Comment réaliser un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est l’un de ces endroits sur de nombreuses listes de souhaits, mais beaucoup d’entre eux sont découragés par le manque d’informations de qualité. Voici comment élaborer ce voyage de rêve pour en faire une réalité, sans se perdre dans la nature.

Pensez Papouasie Nouvelle-Guinée et la prochaine pensée pourrait être que « C’est trop difficile à atteindre! »

Oui, la réputation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée l’a précédée et la sécurité est une préoccupation légitime lorsqu’on voyage n’importe où. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, des escarmouches inter-tribales se produisent dans certaines parties du pays, mais les visiteurs étrangers ne sont pas la cible et peuvent être victimes de crimes opportunistes dans les villes et ailleurs en prenant des précautions raisonnables et en suivant les conseils locaux.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée peut sembler être l’une des destinations les plus éloignées du monde, mais saviez-vous qu’elle est facilement accessible via un vol court au départ de Cairns ou de Brisbane en Australie – ainsi que de Hong Kong, Singapour et Tokyo? De plus, la plupart des voyageurs (à l’exception des Australiens!) peuvent obtenir un visa gratuit à leur arrivée à Port Moresby.

La planification d’un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée demande un certain effort, et le fait de se rendre dans des régions plus reculées du pays exige souvent de renoncer au confort . Le compromis? Vous passerez du temps avec quelques-uns des gens les plus chaleureux et les plus hospitaliers que vous rencontrerez et explorerez un pays fascinant et diversifié qui n’a jamais été touché par le tourisme de masse.

Visites organisées

L’organisation d’un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée peut représenter un défi de taille pour les débutants. Si vous avez un intérêt particulier, laissez un tour opérateur international expérimenté s’occuper de tout, c’est le moyen le plus simple de réaliser ce voyage et de profiter au maximum de votre séjour sur le terrain.

Intrepid Travel (intrepidtravel. com) est un bon guide polyvalent, Nomade Aventures  organise un voyage sur mesure, Ultra marina pour les plongeurs , mais aussi offre des excursions culturelles .

Visites locales

Vous pouvez également réserver votre propre voyage et organiser une randonnée, une expédition fluviale ou une excursion ornithologique en compagnie d’un guide ou d’un opérateur local. Les forums tels que Lonely Planet/Guide du routard, les recommandations de guides et les recommandations d’expatriés et autres voyageurs sont de bons endroits pour commencer. Même les entreprises individuelles indépendantes ont généralement des numéros de contact et des adresses e-mail (vous les retrouverez dans le guide Lonely Planet).

Avant de réserver une excursion, établissez l’itinéraire exact et le plan B  au cas où l’itinéraire changerait pendant le voyage.

Demandez ce qui est couvert par les frais – logement, transport, guide, droits d’entrée, etc. – et ce qui ne l’est pas (ceci est particulièrement important si vous faites une réservation auprès des opérateurs / guides locaux).

Le choc culturel

Il est vrai qu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’infrastructure est de base. En dehors des grandes villes, il n’ y a que quelques routes (mauvaises et mal entretenues), ce qui rend les vols intérieurs presque inévitables. Les retards et les annulations sont donc fréquents. Certaines destinations tel que les spots de plongée ne sont accessibles que par des vols nolisés. Les transports publics terrestres se composent de « PMV » (camions avec des sièges ou des minibus ), avec une plus grande emphase sur l’utilité que sur le confort ou le style, tandis que les eaux côtières sont parcourues par une myriade de cargos et de « dériveurs » liés au marché – idéals pour se connecter avec les locaux, mais moins bien en termes de sécurité .

Près de la moitié du pays vit sans électricité ni eau courante, donc attendez-vous à des conditions de base si vous vous rendez dans les régions reculées de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors que la réception des téléphones mobiles Digicel est maintenant répandue dans tout le pays, mais le pays n’est pas un câblé et le wifi est une rareté coûteuse.

Vous devrez vous organiser et planifier à l’avance pour pouvoir payer votre billet en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans les grandes villes, vous trouverez des distributeurs automatiques de billets, et les cartes sont acceptées par les meilleurs hôtels, mais dans le cas contraire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’argent liquide est roi. Pour ce qui est de la communication, Tok Pisin (pidgin anglais) est la langue la plus couramment utilisée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais l’anglais est aussi très répandu et il y a le langage universel pour mimer les choses.

Cabanes de la jungle / hôtels

Les hébergements en Papouasie-Nouvelle-Guinée urbain sont composés d’hôtels modernes (et chers) ou de maisons d’hôtes gérées par l’église, relativement bon marché, où vous rencontrerez probablement des gens craignant Dieu qui respectent les règles interdisant de boire, de fumer ou de jurer.

Dans les régions reculées des hauts plateaux et des îles, l’hébergement se compose généralement de cabanes d’observation d’oiseaux et de plongée haut de gamme et d’auberges villageoises très rudimentaires – les premières étant idéales pour des activités spécialisées et les secondes, un atout précieux pour découvrir la culture locale.

Les végétariens sont les bienvenus

La cuisine variée n’est peut-être pas le fort de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais comme de nombreux habitants de la région se nourrissent d’aliments de base comme l’igname, la patate douce, le taro et le riz, les végétariens et les végétaliens n’ont pas à se préoccuper de trouver de quoi se nourrir. Le long de la côte, on trouve du poisson frais et d’excellents fruits de mer, mais le tinpis (poisson en conserve), le pourriel, le bœuf d’intimidation et les nouilles de 2 minutes sont typiques des expéditions. À Moresby, vous pouvez vous attendre à plus de variété et à des repas de haute qualité dans certains des restaurants les plus gastronomiques.

Les 5 conseils pour aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée indépendamment

Si vous avez l’intention d’assister à un événement culturel particulier comme le spectacle de Goroko, prenez des dispositions des mois à l’avance.

– Réservez les vols Air Niugini (airniugini. com. pg) et PNG Air (pngair. com. pg) en ligne à l’avance pour les tarifs les moins chers, puisque les vols internes représentent une part importante de votre budget voyage.

-Certains hôtels et chambres d’hôtes peuvent également être réservés sur le site web ou par email – vous pouvez même trouver des hébergements Airbnb dans certains villages isolés!

– Choisissez une ou deux régions à explorer, plutôt que de vous éparpiller trop finement et donnez-vous suffisamment de temps pour tenir compte des retards éventuels.

– Voyage léger: la franchise bagages sur les vols intérieurs est de 10-16kg.

– Vous pouvez acheter la plupart des fournitures à Moresby, mais il vaut la peine d’apporter une bonne moustiquaire, une torche, un sac imperméable, des chaussures solides et un insectifuge puissant de la maison.

Le meilleur de l’Equateur : Idées pour planifier votre voyage


Quand il s’agit d’aventure, on ne peut pas se tromper en Equateur. Il y a des sommets andins et des volcans majestueux, de vastes étendues de forêt tropicale amazonienne, des villages de surf frustrés et, bien sûr, les îles Galápagos, légendaires et inoubliables.
Que vous souhaitiez descendre à vélo sur la face d’un volcan, faire des randonnées dans des villages indigènes isolés, descendre des rivières ou admirer les singes, tortues et nichons aux pieds bleus de cet écosystème remarquablement diversifié, cet article vous aidera à planifier votre voyage vers l’une des destinations d’aventure les plus prisées d’Amérique du Sud.

L’Equateur en bref

Monnaie: Dollar US
Transport: Super bon marché (environ 1 € de l’heure dans les autobus)
Visas: Les visiteurs de la plupart des pays n’ont pas besoin d’un visa pour les séjours de moins de 90 jours.
Saisons: Haute saison: juin-septembre
Budget quotidien: 30 € (budget backpacker), 30€ -80€ (explorateur indépendant milieu de gamme), 100 € et plus (Et tous ceux qui veulent aller aux îles Galapagos)

Itinéraires pour chaque aventurier

Voyageur en circuit complet

Itinéraire de deux semaines, vous emmène sur les plus beaux sites de l’Equateur. Presque chaque voyage commence dans la capitale sophistiquée du pays, Quito. Passez au moins deux jours à vous acclimater à l’altitude (2850 m), à visiter les églises coloniales et à sauter à Otavalo, juste au nord de la ville, pour le meilleur marché d’artisanat du pays. Ensuite, dirigez-vous vers le sud pour passer la nuit dans l’une des magnifiques haciendas restaurées juste à l’extérieur du Parc National Cotopaxi. Prenez une journée pour visiter le parc pour voir des chevaux sauvages et des oiseaux migrateurs avant de vous diriger vers le sud pour deux nuits à Cuenca, une magnifique ville coloniale avec des rues pavées, des arts, des marchés et une excellente cuisine.

De Cuenca, vous pouvez retourner à Quito par la route, en vous arrêtant pour quelques jours de détente tropicale, faire du VTT et du rafting dans le centre de Baños, ou vous diriger directement vers les îles Galapagos pour une croisière de quatre jours d’observation de la vie sauvage. Nombreux sont ceux qui choisissent de mettre un terme à leur aventure ici, manquant un voyage dans le bassin de l’Amazone. Pourquoi ne pas partir quatre jours pour explorer les lodges de la jungle à l’extérieur de Coca sur le Río Napo?
Explorateur culturel

L’Équateur possède une remarquable mosaïque multi-culturelle. C’est un pays diversifié avec plus d’une douzaine de groupes ethniques distincts et une vingtaine de langues uniques. Dans les hauts plateaux, vous ne voudrez pas manquer les petits villages Kichwa que l’on trouve sur la boucle de Quilotoa. En cours de route, vous aurez la chance de descendre vers un lac de cratère dont la légende locale dit qu’il n’ y a pas de fond, de rencontrer des artistes qui ont propulsé l’art naïf au niveau international à Tigua ou tout simplement de vous perdre sur des sentiers anciens alors que vous marchez et faites du vélo de village en village. Il y a de nombreux marchés d’artisanat le long du chemin, où vous pourrez déguster de délicieux plats andins comme le cuy (porc d’Inde), acheter des produits artisanaux locaux, des textiles et plus encore.

Dans le bassin amazonien, vous pourrez observer la faune et la flore, pagayer dans les rivières et découvrir les cultures uniques des tribus indigènes isolées comme les Huaorani et les Shuar, tandis que le long de la côte nord, vous trouverez de grands groupes d’Afro-Équatoriens. Largement marginalisés par la société, les Afro-Équatoriens servent des plats de fruits de mer délicieux, comme le ragoût de fruits de mer à la noix de coco, et font des chocolats étonnants.

Dans les grandes villes de Quito, Cuenca et Guayaquil, la culture est vivante. Non seulement vous vous promènerez à travers les vestiges de l’époque coloniale dans les remarquables églises, les allées piétonnières et les places arcades, mais vous y trouverez aussi des œuvres d’art moderne de classe mondiale, des musées à la fine pointe de la technologie (essentiellement gratuits!), des boîtes de nuit superbes et des scènes de musique rocking. Il y a aussi un festival unique qui se déroule dans ce pays très religieux presque chaque semaine de l’année. Les festivals les plus importants sont le Carnaval en février, la Semaine Sainte en mars, Inti Raymi en juin, Mamá Negra en septembre et Fiestas de Quito en décembre.

Aventurier actif

Mindo

L’Équateur vous offre de nombreuses d’activités pleines d’adrénaline qui feront battre votre cœur et vous mèneront au bord du gouffre. Le sommet de l’un des plus imposants volcans drapés de glaciers du pays vient couronner le tout. Cotopaxi est le meilleur choix pour la plupart, tandis que Chimborazo vous emmène au-dessus de la barre des 6000m pour vous vanter de vos compatriotes andinistes.

Il y a aussi du bon spot de surf en Equateur. Dans des endroits comme Montañita, Canoa et Mompiche, vous pouvez trouver des vagues de 2m, des spor de surf cool et beaucoup d’autres activités amusantes. Les vagues sont meilleures de janvier à mars.

En dehors de la saison, vous pouvez toujours satisfaire votre besoin d’eau vive avec une aventure de rafting dans n’importe laquelle des rivières de classe III et IV du pays. Tena est votre meilleur choix, mais il y a de grandes pistes près de Macas, Río Blanco, El Chaco et Baños.

Pour des aventures à deux pédales sur la terre ferme, il y a le vélo de montagne sur les flancs de Chimborazo et Cotopaxi, ainsi qu’un trajet de fond poussiéreux entre la lisière des Andes et l’Amazonie sur la Ruta de Las Cascadas, un trajet de 61 km qui vous emmène à travers une douzaine de cascades en descendant de Baños à Puyo.
Il semble qu’il y ait partout une tyrolienne (demandez d’aller tête première, style Superman avec les bras tendus), un pont pour sauter (ou balancer d’où dans une dérivation locale de saut à l’élastique connu sous le nom de puenteing), ou une montagne à escalader.

Pour l’observation de la faune sauvage, vous avez des oiseaux de classe mondiale dans des endroits comme Mindo, des romps de jungle amazonienne pour apercevoir des singes, des toucans, des dauphins de rivière et des caïmans le long du Río Napo, une biodiversité stupéfiante dans des parcs éloignés comme le Parque Nacional Podocarpus et, bien sûr, des voyages à travers le lieu qui a révélé l’Origine de l’Espèce, les Îles Galapagos.

Pittoresques centres coloniaux, villages Kichwa, forêt tropicale amazonienne et les hauteurs époustouflantes des Andes – l’Equateur est peut-être petit, mais…

Rhum haut de gamme de la Martinique

Le rhum est aujourd’hui à nouveau considéré comme une boisson complexe à siroter, surtout sur l’île caribéenne de la Martinique.

Le rhum a été distillé pour la première fois dans les Caraïbes au XVIIe siècle, lorsque les puissances impériales européennes plantèrent leurs drapeaux sur les crêtes volcaniques et les bancs de sable dérivants de l’archipel lointain. Les plantations de canne à sucre recouvrent rapidement les tropiques et l’on découvre peu de temps après qu’une boisson alcoolisée viable peut être fabriquée à partir des eaux de ruissellement de la mélasse provenant du raffinage du sucre. Bien que l’origine exacte de l’esprit reste floue, on croit que les esclaves qui ont travaillé sur ces plantations ont été les premiers à distiller cette matière dans la liqueur que nous connaissons aujourd’hui.

Le rhum était instantanément à la mode dans les colonies du « Nouveau Monde » et devint rapidement aussi lucratif que l’esclavage et le commerce du sucre. En fait, le rhum était si important dans les colonies américaines qu’il a encouragé la création de la loi britannique sur le sucre – une hausse des impôts, et l’un des mécanismes qui a finalement engendré l’avènement de la Révolution américaine.

Des dizaines de colonies caribéennes ont produit leurs propres versions de la liqueur pour leurs couronnes respectives, et aujourd’hui le rhum peut être classé en trois catégories: britannique, français et espagnol. Bien sûr, il y a des complexités et des exceptions à la règle, mais les rhums anglais et espagnols sont, dans l’ensemble, produits à partir de mélasse, tandis que les rhums français proviennent du jus de canne. Lors de la création de rhums à base de mélasse, l’élément le plus important à ajuster et perfectionner est le processus de distillation lui-même, mais avec les rhums français, l’approche est traitée davantage comme du vin. La boisson tire ses arômes du terroir, facteurs environnementaux influant sur les profils de saveur.

En fait, l’île française produit un rhum d’une qualité et d’une saveur si différentes qu’on lui a attribué une appellation d’origine contrôlée, un peu comme si la région française de Champagne était le seul endroit où l’on pouvait produire du vrai champagne, alors que le reste du monde devait l’appeler vin mousseux.

Le rhum martiniquais est appelé rhum agricole et « c’est le point d’entrée naturel dans le monde du rhum ». Les brasseries artisanales sont très à la mode de nos jours, et l’extraction des saveurs de whisky est populaire pour les buveurs dans la phase de découverte – il est tout naturel que le rhum a un tour, aussi. » Après la vodka et le whisky, le rhum est devenu la troisième liqueur la plus consommée au monde. Quand vous buvez du rhum agricole, vous pouvez apprécier les complexités naturelles des saveurs – dans un goût, vous pouvez discerner de quel côté de l’île la canne à sucre a poussé, et comme le produit vieillit il devient plus terreux et végétal « .

Des douzaines de distilleries récoltent la canne aux quatre coins de l’île, chacune produisant sa propre version de l’esprit convoité et riche en terroir. Et les restaurants de toute l’île, eux aussi, feront rouler leur chariot à rhum rempli d’une grande variété d’options locales – de nombreux établissements ont même acquis leur propre réputation en offrant le meilleur punch planteur. Un cocktail de jus de fruits et de sirop mélangé à un soupçon de rhum, le planteur est le cocktail officieux de l’île et un incontournable pour tous les visiteurs.

Commencez votre tournée de rhum à la Distillerie Depaz dans la partie ouest de l’île au pied du rocher volcanique semi-actif, le Mont Pélee. Les voyageurs non enthousiasmés par les pièces d’exposition présentant des reliques de distillerie de l’ancienne école apprécieront toujours les vues incroyables sur la côte et le château majestueux de l’immense propriété. Terminez votre visite par un repas de créole au restaurant sur place où vous pourrez profiter de la version Depaz du planteur – ils stationneront même le chariot du bar à côté de vous si vous décidez que votre boisson a besoin d’un peu de rajout.

Pour apprécier le rhum martiniquais comme un breuvage plutôt qu’une liqueur, rendez-vous à Saint-James, à l’est de l’île, dans la ville de Sainte Marie. La salle de dégustation est située à l’intérieur d’une ancienne maison coloniale qui présente également les outils du commerce datant des années 1760, lorsqu’un révérend local a transformé sa canne récoltée en quelques-uns des premiers lots de rhum agricole en terre. De l’autre côté de la rue, la distillerie Saint-James s’élève au-dessus des palmiers. Après avoir parcouru l’ancien train à travers les champs de cannes, vestige de l’époque coloniale où l’on avait prévu de faire circuler un chemin de fer autour de l’île, le personnel de la vitrine en bois récompensera votre diligence touristique par de généreux débits de leur bibliothèque d’esprits et éduquera le palais sur les subtiles différences entre les récoltes régionales et les processus de vieillissement.

Le rhum de Jones, Clément, possède également une distillerie qui vaut la peine d’être visitée, car il s’agit d’un noble travail d’explication de l’héritage de la boisson lors de promenades annotées à travers son vaste domaine. L’Habitation Clément au sud-est, près du François, est largement considérée comme le berceau du rhum agricole, et le parc présente tout, des maisons de plantation préservées aux vraies caves à barriques actuellement utilisées pour de nouvelles brasseries – même les champs de cannes à l’arrière servent de galerie extérieure pour des sculptures évocatrices. Sortez par l’arrêt cadeau pour trouver des dizaines de différents souvenirs liés au rhum – les cadeaux parfaits pour aider à répandre l’évangile sur la façon dont le rhum doit vraiment goûter.

Taïwan met le cap sur l’écotourisme

Taiwan possède un environnement écologique extrêmement riche – un paradis pour les passionnés d’oiseaux et de papillons. Grâce à sa topographie et ses conditions climatiques uniques, l’île regorge d’espaces naturels protégés avec une faune et une flore variées, sauvages et endémiques exceptionnelles.

En effet, la protection de l’environnement est aujourd’hui, prise très au sérieux à Taïwan. Les efforts de l’état et des entreprises privées ont permis la création de réserves naturelles et un ensemble de projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation pour accomplir cet engagement.

Parmi eux, celui des retours des lucioles à Taipei, les recherches écologiques et la préservation des espèces endémiques de l’île, l’amélioration des transports publics, les constructions éco responsables, le style de vie LOHAS, sans oublier le développement de l’agriculture biologique qui est encouragé et favorisé par le gouvernement représentant aujourd’hui 0.7% de la production agricole soit 0.5% de plus que le Japon.

Le retour des lucioles à Taipei, une mission impossible accomplie !

La ville de Taipei avait réintroduit des larves de lucioles dans le Parc de Daan situé au sein même de la capitale. Accessible en métro MRT, arrêt « Daan Park » ce petit cocon de verdure offre à ses visiteurs une ambiance magique. A la tombée de la nuit, des milliers de lucioles s’illuminent offrant un ballet féérique.

Pour permettre aux visiteurs de se promener librement, le parc a été équipé de lampadaires à LED suffisamment lumineux pour indiquer les chemins à suivre tout en respectant la sensibilité des insectes vis-à-vis de la pollution lumineuse. Pour rappel : les visiteurs du parc sont invités à ne pas utiliser leur flash pour prendre des photos ainsi que de rester silencieux afin de ne pas perturber les insectes.

Les espèces endémiques de l’île

Séparée par le tropique du Cancer, l’île de Taïwan bénéficie d’un climat subtropical dans la partie Nord et tropical dans la partie Sud. En effet, entouré par la mer et dominé par les montagnes couvertes de forêts, Taïwan possède une faune et une flore diversifiées et impressionnantes.

L’île compte plus de 4 200 espèces de plantes vasculaires connues, plus de 5 740 espèces de champignons et plus de 19 000 espèces d’animaux sauvages. L’isolement géographique précoce de l’île a entraîné son niveau d’endémisme extrêmement élevé : environs 400 espèces différentes de papillons existent à Taïwan, dont 50 sont endémiques de l’île ; 450 espèces d’oiseaux dont plusieurs endémiques comme la spatule à face noire et la leucoptera Sterna sont également présentes sur les îles de Penghu, à Wulai, au mont Hehuan, à Xitou, à Alishan, dans la Valley du Rift sur la côte Est et dans tous les parcs nationaux de l’île.

Conscient de l’importance de cet environnement exceptionnel, le gouvernement a ouvert un Institut de recherche sur les espèces endémiques à Taïwan, pour permettre de les conserver et de soutenir l’équilibre à long terme de ses écosystèmes.

Le développement et l’amélioration des transports publics

Le gouvernement incite à utiliser les transports en commun en développant les réseaux ferroviaires, de bus, le métro et le youbike – l’équivalent du vélib pour insuffler un mode de vie plus respectueux de l’environnement à ses citoyens.

Les constructions éco responsable

Taiwan favorise depuis quelques années la construction d’infrastructures éco-responsable, comme la librairie de Beitou située au nord de Taipei qui est classé 10ème sur le site de voyage “When On Earth”. Localisé dans le parc verdoyant de Beitou, la magnifique structure imaginée par l’architecte Kuo Ying-chao a été le premier bâtiment de Taïwan labélisé Green Building.

LOHAS “ Lifestyle Of Health And Sustainability ”

A Taïwan, le bien-être est un art et les habitants ont bien adopté cette tendance mondiale de LOHAS“ Lifestyle Of Health And Sustainability ».

Adepte de ce style de vie combinant à la fois bien être, santé et développement durable, Taïwan offre une multitude de choix en termes de cuisine, d’activités sportives, de loisirs et de soins traditionnels.

Régalez vos papilles en découvrant une cuisine saine et savoureuse à la fois, ou pratiquez le yoga, la méditation, les arts martiaux, le Tai Chi, le massage des pieds ou l’acuponcture. Les centaines de sources d’eaux chaudes, sont aussi un excellent moyen pour se détendre et l’une des activités les plus populaires et préférées des Taïwanais. Puis dégustez un thé traditionnel Taïwanais – le Oolong dans l’une des maisons de thé à proximité.

Les 7 endroits pour les aventuriers en Amérique du Sud

L’Amérique du Sud offre un riche choix aux voyageurs avides d’aventure. Ce continent immense englobe presque tous les habitats et toutes les zones climatiques imaginables – de la forêt tropicale luxuriante au désert aride, des pâturages fertiles aux volcans actifs. Ces paysages ont survécu à des millénaires de civilisations différentes, dont beaucoup ont laissé derrière elles un trésor de ruines à explorer.

Ruta 40 -Argentine

Que vous souhaitiez escalader des sommets enneigés, explorer des temples anciens ou faire de la plongée sous-marine sur des récifs tropicaux, l’Amérique du Sud vous propose à chacun d ‘entre vous une expérience unique.

1- Trek à Ciudad Perdida, Colombie

Les visiteurs du Parque Nacional Natural Tayrona, situé dans le nord de la Colombie, peuvent profiter de la forêt tropicale dense et des plages de sable fin. Mais ceux qui sont avides d’aventures devraient faire un trekking sauvage de 5 jours jusqu’ à la ville perdue, Ciudad Perdida.
On pense que Ciudad Perdida remonte au VIIe siècle, mais elle a été abandonnée peu après l’arrivée des Espagnols. Dépassés par la forêt, les vestiges de la ville sont restés intacts jusqu’ à ce qu’ils soient redécouverts par les pilleurs de tombes en 1972. Bien que les vestiges archéologiques de la ville ne soient pas aussi impressionnants que le fameux Machu Picchu du Pérou, la randonnée jusqu’aux ruines vous emmène dans une aventure inoubliable à travers une forêt dense, des collines escarpées et enfin une montée de 1200 marches en pierre jusqu’aux ruines de la ville elle-même. Les sentiers accidentés et les traversées de rivières régulières facilitent cette randonnée durant la saison sèche, qui va de décembre à mars.

2- Escalader un volcan actif à Pucón, Chili

Pucón se trouve à 780 km au sud de Santiago, dans la magnifique région des lacs du Chili. Située sur les rives du lac Villarrica, entourée de rivières, de chutes d’eau et de sources thermales, la ville offre une gamme d’activités de plein air telles que la pêche à la mouche, le kayak et les promenades dans la nature. Mais c’est surtout l’espoir d’atteindre le sommet du volcan Villarrica, dans le Parque Nacional Villarrica, qui attire le plus de visiteurs à Pucón.
L’ascension (généralement plus de six heures) est exigeante physiquement et ne devrait être tentée qu’avec l’aide d’une agence de voyages .  Atteindre le sommet n’est pas une fin en soi – des conditions météorologiques défavorables et le volcan lui-même (l’un des plus actifs du Chili) peuvent forcer les alpinistes à faire demi-tour. Mais ceux qui arrivent au sommet auront droit à des vues spectaculaires et (quand les conditions seront favorables) un aperçu d’un lac de lave à l’intérieur du cratère. Et après le dur labeur en montée, la descente est moins fatigante: une descente en luge de 30 à 60 minutes sur le flanc de la montagne. Bien que les ascensions soient possibles toute l’année, vous aurez toutes les chances de réussir entre octobre et avril.

4- Traverser le désert d’Atacama, le Chili et la Bolivie

Le désert d’Atacama dans le nord du Chili est l’un des endroits les plus éloignés du monde en Amérique du Sud. L’extrême manque d’humidité donne à la région un ciel incroyablement clair – il n’ y a pas de meilleur endroit sur terre pour regarder les étoiles et considérer votre insignifiance par rapport à l’univers. Bien que les hautes altitudes ne rendent pas le voyage facile , la traversée de l’Atacama entre San Pedro de Atacama (Chili) et Uyuni (Bolivie) est une expérience inoubliable. Le voyage dure plusieurs jours dans un véhicule 4×4 et vous emmène devant l’énorme volcan Licancabur, les sources thermales, les vallées lunaires et les lacs minéraux aux couleurs vives qui s’unissent aux flamants roses. Mais le point culminant incontestable de ce voyage est Salar de Uyuni, le plus grand salin du monde. L’absence de caractéristiques sur cette immense étendue blanche en fait un endroit populaire pour prendre des photos en perspective; il y a aussi un étrange « cimetière » de trains abandonnés.
La traversée peut se faire dans les deux sens à tout moment de l’année. Salar de Uyuni est particulièrement spectaculaire après les pluies et bien que cela soit imprévisible, votre meilleure chance sera entre décembre et avril.

5- Ruta 40, Argentine

Pour de nombreux jeunes Argentins, conduire l’épopée Ruta 40 est considéré comme un rite de passage. Commençant à proximité du point le plus méridional de l’Argentine, la route appelée « La Cuarenta » s’étend vers le nord sur plus de 5 000 km, traverse 11 provinces et 20 parcs nationaux avant de se terminer à la frontière avec la Bolivie. Pour ceux qui n’ont pas le temps de parcourir l’ensemble du parcours, la section patagonienne de la piste offre toujours un voyage sur route époustouflant, en profitant de certains des paysages les plus impressionnants d’Amérique du Sud. Prévoyez suffisamment de temps pour des excursions parallèles au glacier Perito Moreno à El Calafate et au mont Fitz Roy à El Chaltén.
Alors que les environs sont à tour de rôle étonnamment beaux et carrément déserts, ce n’est pas une promenade du dimanche. Des tronçons importants du parcours sont composés de ripio – du gravier rocailleux et rugueux – il est donc conseillé de bien se préparer et d’utiliser un véhicule 4×4 bien équipé. Les hivers patagoniens sont rudes , il est préférable de parcourir la Ruta 40  entre novembre et mars.

6- Plongée de requins aux Galápagos, Equateur

Situées à 1 000 km à l’ouest du continent équatorien, les îles Galápagos abritent un grand nombre de plantes et d’animaux que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. En reconnaissance de la faune unique, les îles sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO et les eaux environnantes forment une immense réserve marine. Bien qu’il y ait beaucoup d’animaux sauvages à voir en surface – y compris la tortue géante des Galápagos – les vraies richesses se trouvent dans la mer. Les iguanes marins, les lions de mer, les dauphins et les tortues de mer sont facilement aperçus à bord des bateaux, tandis qu’un vrai frisson peut être trouvé si vous sautez droit dans le tuba ou la plongée sous-marine avec des requins. Il y a 12 espèces de requins dans cette région, y compris les requins baleines, les requins Galápagos et les requins marteaux. Bien que des excursions d’une journée à partir de bases insulaires soient disponibles, les meilleures expériences de plongée requièrent la réservation de bateaux de plongée proposant des croisières , ce qui permet aux plongeurs d’atteindre les eaux plus sauvages des îles éloignées de Darwin et Wolf. L’eau est la plus froide entre juin et novembre, mais c’est aussi en juin que l’on a le plus de chances de voir des requins baleines et d’énormes bancs de requins marteaux.

7- Routes de la mort en vélo, Bolivie

Pour de nombreux voyageurs, l’aventure ne devient une aventure que lorsque vous ajoutez une généreuse pincée de danger. Ceci explique en partie la popularité du cyclisme sur la route du Nord Yungas, connue sous le nom populaire de « Camino de la Muerte ». L’aventure cycliste épique est une véritable aventure cycliste: les cyclistes descendent 3 600 m sur 64 km de piste de gravier, essentiellement en descente sur 64 km, et profitent d’un paysage époustouflant. Frisson garanti !

Voyager dans le train lent de Madagascar


On pourrait dire qu’il faut 12 à 24 heures pour parcourir les 163 km qui séparent les hauts plateaux de Madagascar de la côte de l’océan Indien est un moyen de transport plutôt lent et inefficace. Oui, mais c’est là le problème. Voyager sur le chemin de fer Fianarantsoa-Côte Est (FCE) n’est pas vraiment une question d’aller d’un point A à un point B – c’est une question de voyage.
Le train fait la navette entre les villes de Fianarantsoa dans les hautes terres (altitude 1100m) et Manakara sur la côte. La pente de la ligne explique en partie sa lenteur – les pannes constantes et les cargaisons lourdes sont le vrai problème. Le train traverse des zones non accessibles par la route, c’est donc une bouée de sauvetage pour les communautés locales qui l’utilisent pour faire du commerce et voyager. C’est ce spectacle étonnant – les paysages sans route et le chargement/déchargement théâtral à chaque station, 18 au total – qui rendent le voyage si spécial.
Ce genre de voyage lent (et imprévisible) n’est pas pour tout le monde. C’est soit votre idée d’une expérience authentique, soit votre pire cauchemar dans vos deux semaines de vacances soigneusement planifiées. Nous ne jugerons pas ; tout ce que nous dirons, c’est que la meilleure façon d’aborder ce voyage est d’être prêt à faire face aux retards inévitables et de les intégrer à votre itinéraire.

Un peu d’histoire
Le chemin de fer FCE a été construit par l’administration coloniale française entre 1926 et 1936 pour ouvrir la côte est et faciliter l’exportation des produits agricoles de cette région fertile. Les rails ont été importés d’Allemagne, les voitures de Suisse.
A son apogée, le chemin de fer comptait deux locomotives, avec cinq services par semaine transportant 150.000 passagers et 20.000 tonnes de fret par an. Malheureusement, Madagascar passant d’une crise politique et économique à l’autre depuis les années 1960, peu d’argent a été investi dans l’entretien du chemin de fer, ce qui explique les retards record et les déraillements et pannes en série. Il n’y a plus qu’une seule locomotive et seulement deux trains de voyageurs par semaine (et un seul train de marchandises), ce qui entraîne un surpeuplement et une surcharge.
Les voitures aussi ont connu des jours meilleurs : vous aimerez peut-être l’idée de voyager en deuxième classe, mais un coup d’œil au visage consterné du chef de gare à votre demande, et un coup d’œil rapide à la voiture, mettront probablement votre plan en ordre de paiement rapide. C’est donc une première classe, et ce n’est pas un mauvais choix : les sièges sont relativement confortables, le verre est clair et les fenêtres s’ouvrent et se ferment.

L’itinéraire
Le trajet en montagne est sans doute le plus pittoresque : le train serpente à travers des versants montagneux escarpés parsemés de forêts, de chutes d’eau, de champs en terrasses et de plantations fruitières. Avec tant de montagnes à relier et de rivières à traverser, il n’y a pas moins de 48 tunnels, 67 ponts et quatre viaducs, dont celui spectaculaire d’Ankeba, qui domine de 40 m une mer de rizières.

Traverser des paysages aussi majestueux, c’est voyager en train à son meilleur : la vitesse est lente (20 km/h en moyenne), les fenêtres sont généralement laissées ouvertes pour que l’air se remplisse de l’odeur des branches que le train balaie. Vous pouvez rapidement discuter avec vos voisins, qu’il s’agisse de touristes ou de Malgaches. Vous avez l’impression d’avoir fait une pause de quelques heures dans le rythme effréné du XXIe siècle.

L’environnement commence à changer autour de Fenomby, environ 100 km après le début du voyage – le paysage est plus plat, l’air est plus chaud et les rizières et les palmiers remplacent les pentes boisées.
Une bouée de sauvetage pour la population locale
A part le paysage, l’un des points forts du voyage est l’arrêt de la gare. Oubliez les deux minutes que vous avez en Europe pour monter ou descendre du train, ici un arrêt signifie au moins 30 minutes, parfois quelques heures, pour permettre à l’équivalent en train du sac de Mary Poppins de charger et décharger une quantité impossible de bananes, litchis, sacs de riz, meubles en plastique et autres objets précieux de fret.
Les passagers ont donc tout le temps de se dégourdir les jambes et de profiter du spectacle. La zone de chalandise du FCE est immense : les gens parcourent jusqu’à 50 km pour monter dans le train ou faire monter leurs produits, les gares sont donc toujours en effervescence. Pour des dizaines de petits commerçants, c’est aussi l’occasion de compléter leur vie en vendant des beignets, des brochettes, des bonbons et des snacks aux voyageurs affamés. Les épices locales, en particulier le poivre noir et le poivre rose, font de jolis souvenirs ou cadeaux.
Il est indéniable que quelque part entre le troisième et le dix-septième arrêt, la nouveauté s’estompe quelque peu. Mais c’est la combinaison de toutes ces choses – l’authenticité, les paysages, la bonne compagnie, l’expérience unique – que les gens apprécient habituellement. Et dans un pays où les voyageurs peuvent passer beaucoup de temps dans les limites d’un véhicule sur des routes épouvantables, la possibilité de voyager dans un confort relatif tout en lisant un livre et en admirant les paysages et le folklore de Madagascar, est tout simplement trop belle pour la manquer.
Apportez suffisamment de nourriture et d’eau pour au moins deux repas (déjeuner et dîner), ainsi que des collations. Vous pourrez également acheter des fruits, des biscuits et des boissons en bouteille dans les gares. Les aliments vendus dans la rue sont accompagnés des mises en garde habituelles.
Apportez un livre, un jeu de cartes, des jeux de voyage, etc. pour passer le temps.
Bien qu’il y ait de la lumière dans la nouvelle voiture, emportez une lampe frontale au cas où (il fait sombre à partir de 18h).
Il fait froid dans les hautes terres et la nuit, alors assurez-vous d’avoir un pull ou une veste avec vous.
Un oreiller de voyage vous permettra de faire des siestes impromptues ou une nuit de sommeil à votre insu….
Il y a des toilettes à bord, mais elles se remplissent habituellement avant la fin du voyage, alors vous devrez peut-être répondre à l’appel de la nature, enfin, dans la nature.

Les paysages les plus pittoresques se trouvent entre Sahambavy et Fenomby, il est donc généralement préférable de prendre le train de Fianarantsoa à Manakara pour s’assurer que vous voyagez à travers ce tronçon en plein jour.
Pensez à monter ou descendre du train à Sahambavy au lieu de Fianarantsoa : les paysages entre les deux ne sont pas très intéressants, cela vous fera économiser 1h30, et vous aurez la chance de rester au magnifique Lac Hôtel (lachotel.com).

Aspects pratiques Le FCE part de Fianarantsoa à 7h (théoriquement) les mardis et samedis et revient de Manakara le mercredi et le dimanche (départ à 7h). Le prix des billets est de 40 000 Ar / 16 000 Ar en 1re/2nde classe.

Madagascar : une île pas comme les autres

Située dans l’océan Indien, au large de la côte sud-est de l’Afrique, l’île de Madagascar a évolué dans un isolement splendide pendant plus de 80 millions d’années ; le résultat est un monde unique et surprenant plein d’arbres à l’envers, de forêts de pierres et bien sûr de lémuriens.

Kirindy et les baobabs
Commencez votre voyage dans l’Ouest par des rencontres avec la faune et la flore et une promenade parmi les arbres emblématiques.
Jean se promène joyeusement dans la forêt, les bras balancés, les tongs battus. Depuis une heure, il nous guide à travers un enchevêtrement de chemins identiques les uns aux autres, s’arrêtant pour nous montrer des créatures brunes cachées dans le sous-bois brun : un serpent crayon en forme de brindille ici, un escargot de terre en taille de poing là.
Il faut du temps pour localiser le lémurien qu’il a repéré avec à peine un regard, mais après avoir beaucoup gesticulé ( » A gauche de la fourche, en bas de la deuxième branche, non, pas de cette branche, plus bas « ), il est là : un lémurien sportif, sa tête en peluche et ses yeux brun vaseux, qui sort d’un arbre creux. L’observation ouvre les vannes à un embarras de rencontres dans la forêt de Kirindy.

Quelques pas plus haut, un sifaka de Verreaux en noir et blanc apparaît bien au-dessus, oscillant entre les cimes des arbres avec l’élégance d’une trapéziste, la petite tête de son bébé sortant du pelage de son ventre. Dans une clairière voisine, l’herbe à chat gutturale de Jean-Baptiste est utilisée par une famille de lémuriens à ventre rouge et ils descendent rapidement de la canopée pour inspecter leurs visiteurs humains.
Les habitants de Kirindy ont élu domicile dans les vestiges de la dernière forêt sèche de feuillus de la côte ouest de Madagascar. Il abrite huit espèces de lémuriens – et la seule créature du pays dont le ventre commence à gronder lorsqu’il en aperçoit une. La forêt est l’un des meilleurs endroits pour voir le seul prédateur des lémuriens : le fossa menacé.
Trois des animaux ont passé la journée dans le camp au centre de recherche écologique de Kirindy. Un par un, ils se faufilent sous une cabane, s’étirant et baillant sous le soleil, avant de s’accroupir dans la terre. Ils ressemblent à un terrible mélange génétique entre un chien et une belette, avec une fourrure gris-brun, des yeux jaunes et une queue aussi longue que leur corps. Mamy, qui gère le centre, préférerait qu’ils ne se sentent pas aussi à l’aise ici. L’un des principaux problèmes pour eux, dit-il en s’accroupissant pour vérifier s’il y a d’autres fosses sous la cabane, c’est la destruction de leur habitat par l’agriculture et l’exploitation forestière. Peut-être qu’ils viennent ici parce qu’ils n’ont pas assez à manger.
Mamy regarde les créatures se lever et traquer dans la forêt. C’est le défi de la conservation à Madagascar, de trouver comment les gens profitent de la forêt sans la détruire « , dit-il. Mais c’est un défi passionnant. Tant qu’il restera des animaux, il y aura de l’espoir.
Les arbres au tronc large et à la cime effilée qui s’élèvent de façon incongrue à travers les broussailles de Kirindy donnent une idée de la nature de ce défi. Ce sont des baobabs – « mères de la forêt » en malgache – et la région en était autrefois pleine. Perdues à la déforestation et à l’agriculture au fil des siècles, elles sont aujourd’hui souvent isolées, avec des troncs épais comme des maisons, dominant une terre brûlée et défrichée par des brûlis.
À environ 25 milles au sud de Kirindy, l’avenue des Baobabs est un fier rappel de ce qui a été perdu. A l’aube, un épais brouillard s’est installé sur la route et la vingtaine de baobabs qui la bordent, âgés d’environ 600 ans, sont réduits à des silhouettes sombres. Les fermiers sortent du brouillard, portant des faux et des haches, et conduisant des zébus, qui s’arrêtent pour se gratter les flancs sur l’écorce noueuse des arbres. Les feux sont allumés à l’extérieur des maisons en terre le long de la route, des casseroles noircies sont placées au-dessus d’eux, prêtes pour une journée de cuisson. Quand le soleil se lève, la brume s’échappe. Plus de circulation apparaît sur l’avenue : jeeps en route vers la ville principale de Morondava, motos avec des matelas équilibrés sur le guidon. Au bord de la route, révélées pour la première fois à la lumière du matin, se trouvent 10 petits enclos. À l’intérieur se trouvent des jeunes baobabs fragiles d’à peine un centimètre d’épaisseur et d’un demi-mètre de hauteur, nains des vieux arbres qui les entourent, mais signes d’un avenir plus radieux néanmoins.


La route des Tsingy
Le voyage fait partie de l’aventure à Madagascar, et jamais plus que le voyage coloré le long de la route cahoteuse 8a de Kirindy au nord.
Outre sa biodiversité unique, Madagascar est également connue pour ses mauvaises routes.  Avec moins de 20 % de son réseau routier goudronné, se rendre d’un point A à un point B à Madagascar est rarement simple. Google Maps vous dira que c’est un voyage de trois heures de Kirindy jusqu’à Bekopaka, à environ 100 miles au nord, mais il ne vous dit pas non plus qu’une journée à parcourir la route est au moins aussi excitante qu’une journée dans la forêt avec une famille de lémuriens.

Pour la plupart, le 8a est une piste de boue plus encombrée que la route. Il laisse bientôt derrière lui les rizières entourant l’avenue des Baobabs, leurs lignes vertes et soignées, labourées par des zébus, traînées par des canards qui se chamaillent. Le paysage devient plus sec, les buissons qui bordent la berge sont recouverts de sable projeté par les véhicules qui passent, comme si quelqu’un avait jeté un seau de poudre orange sur eux. De grandes étendues de terre noircie brûlent encore depuis les récentes défrichements forestiers.
Au petit matin, les enfants tournent au ralenti le long de la 8a sur le chemin de l’école, donnant des coups de pied au ballon dans la poussière. Des femmes en jupes brillantes marchent entre les villages, les ballots de maïs ou de bois de chauffage en équilibre sur la tête et le visage recouvert d’une pâte faite d’écorce de tamarin pour se protéger du soleil. Les familles lavent leur linge dans des cours d’eau peu profonds, font sécher leur linge sur les berges ou se promènent sur des charrettes en bois, derrière les bosses en forme de chameaux et les longues cornes de zébu qui marchent lentement.

Les Malgaches sont très attachés à leur zébu, ils sont utilisés pour le transport et dans les champs, bien sûr, mais aussi dans les rituels, les cérémonies funéraires et la médecine. Si vous frottez l’huile de leurs bosses sur votre peau, vous deviendrez très fort.
A mi-chemin du trajet, la route s’arrête, coupée par la grande limace brune de la rivière Tsiribihina. Les jeeps sont manœuvrées avec précaution le long des planches sur des ferries de style Heath Robinson, apparemment faits de morceaux de métal assemblés au hasard. Tout le monde à bord, à une heure de route de Belo sur Tsiribihina, sur la rive opposée, passe devant des gens dans des canoës en bois sculptés à la main. En début d’après-midi, le marché de la ville bat son plein et les commerçants s’assoient à côté de tas de patates douces, de canne à sucre, de piments rouges séchés, de crevettes frites et de bosses de zébu grasses, agitant de leurs mains de grandes mouches loin de leurs marchandises.
La route se détériore un peu à partir d’ici « , dit Dennis, alors que le 8a se dirige hors de la ville. Il s’effondre partiellement par endroits, tissant et plongeant un nouveau parcours autour des arbres tombés et des cratères gorgés d’eau.
Alors que la chaleur intense de la journée commence à s’estomper, l’activité s’intensifie dans les villages au bord des routes. Les hommes coupent la terre en briques, ou fauchent les roseaux pour construire, tandis que leurs femmes martèlent rythmiquement le riz avec des poteaux dans des mortiers géants, les dindes attendant à côté d’eux. Les enfants courent vers tous les véhicules qui passent et regardent à l’intérieur, pratiquant leurs compétences en langues étrangères avec des demandes polies de stylos ou de bonbons.
Le temps que la jeep arrive au dernier arrêt à Bekopaka, en passant par une dernière traversée de rivière et de nombreux arrêts pour laisser un coua géant aux couleurs vives, un troupeau de chèvres ou un caméléon nerveux traverser la route, le soleil a commencé à se coucher parmi les mangroves. Le voyage le long de la 8a a pris plus de 11 heures, mais, peut-être, ce ne serait pas si mal de faire demi-tour et de tout recommencer.

Tsingy de Bemarahaha
Attachez-vous pour quelques jours d’escalade dans le parc national le plus insolite de Madagascar.
A Bekopaka, trois petits garçons tentent de faire tomber des mangues d’un arbre avec un bâton. Autour d’eux, des jeeps se garent à côté des charrettes zébus, leurs passagers sautent pour se dégourdir les jambes avant de se diriger vers un petit bureau dans le village. Ils sont ici pour réserver des billets pour le parc national de Tsingy de Bemaraha, la raison pour laquelle la plupart des gens empruntent la route 8a depuis Morondava.
Le parc est divisé en deux parties, Petit et Grand, et la partie la plus petite se trouve juste au-delà du bureau. Le guide Charles ouvre la voie en se faufilant dans un passage étroit, avant de lancer un avertissement :  » Cette zone est très sacrée. Il y a beaucoup de tombes ici ; vous devez être respectueux envers les morts. En effet, les trois mangoustes seraient découragés d’entrer, parce qu’ils croyaient localement que les enfants seraient plus susceptibles de rencontrer un fantôme ici.
Il y a environ 150 millions d’années, toute la région était sous la mer ; quand l’eau s’est retirée, elle a laissé derrière elle un paysage d’un autre monde de pointes et de grottes de calcaire, les fossiles d’animaux marins perdus depuis longtemps encore visibles à leur surface. Au fil des siècles, les roches se sont enrichies d’un nouveau décor : les vignes de figues étrangleuses s’enroulent autour d’elles et pénètrent dans les crevasses ; de sombres mares d’eau cachent anguilles et crabes ; et les toiles d’araignées géantes d’or en soie, d’araignées tisseurs d’or s’étendent entre les pinacles.

Une série de cordes, d’échelles et de ponts mènent le visiteur à travers un sentier qui s’enroule autour et au-dessus des rochers – des creux profonds qui n’ont jamais vu le soleil, aux plates-formes d’observation en équilibre précaire sur les pics calcaires. Des huppes malgaches et des aigles pygargues à tête blanche et des sifakas de Von der Decken, visages noirs émergeant de manteaux de fourrure blanche, s’enfoncent dans cette forêt grise épineuse, un peu plus à l’aise parmi les rochers acérés que leurs cousins humains.
Pour tous les brouillages nécessaires à la contournement de Petit Tsingy, il ne s’agit que d’une pratique pour l’épreuve principale, à une dizaine de kilomètres de là, dans la deuxième partie du parc. A Grand Tsingy, Charles ajuste son baudrier et vérifie ses mousquetons avant de s’élancer sur la piste. Il commence, de façon trompeuse, par une montée facile à travers la forêt, avec les cris des sifakas lointains qui résonnent dans les arbres, et les perroquets noirs qui passent au-dessus.
Le sentier s’arrête brusquement sur une falaise dont le sommet n’est pas visible du sol. Une série de clous est enfoncée dans la paroi rocheuse jusqu’en haut, d’épais fils de fer étant enfilés entre eux. Charles attache ses mousquetons au premier fil et se tire sur un rebord étroit. Il s’agit d’une longue et lente ascension de 60 mètres, qui consiste à attacher et à rattacher les mousquetons, à trouver une base solide sur de minces marches en pierre taillées dans le calcaire et à enjamber des échelles qui enjambent des fissures dans la roche. Si vous allez lentement, lentement, lentement, vous n’avez pas à avoir peur « , appelle Charles d’en avant. « Lentement, lentement, lentement, et vous pouvez voir le chemin devant vous. L’échelle des Grands Tsingy est révélée au sommet, avec vue sur les pinacles qui s’étendent loin dans la forêt. Il faut plusieurs heures pour naviguer dans le reste du parc, se faufiler autour des rochers, franchir des ponts de corde qui grincent comiquement, descendre dans de vastes grottes et ramper dans des tunnels.
De retour dans la forêt avec le soleil à son plus haut et le plus féroce, tout est calme. Dans la fourchette d’un arbre, un lémurien bouge dans son sommeil, peut-être perturbé par un rêve. Une femelle sifaka, les bras posés sur ses genoux, la longue queue suspendue entre les branches, regarde en bas. Elle regarde pendant un moment, puis ses yeux oranges se ferment lentement. La forêt a la bonne idée « , dit Charles en s’essuyant le front de l’effort de la journée. C’est l’heure de la sieste.

Parc national d’Andasibe-Mantadia
Approchez-vous d’une foule de lémuriens dans les forêts tropicales brumeuses de l’est du pays.
Il fait froid sur le plateau central de Madagascar. Des plaques de nuages flottent sur les collines parsemées d’eucalyptus, de gomme douce américaine, d’azalées et de magnolias. Suspendues à leurs branches, des gouttelettes d’eau gonflées, prêtes à tomber sur le sol humide avec une pincée satisfaisante. Les grenouilles arboricoles crient et gazouillent et observent leur présence à travers la bruine, gardant les geckos à queue feuillue et les araignées à longues pattes sous la canopée.
Dennis se fraie un chemin à travers les sous-bois, passant à travers les vignes de diverses plantes et balayant les branches de la taille d’un canoë de fougères géantes. Il fait une pause, pousse son chapeau de paille à l’arrière de sa tête et fixe la cime des arbres.
Ils sont très loin « , murmure-t-il en fronçant les sourcils. « Mais nous devons quand même être très calmes. Il plonge dans un buisson de bambous. A chaque pas, ses pieds s’enfoncent dans la bouillie collante d’un feuillage en décomposition. Au sommet d’une colline escarpée, il s’arrête de nouveau. En quelques minutes, un gémissement aigu se lève, tombe et remonte. D’autres gémissements s’y joignent, comme si un orchestre de musiciens aux trompettes cassées s’était installé dans la forêt.
Maintenant, vous entendez le chant de l’indri « , dit Dennis, et regardez de nouveau dans les cimes des arbres. Trois boules silhouettées sont enroulées dans les branches supérieures. Les membres apparaissent des corps poilus et l’indri prend forme : pieds et mains noirs, jambes et bras blancs, oreilles rondes encadrant un visage noir et une longue queue noire. Les trois créatures – un mâle, une femelle et leur bébé – commencent à se toiletter sous la pluie fine, en s’attaquant mutuellement leurs manteaux avec leurs doigts osseux. Le mâle se jette dans un arbre voisin, et sa famille le rejoint bientôt. Ils se balancent à travers les branches et disparaissent.
Les gens d’ici ne feront pas de mal à l’indri « , dit Dennis, qui s’en va lentement à sa poursuite. C’est tabou. Nous les appelons babakoto – père de l’homme. La croyance est qu’un jour, il y a longtemps, l’indri a sauvé un petit garçon perdu dans la forêt. Pour cela, nous prendrons toujours soin d’eux.
L’indri est le plus grand primate de Madagascar (le lémurien géant, de la taille d’un gorille à dos argenté, a disparu depuis environ 600 ans). Jusqu’à 70 groupes familiaux vivent dans le Parc National d’Andasibe-Mantadia, et la forêt tropicale chante régulièrement avec leurs appels territoriaux, le son voyageant sur plus d’un mile. C’est un peu plus difficile de les voir, mais Andasibe a d’autres distractions si une observation s’avère insaisissable.
Il y a des sifakas à face floue et à pattes de gingembre, que l’on ne trouve que dans cette partie du pays ; les formes exotiques de charançons girafes, dont la tête est portée sur un cou maigre quatre fois plus long que leur corps rouge ; des lémuriens en bambou pelucheux qui arrachent les feuilles des plantes qui portent leur nom ; et les arbres malgaches qui s’enorgent sous les troncs des palissandre, les langues bleues qui se tortillent sous leurs yeux noirs.
Dennis n’est pas un homme à se laisser influencer par sa recherche presque révérencieuse du babakoto, malgré plusieurs heures passées à se frayer un chemin dans la forêt. Je suis comme l’indri, dit-il, émergeant brièvement dans la lumière du soleil au bord d’un petit lac. « J’ai besoin d’être dans la forêt tous les jours. Il se retourne dans les sous-bois et est bientôt perdu de vue.

Canal des Pangalanes
Il est temps de se détendre avec un méandre paresseux le long de canaux verdoyants et de lacs bordés de plages, à la recherche de l’insaisissable aye-aye.La demi-lune projette une lumière argentée à travers la forêt. Les lucioles clignotent entre les arbres, leurs branches projetant des ombres noires qui se tordent et ondulent au vent. Il n’y a pas de son si ce n’est le léger claquement de l’océan Indien qui frappe le rivage à près d’un mille de là. Il y a un bruissement soudain, et une forme sombre apparaît sur un arbre voisin. La poutre de la torche pivote vers le haut et révèle un rat arboricole. Il regarde en arrière avec surprise, puis s’écrase. Les rats des arbres ne sont pas la raison pour laquelle les gens viennent ici. Il y a une longue attente dans l’obscurité pour l’attraction principale. Quand il arrive, il arrive silencieusement, un monstre qui sort de l’ombre dans un cauchemar. Une seconde il n’est pas là, l’instant d’après il est là : un étrange désordre d’yeux rouges et croisés, une fourrure inégale, d’énormes oreilles noires et ébouriffées, des dents tordues et un souffle qui râpeux. Ses longs doigts griffonnent dans une noix de coco, grattant la chair et l’enfonçant bruyamment dans sa bouche.
Le malheureux aye-aye était autrefois si rare qu’on pensait qu’il était éteint. L’espèce figure toujours sur la liste des espèces en voie de disparition et est protégée ici, dans une petite réserve insulaire à l’est de Madagascar. Les gens avaient l’habitude de tuer les aye-aye « , raconte le skipper Faro , poussant de l’île dans son long bateau. Ils croyaient que si vous en voyiez un dans la nature, c’était un signe de danger. Les gens pensaient qu’ils ne vivraient pas longtemps après aspect sauvage de l’aye-aye ne correspond en rien à l’environnement décidément peu effrayant de sa maison dans le système des Pangalanes, une série de cours d’eau naturels et artificiels qui s’étendent sur 400 miles le long de la côte. Construits au XIXe siècle, les canaux ronronnent encore d’activité. A l’aube, des cargos à large fond montent jusqu’à la ville principale de Toamasina, chargée de charbon de bois, de bois et de feuilles de ravenala en éventail. Les pêcheurs pagayent jusqu’à leurs casiers dans des pirogues en bois, tirant les filets vers le haut pour vérifier la présence de poissons tilapias. Un éclair d’orange et de bleu révèle la compétition pour une prise sous la forme d’un martin-pêcheur de Madagascar.
Pour aller n’importe où, pour faire n’importe quoi, on va en bateau « , dit Faro, la main sur le moteur extérieur alors que son bateau parcourt les eaux douces d’un canal étroit, la végétation sur ses rives se reflète parfaitement en dessous. « Toutes les affaires se font sur l’eau. Il crie bonjour aux femmes assises dans les bas-fonds, frottant des casseroles en fer blanc pendant que leurs enfants éclaboussent dans les environs. La fumée dérive à travers les arbres des villages situés derrière eux, où les crevettes d’eau douce sont rôties sur le feu.
J’aime explorer « , poursuit Faro, alors qu’il dirige le bateau vers un autre passage, ses rives débordant de pins à vis à l’aspect préhistorique. « Rien n’est mieux que la liberté d’être à l’extérieur. Les canaux cèdent la place à de larges rivières, l’eau devient agitée, et finalement à de larges lacs, dont les rives sont bordées de plages de sable. Les lémuriens viennent parfois sur le bord pour boire, mais il n’y a aucun signe d’eux aujourd’hui ; seulement un héron qui s’élance de la souche d’un eucalyptus et monte au-dessus des arbres. Les cieux se préparent à un show-stopper d’un coucher de soleil, jetant des roses, des mauves et des ors sur les eaux du lac.
Si, comme le suppose la superstition locale, un aperçu d’un aye-aye signifie que la mort est imminente, c’est très loin ce soir.

Comment s’habiller pour la randonnée en montagne en hiver

S’habiller pour faire une randonnée en raquettes, faire du ski ou observer des aurores boréales .

Après les conseils pour bien s’équiper pour une randonnée ou un trek  en été …. voici des conseils pour s’habiller confortablement pour une randonnée en montagne ou un voyage au pole nord et de ne pas ressentir le froid.

Comment ne pas avoir froid au sommet d’ une montagne ou lors d’ une balade ? question récurrente qui revient très souvent avant un voyage en terre nordique ou pour une semaine à la montagne !

Le choix des vêtements et des équipements est une étape primordiale pour pouvoir ensuite profiter sereinement des plaisirs que nous offre la nature en période hivernale.

Appliquer le principe des 3 couches

C’est simple mais primordial, pour le confort .

La 1er couche :

Appelé sous vêtements technique ou sous vêtements thermique, il est composé de 2 pièces, un pantalon et d’un tee-shirt à manche courte ou longue généralement composé de tissus en polypropylène, chlorofibre, polyester, acrylique, elle permet l’évacuation de la sueur en séchant rapidement et de garder votre peau au sec et ainsi éviter la sensation de froid .

La 2eme couche : couche intermédiaire ou d’isolation

Cette couche à pour but d’isoler, c’est-à-dire de retenir la chaleur de votre corps du mieux possible. Et d’emprisonner de l’air autour de votre corps, les vêtements synthétiques de type polaire sont de loin les plus couramment utilisés. Ils ont l’avantage de protéger du froid même quand ils sont humides, de transférer l’humidité vers la couche externe et de sécher plus rapidement

Pour cette couche il faut favoriser une couche qui évacue bien la transpiration, sèche rapidement et garde ses propriétés isolantes même humide pendant l’effort. A l’arrêt, une couche plus chaude est conseillée – préférablement respirante pour continuer à évacuer la transpiration accumulée pendant l’effort.

Une bonne polaire fait l’affaire .

La 3éme couche dite la couche de protection .

La veste ou parka, elle a pour but de protéger du vent et de l’humidité extérieure (pluie, brouillard, neige…), et d’évacuer la transpiration . Le but premier de la couche externe est d’être imperméable et coupe-vent pour empêcher l’humidité extérieure de rentrer et éviter les déperditions de chaleur à cause du vent. Son second rôle est aussi d’évacuer la transpiration.

Généralement de type Gore-Tex pour  la veste et le pantalon

La couche imperméable est toujours laminée à l’intérieur du vêtement, car elle est fragile sur le plan mécanique. Le tissu externe assure la protection contre les agressions extérieures (abrasions…). Un revêtement interne (tissu ou polymère) protège l’enduction ou la membrane des frottements à l’intérieur du vêtement. Cela veut dire, qu’en cas de pluie prolongée, le tissu extérieur sera à la longue saturé d’eau : le vêtement sera beaucoup moins respirant, et sera très peu isolant. L’exception à cette règle étant le ciré de marin.

Aujourd’hui la plupart des vestes sont réellement imperméables, les critères de choix se portant plus sur la respirabilité comme les vestes pour homme de la marque Eider

La protection des jambes

Le randonneur peut utiliser un sur-pantalon imper- respirant, la plupart du temps, un pantalon comportant du synthétique séchant vite permet de limiter l’inconfort. On trouve aussi de très bon pantalon stretch et déperlant bien adapté aux conditions plus froides

En hiver et en montagne pour le ski par contre, les jambes peuvent être habillées avec le système des couches. Un collant chaud suivi d’un surpantalon ou d’un pantalon déperlant, voir même un couche chaude supplémentaire.

En résumé, on met 3 couches, la première pour évacuer correctement la transpiration, la seconde pour se tenir au chaud et la dernière pour s’isoler de l’extérieur et notamment faire barrière à la pluie, au vent, et autres intempéries. Après le système des 3 couches est surtout un concept qu’il faut comprendre. Dans beaucoup de situations (en mouvements, après un effort ou à l’arrêt) il faudra l’adapter au condition météo, aux vents, à la températures, et à votre ressenti .

Des pantalons de ski ou de randonnée

Pour plus de facilité, le code suivant est utilisé :

  • 1 – fonction couche de base
  • 1F – fonction couche de base par temps froid (hiver)
  • 2E – fonction couche chaude à l’effort
  • 2A – fonction couche chaude à l’arrêt
  • 2EF – fonction couche chaude à l’effort par temps froid (hiver)
  • 2AF – fonction couche chaude à l’arrêt par temps froid (hiver)
  • 3V – fonction couche externe de protection contre le vent
  • 3D – fonction couche externe de protection déperlante
  • 3T- fonction couche externe de protection contre tout les éléments.

Et après on oublie pas : les gants, les chaussures et le bonnet !

Même principe pour les gants, il existe des sous-gants fins et légers idéal pour les activités durant la journée et bien sûr des gants dans lesquels vous devrez être très à l’aise pour que lair circule et chauffe, et imperméable idéalement en Gore-tex .

Pour vos pieds :

Ne pas négligez les chaussettes, on peut mettre un paire de chaussette de sport , puis des chaussettes montant de ski par dessus .

Des bottes imperméables ( ou après-ski chauds et confortable ) ou des chaussures de randonnée en gore tex avec des semelles isolantes.

Les grandes migrations du monde naturel

Vous connaissez  l’énorme boucle que les gnous d’Afrique font autour du Serengeti chaque année, et le mouvement massif des baleines à bosse entre leurs aires d’alimentation antarctiques et leurs aires de reproduction subtropicales.
Mais savez-vous aussi que la nature recèle bien d’autres spectacles moins connus qui impliquent un grand nombre de créatures en mouvement ? Voici où voir de vos propres yeux huit des migrations les plus excentriques du monde.

Flamants flamands nains
Chaque année en août, les flamants roses nomades d’Afrique subsaharienne affluent vers les lacs de la vallée du Grand Rift en Afrique de l’Est – principalement le lac Bogoria au Kenya – pour se nourrir d’immenses fleurs d’eau d’algues bleu-vert microscopiques (cyanobactéries appelées spirulines), avant de voler vers le lac Natron au nord de la Tanzanie pour se reproduire et nicher vers novembre. Avec un nombre de flamants roses de plus de deux millions sur chacun de ces deux lacs, ces mers roses en mouvement sont un spectacle à couper le souffle.

Sterne arctique

Quelle distance parcourriez-vous pour fuir l’hiver ? Pour les sternes arctiques, cela signifie quitter leurs aires de reproduction estivales du Groenland pour voler jusqu’à la mer de Weddell, sur les rives de l’Antarctique, avant de revenir à la fin de l’été austral,  les sternes effectuent  la plus longue route migratoire connue de tous les animaux sur Terre. Les oiseaux, qui se nourrissent de l’eau pendant qu’ils sont en vol, ne volent même pas directement, empruntant une route en forme de S de plus de 70 000 kilomètres dans les deux sens, un voyage que l’on estime à trois voyages aller-retour vers la lune au cours de leur 34 ans de vie en moyenne.

Méduses dorées
Alors que les méduses sont connues pour dériver dans les courants océaniques, les méduses dorées du célèbre lac Jellyfish des Palaos – qui ne sont pas toxiques pour les humains – effectuent une migration quotidienne unique qui suit l’arc du soleil dans le ciel. Chaque matin, ces animaux au corps mou se regroupent sur la rive ouest de ce lac marin micronésien pour effectuer une migration horizontale vers le soleil levant, s’arrêtant juste avant les ombres formées par les arbres au bord du lac où vivent leurs prédateurs primaires, les anémones. Après une pause sous le soleil levant, les méduses font le retour en début d’après-midi.

Papillons monarques


Chaque année, en septembre ou en octobre, les monarques noirs et dorés commencent leur migration de masse à partir de leurs aires de reproduction du sud du Canada et l’est des États-Unis vers des sites d’hivernage au centre du Mexique et en Californie, où ils se blottissent dans les arbres par millions. Mais contrairement à d’autres animaux qui effectuent des migrations épiques, ces papillons individuels ne reviendront jamais. Lorsque les insectes recommenceront à voler vers le mois de mai, les femelles s’arrêteront en route pour pondre leurs œufs. En quelques jours, les œufs éclosent en chenilles rayées et consomment de grandes quantités d’asclépiades avant de former une chrysalide et de se transformer en papillons adultes. Les nouveaux papillons s’envolent ensuite vers le ciel pour parcourir quelques centaines de kilomètres de plus vers le nord avant de répéter le processus  et il fuat jusqu’à cinq générations pour terminer le voyage.

Homards épineux
Trouvés à travers les Caraïbes, ces crustacés sans griffes subissent l’une des migrations les plus inhabituelles sous la mer. Au début de chaque été, ils s’alignent dans des files d’attente ressemblant à des lignes de conga pouvant atteindre 50 individus et se dirigent vers le large, en eaux plus profondes, à travers le fond de l’océan. En plus d’éviter les tempêtes estivales qui ont tendance à fouetter les Caraïbes, on pense aussi que les femelles productrices d’oeufs peuvent favoriser le développement de leurs oeufs en se déplaçant dans des eaux plus fraîches. À l’arrivée de l’automne, les homards retournent dans des eaux moins profondes pour se reproduire. Bien qu’on ne sache pas exactement pourquoi les homards forment une seule ligne, certains scientifiques ont émis l’hypothèse que la formation de conga aide à protéger les arthropodes des prédateurs.

Requins-marteaux


On comprenait peu de choses sur les schémas migratoires des requins-marteaux jusqu’en 2011, année où une étude de l’Université de Miami a suivi avec succès un requin-marteau qui a parcouru 1 200 kilomètres du sud de la Floride au milieu de l’Atlantique, au large des côtes du New Jersey, en 62 jours. Les rassemblements de masse de ces poissons nomades dans une zone située entre les îles Galápagos en Équateur, l’île Malpelo en Colombie et l’île Cocos au Costa Rica, connue sous le nom de  » triangle des requins marteaux « , sont toutefois mieux connus. Bien qu’on puisse observer des requins-marteaux dans cette région tout au long de l’année, ils convergent vers l’île inhabitée de Cocos, à 550 kilomètres au large de la côte ouest du Costa Rica, en groupes pouvant atteindre 200 individus pendant les mois d’été, attirés par la forte concentration de nutriments.

Chauve-souris frugivores
Chaque année, en octobre, le ciel d’Afrique centrale s’assombrit alors que plus de 10 millions de chauves-souris frugivores de couleur paille font leur pèlerinage annuel du bassin du Congo au parc national de Kasanka en Zambie pour se nourrir des mûres, mangues, loquat sauvage et fruits rouges du lait qui apparaissent en abondance à cette période de l’année. Au cours de ce que l’on appelle la plus grande migration de mammifères au monde, les chauves-souris dévorent environ deux kilogrammes de cette ambroisie fruitée chaque nuit, laissant les arbres dépouillés de leur succulente abondance au moment du départ des créatures nocturnes vers la fin décembre.

Couleuvre à flancs rouges
À la fin de l’automne, chaque année, des milliers de couleuvres à flancs rouges parcourent jusqu’à 32 kilomètres pour hiberner ensemble dans d’immenses tanières au Manitoba, au Canada, dans ce qui est annoncé comme le plus grand rassemblement de serpents au monde. Au printemps, l’émergence massive des serpents – avec plus de 100 000 reptiles qui sortent de leur tanière en même temps – crée un spectacle qui n’est pas pour les personnes au cœur fragile. Après s’être répandus pour se nourrir pendant les mois d’été, les serpents légèrement venimeux, qui ne sont pas agressifs envers les humains, peuvent également être vus de retour dans leur aire de mise bas vers septembre.

Où faire du trek et admirer les geysers du Yellowstone

Sillonner le plus grand super-volcan d’Amérique du Nord, les canyons escarpés, les vastes forêts subalpines, les geysers et les sources thermales voici les différents paysages du célèbre parc national de Yellowstone . Le parc accueille près de 3,5 millions de visiteurs qui affluent chaque année vers des sites comme Old Faithful . Mais ces 3475 km² de nature sauvage abritent de nombreux secrets, si vous savez où regarder. Pour de nombreux visiteurs, l’observation de la multitude  faune de Yellowstone dépasse souvent les paysages géothermiques . Les ours noirs et grizzlis, le plus grand troupeau de bisons sauvages aux États-Unis, les wapitis, les coyotes et les orignaux s’y trouvent. L’une des plus grandes histoires de réintroduction de la faune dans l’histoire récente est le retour des loups à Yellowstone  tout a commencé dans les années 90,  en augmentant considérablement la biodiversité du parc et lui conférant le statut du parc ayant le plus grand écosystème préservé entre le cercle polaire arctique et le tropique du cancer. Il est facile de voir pourquoi le Yellowstone a été reconnu comme un territoires à protéger depuis  1872, alors qu’il est devenu le premier parc national de la planète. Mais le parc permet regorge  encore beaucoup d’endroits pour esquiver les foules. La visite au printemps ou au début de l’automne, vous permettra de parcourir les sentiers dans une plus grande tranquillité.

Old Faithful

Une grande partie des touristes fréquentant le parc du Yellowstone s’entrelace dans le phénoménal Old Faithful, gysers qui éjecte une eau bouillante à plus de 50 m de  haut avec une étrange  régularité . Le meilleur accès s’effectue par l’entrée Sud du parc et à l’ouest par West Thumb et Grant Village, c’est au cœur du super volcan du parc. Old Faithful est aussi l’arrêt le plus populaire, mais ce n’est que l’une des nombreuses et fascinantes endroit du Upper Geyser Basin. Tout d’abord, étant donné que près d’un quart des geysers du monde se trouvent dans ce voisinage, il vaut la peine de télécharger l’application Geyser de Yellowstone National Park (ypf.org), qui vous aide à planifier votre visite autour des éruptions. La meilleure façon de l’observer est d’une promenade et pour échapper aux hordes, parcourez la boucle du sentier Observation Point Trail d’ environ 1,1 milles, qui s’épenche sur la forêt environnante et de son autre geyser qui rentre régulièrement en éruption, Solitary Geyser, en plus d’offrir de belles vues sur l’action Old Faithful avec la vue sur les cimes des arbres. Un autre sentier de 2,5 milles situé au sud-est de l’arrêt Old Faithful, au niveau Kelper Cascades est le point de départ de la randonnée de 4,8 milles vers le Lone Star Geyser, beaucoup moins visité. Une route permet de vous balader à travers les pâturages et les forêts de pins jusqu’au geyser, où les éruptions surviennent toutes les trois heures. Plus long et plus déserté est le sentier Delacy Creek, à 6 km à l’est de Kelper Cascades. La route descendante de 6,2 milles se faufilent jusqu’à Shoshone Lake, le plus grand parc d’eau de l’arrière-pays du parc, bordant de spectaculaires plages de sable noir. ce sont de superbes sites secrets pour camper aux bords des rives.

Exploration des bassins intermédiaires et inférieurs des geysers

En direction du nord de Old Faithful, une promenade de 5,6 milles vous amène à un autre activité géothermique, Midway Geyser Basin, couronné par les sources chaudes et éblouissantes de Grand Prismatic. La vue la plus jolie de Yellowstone, les sources s’entrainent avec leurs algues à plusieurs couleurs. Vu de dessus, ils ressemblent à une plume de paon vaste et vive, où les turquoises et les ocres teintent la brume montante. Pour des vues spectaculaires sur les sources, prenez le départ au sentier de Fairy Falls, à environ un mille au sud du bassin de Geyser de Midway. Après une randonnée d’un mile sur ce chemin, un sentier latéral abrupte se détache sur le point de vue nommé nommé Picture Hill. Fountain Paint Pot Trail, une route de 2,2 mile au nord-est de la zone de stationnement offre une vue panoramique sur  le bassin inférieur du Geyser , avec sa boue et ses fumerolles, ainsi que des geysers et des sources thermales, Sur un court sentier en boucle.  Soyez impressionné par le Grand Canyon de Yellowstone , au nord du lac Yellowstone, la rivière Yellowstone tombe sur deux immenses chutes d’eau près de Canyon Village (nps.gov/yell/planyourvisit/canyonplan.htm) dans la zone nord-centre du parc. Le deuxième, Lower Yellowstone Falls, constitue la cascade la plus élevée dans les Rocheuses à 308 m de hauteur. L’eau bleue vitreuse se déverse alors sur le Grand Canyon de Yellowstone, laissant derrière elle les forêts, car elle grimpe dans une faille de plus de 900 m de profondeur ,ondulant  dans des nuances alternées de rouge, rose et jaune. A parti du stationnement Artist Point, oncle Tom’s Trail descend 328 étapes et plus de 400 mètres avec la vue depuis la base des chutes inférieures. Une promenade à 30 milles au nord et à l’est de Canyon Village vous emmène à la vallée de Lamar, considéré comme l’un des meilleurs endroits au monde pour aller observer les loups.

Explorer le Yellowstone

Pour explorer l’immensité du parc, il existe une variété de manières de le parcourir . Pour les premiers jours de voyage dans Yellowstone vous pouvez inscrire  pour un Wild West Tour (yellowstonenationalparklodges.com),à partir du village de Tower-Roosevelt, à 18,6 miles au nord de Canyon Village. La diligence ou les promenades à cheval vous font décourir plusieurs itinéraires,idéal avec des enfants  y compris le Old West Dinner Cookout, où vous pourrez déguster un steak, des muffins de maïs et une «tasse de joe» autour d’un feu de camp dans les forêts sauvages. Pour atteindre les coins les plus reculés du parc, il existe un   opérateur autorisé (yellowstonesafari.com) avec des voyages de trois ou quatre jours, y compris la possibilité de camper dans le parc  . Même durant l ‘hiver (décembre à avril) il est possible de visiter le parc Yellowstone. En fait, des motoneiges peuvent sillonner autour du parc, avec des opérateurs comme Two Top Snowmobile (twotopsnowmobile.com) , pour les plus téméraires de vivre un expérience inoubliable dans cette nature sauvage .