l’habitude de tuer les aye-aye « , raconte le skipper Faro , poussant de l’île dans son long bateau. Ils croyaient que si vous en voyiez un dans la nature, c’était un signe de danger. Les gens pensaient qu’ils ne vivraient pas longtemps après aspect sauvage de l’aye-aye ne correspond en rien à l’environnement décidément peu effrayant de sa maison dans le système des Pangalanes, une série de cours d’eau naturels et artificiels qui s’étendent sur 400 miles le long de la côte. Construits au XIXe siècle, les canaux ronronnent encore d’activité. A l’aube, des cargos à large fond montent jusqu’à la ville principale de Toamasina, chargée de charbon de bois, de bois et de feuilles de ravenala en éventail. Les pêcheurs pagayent jusqu’à leurs casiers dans des pirogues en bois, tirant les filets vers le haut pour vérifier la présence de poissons tilapias. Un éclair d’orange et de bleu révèle la compétition pour une prise sous la forme d’un martin-pêcheur de Madagascar.
Pour aller n’importe où, pour faire n’importe quoi, on va en bateau « , dit Faro, la main sur le moteur extérieur alors que son bateau parcourt les eaux douces d’un canal étroit, la végétation sur ses rives se reflète parfaitement en dessous. « Toutes les affaires se font sur l’eau. Il crie bonjour aux femmes assises dans les bas-fonds, frottant des casseroles en fer blanc pendant que leurs enfants éclaboussent dans les environs. La fumée dérive à travers les arbres des villages situés derrière eux, où les crevettes d’eau douce sont rôties sur le feu.
J’aime explorer « , poursuit Faro, alors qu’il dirige le bateau vers un autre passage, ses rives débordant de pins à vis à l’aspect préhistorique. « Rien n’est mieux que la liberté d’être à l’extérieur. Les canaux cèdent la place à de larges rivières, l’eau devient agitée, et finalement à de larges lacs, dont les rives sont bordées de plages de sable. Les lémuriens viennent parfois sur le bord pour boire, mais il n’y a aucun signe d’eux aujourd’hui ; seulement un héron qui s’élance de la souche d’un eucalyptus et monte au-dessus des arbres. Les cieux se préparent à un show-stopper d’un coucher de soleil, jetant des roses, des mauves et des ors sur les eaux du lac.
Si, comme le suppose la superstition locale, un aperçu d’un aye-aye signifie que la mort est imminente, c’est très loin ce soir.