Les meilleurs road trip du Monde

Il n’y a rien de tel que la liberté de la route, mais qu’il s’agisse d’un dimanche en voiture sur les routes secondaires de la campagne française ou d’une épopée continentale, vous devrez choisir les bonnes voitures, pour tirer le meilleur parti de votre voyage.

 

The Kimberley, Australie-Occidentale

  • Voitures conseillées : Toyota Land Cruiser ou Nissan Patrol
  • Combien de temps : Une à deux semaines
  • Points forts : le ciel nocturne, la baignade dans les gorges

La chaleur étouffante, les pistes et routes défoncées et des centaines de kilomètres de poussière rouge ne sont pas l’idée que tout le monde se fait du plaisir, mais traverser l’outback australien et cette célèbre route à travers la dernière frontière de l’Australie est une aventure épique. De vastes savanes parsemées de bosquets s’étendent jusqu’à l’horizon tandis que des chaînes rocheuses cachent des bassins bordés de fougères, des chutes d’eau et de l’art rupestre ancien.
Cet itinéraire éloigné est jonché d’épaves de routes, alors oubliez les prétendus tout-terrain – vous aurez besoin d’un vrai 4×4 qui peut traverser des criques inondées et remplies de crocodiles, grimper sur des rochers. Choisissez une Toyota ou une Nissan, vous aurez plus de chances de trouver des pièces lorsqu’elle tombera en panne. Et, vu le nombre de coups qu’il vont recevoir, mieux vaut qu’il ne soit pas vraiment la vôtre !
Autres solutions des loueurs spécialisé proposent des camping-cars 4×4 tout équipés pour affronter la Gibb.

Toronto,Ontario à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

  • Durée : 8 à 10 jours
  • Points forts : grands horizons, montagnes majestueuses, lacs…

Les vastes routes et le grand ciel de la Saskatchewan et du Manitoba s’ont l’endroit parfait pour les claustrophobe. Se déplacer à travers des paysages arides avec rien à voir sur des centaines de kilomètres peut être libérateur, et un bon moyen de décompressez bon marché.
Toronto est un bon point de départ. Avec un peu de créativité et (quelques nuits entières à dormir dans la voiture), des détours intéressants sont possibles, comme la promenade des Glaciers dans les Rocheuses. L es incontournables sont les villes de Banff, Lake Louise , Jasper ainsi que Kamloops et enfin Vancouver pour terminer et enfin déguster un bon plat de fruits de mer.

Novossibirsk, Sibérie à Kyzyl, République de Touva, Russie

  • Voitures conseillées : camping-car 4 roues motrices
  • Combien de temps : une à deux semaines (de Novossibirsk)
  • Points forts : le lac au bout du monde

Si la terre était carrée, la République de Touva, peu connue en Russie, nichée entre la Sibérie et la Mongolie, se trouverait sur un bord. Et à ce bord, il y a un lac, le légendaire Khindiktig Khol; vierge, entouré de prairies, de montagnes enneigées et de kilomètres de tourbières avalées par les véhicules. Personne ne va vous louer un véhicule pour ce voyage – juste pour atteindre le point de départ de Novossibirsk implique un trajet en voiture de +10.000 km depuis Paris.
Une fois sur place, dirigez-vous vers le sud en direction de l’Altaï, et juste à l’extérieur de Kosh-Agach, prenez la  » piste de Tuva « . Apportez quelque chose de robuste, car vous suivrez surtout les ornières de roue à travers la steppe, les rivières à gué, les cols rocailleux parsemés de bouteilles de vodka et vous demanderez votre chemin à l’occasion d’une yourtes étrange. Un véhicule dans lequel vous pouvez dormir est indispensable ; mieux vaut partir à plusieurs (pour pousser et se sortir dans les tourbières). Une fois sorti du lac, il est plus facile de se rendre en voiture jusqu’au Kyzyl, le  » Centre de l’Asie « autoproclamé, où les voyelles sont difficiles à lire.

Sud de la Baja California , Mexique

  • Voitures conseillées : Coccinelle
  • Combien de temps : une semaine à un mois
  • Points forts : surf,fruits de mer et soleil

Les journaux regorgent d’histoires d’horreur dans la région frontalière du nord du Mexique, mais le fond de la péninsule de Baja est considéré comme l’une des régions les plus amicales et les plus sûres du pays. C’est aussi le berceau du surf légendaire, et la côte sauvage est parsemée de petits villages de pêcheurs.
Déserts, canyons,réserves naturelles et montagnes forment l’intérieur du pays,tandis que la route 1, la Carretera Transpeninsular, y donne accès.L’omniprésent Coccinelle de Woslkvagen, hecho en Mexico (fabriqué au Mexique), est le moyen de transport discret parfait pour vous aider à vous fondre dans la masse comme un local.

Namibie et Botswana

  • Voitures conseillées : Land Rover Defender 4RM
  • Combien de temps : de deux semaines à deux mois
  • Points forts : la faune migratrice

Que vous soyez à la poursuite d’animaux sauvages dans le delta de l’Okavango et le parc national de Chobe au Botswana, ou de vagues et de naufrages le long de la côte déserte de la Namibie, vous aurez besoin d’un véhicule 4×4 .
A la fois dans le désert du Kalahari et dans le désert du Namib, voir les sites touristiques (paysages incroyables, faune et population) dans les deux pays implique de parcourir de nombreuses pistes sablonneuses, et les habitants préfèrent le Defender plus léger que les autres 4×4. Il est possible de louer des Land Rover Defenders entièrement équipés.

Côte d’Amalfi, Campanie, Italie

  • Voitures conseillées : Fiat 500
  • Combien de temps : Un après-midi ensoleillé
  • Points forts : Positano coloré

Vous pensez à une Ferrari ? Réfléchissez encore. Pour en louer-une, vaut mieux avoir les moyens. A l’autre bout de l’échelle se trouve la mythique Fiat 500, l’une des plus petites voitures jamais construites, avec un moteur deux cylindres refroidi par air produisant moins de puissance que la plupart des tondeuses à gazon modernes. Pourtant, ce classique italien est le véhicule idéal pour longer la S145 et la S163, des plus pittoresques, entre Sorrente et Salerne, dans le sud de l’Italie, en longeant la falaise.
Avec autant de patrimoine historique, de touristes et de villages de cartes postales perchés au-dessus de la mer couleur azur, la côte amalfitaine ne doit pas être traversée à la hâte. Et avec une Fiat Cinquecento, ça n’arrivera jamais.

Route 50, États-Unis

  • Voitures conseillées : Ford Mustang ou Dodge Challenger
  • Combien de temps : Une à trois semaines
  • Points forts : La solitude du désert

Alors que de plus en plus de voyageurs redécouvrent le plaisir de la Route 66, la  » route la plus isolée d’Amérique  » – alias la Route 50 – est largement inconnue en dehors des Etats-Unis. Reliant les côtes du Pacifique et de l’Atlantique, et plus longue d’environ 1000 km que sa célèbre sœur, la Route 50 traverse des déserts, des montagnes isolées et des terres agricoles du Midwest au départ de Sacramento en Californie jusqu’ à Ocean City dans le Maryland. La partie ouest des badlands du Nevada et de l’Utah est particulièrement peu développée et a été le lieu du classique road movie de1971, ‘Vanishing Point’. Bien sûr, vous pourriez utiliser n’importe quelle voiture, mais pour une bonne dose de rêve et de culture américaine, assurez-vous que c’est un poney.
Louer une Mustang des années 60 aux Etats-Unis n’est pas bon marché (bien que vous puissiez en acheter une moins chère qu’en France). La plupart des entreprises de location peuvent fournir des version récentes

The Big One – Melbourne, Australie à Londres, Angleterre

  • Voitures conseillées : quelque chose de robuste et simple à la fois
  • Combien de temps : De 6 mois à 1 an
  • Points forts : La Chine

Un filet régulier de guerriers de la route purs et durs s’embarquent dans ce voyage des plus engagés. Visez Darwin par la côte ou par le Centre . Expédier votre véhicule directement à Singapour ou à Port Klang en Malaisie, ou sauter la barge en direction de Timor L’Este et traverser l’Indonésie en car ferry. L’Asie du Sud-Est est à vous alors que vous vous dirigez vers la frontière chinoise au Laos.
Il est possible de traverser la Chine dans votre propre véhicule si vous réservez à l’avance un guide auprès d’une agence de voyage chinoise accréditée. De la Chine, dirigez-vous vers l’ouest en passant par le Stans, ou vers le nord en passant par la Mongolie jusqu’en Russie, et ensuite vers la Trans-Siberienne. Prenez tout ce qui, à votre avis, le rendra léger, solide et simple. Vous vous efforcerez d’achever ce voyage dans six mois, mais encore une fois,pourquoi se presser ?

Une nouvelle façon de voir les gorilles de l’Ouganda

Partager du temps avec les gorilles des montagnes dans la nature sauvage des forêts tropicales d’Afrique est tout à fait magique: rien ne vous prépare à leur beauté pure et vive, à leurs yeux bruns sournois, à leurs expressions étonnamment humaines ou à leur comportement extraordinairement doux. Cette rencontre spéciale ne dure normalement qu’une heure précieuse, mais l’Ouganda offre une nouvelle expérience étendue dans une évolution passionnante du suivi des gorilles.

 

Gorilles de montagne

Seulement 900 gorilles de montagne parcourent les forêts pluviales du Parc National de Bwindi en Ouganda occidental et les montagnes des Virunga qui traversent les frontières du sud de l’Ouganda, du Rwanda et de la République Démocratique du Congo. On ne les trouve nulle part ailleurs dans la nature. Une fois sur le point de disparaître, leur survie est l’une des plus grandes réussites de l’Afrique en matière de conservation.

Le mammologue renommé George Schaller a été le premier à étudier les gorilles à la fin des années 1950. Mais c’est Dian Fossey qui a attiré l’attention internationale sur leur sort et les a étudiés pendant 18 ans dans le Parc National des Volcans du Rwanda. Elle vivait avec eux dans la forêt, recueillait des fonds pour les gardes et protégeait les gorilles malgré le danger extrême des braconniers, aboutissant à son meurtre non élucidé en 1985. A cette époque, Fossey avait estimé que seulement 250 gorilles avaient survécu, menacés par la perte d’habitat, le braconnage extensif et les tirs croisés des guerres civiles.

A Bwindi, pour financer les efforts de conservation, le soi-disant tourisme des gorilles a commencé en 1993, lorsque le groupe Mubare est devenu la première famille à être pleinement habituée ou familiarisée aux humains. Aujourd’hui, le parc crée un nouveau précédent en créant une expérience pour les visiteurs qui consiste à suivre des groupes semi-habitués – et il donne un aperçu fascinant de l’un des animaux les plus menacés au monde.

Rencontres traditionnelles

Aujourd’hui, Bwindi abrite environ 400 gorilles, avec 12 familles complètement habituées disponibles pour le pistage. La journée commence au siège du Parc à Buhoma, où les invités sont assignés à leur groupe de gorilles et guidés avant d’être informés des règles essentielles qui aident à protéger les primates et les personnes.

Partageant 98% de l’ADN humain, les gorilles sont extrêmement sensibles à nos infections (un rhume commun pourrait les tuer) et les visiteurs sont donc priés de ne pas marcher s’ils sont malades. 8 personnes seulement sont autorisées à traquer chaque famille de gorilles, ne restant qu’une seule heure en leur présence. Les règles stipulent également que les visiteurs ne devraient jamais se rendre à moins de 7m des singes géants, mais il arrive que les gorilles franchissent ce seuil et s’approchent de vous à une distance de presque une course. Cependant, résistez toujours à la tentation de les toucher. Bien qu’ils soient habituellement calmes, ils peuvent facilement être surpris par le flash de l’ appareil photo, les voix fortes ou les mouvements soudains.

Certains groupes ne sont qu’ à une courte distance de marche de Buhoma, mais d’autres peuvent prendre jusqu’ à cinq heures.

Bwindi est surnommée la forêt impénétrable pour une bonne raison: une jungle dense de 321 km2, c’est un véritable défi pour les randonneurs, avec des vignes enchevêtrées et une végétation étalée sur un terrain boueux et escarpé. Pour environ 15 €, vous pouvez louer un porteur pour transporter vos bagages et vous aider à négocier les sentiers difficiles et glissants .

La récompense de voir les gorilles plus que compenser l’effort de les atteindre – être avec ces géants incroyablement doux est une expérience vraiment émouvante. Envoûtant à regarder, votre heure  autorisée s’envole pendant qu’ils continuent leurs activités quotidiennes  manger,  dormir,  lustrer et  jouer, habituellement en prêtant peu d’attention aux spectateurs. Les jeunes se courent les uns après les autres, se balancent dans les arbres, rient et crient comme des enfants. Les mamans s’occupent des bébés, les tètent et les bercent, et le grand papa dos argenté veille sur l’ensemble.

Les gorilles ne sont pas toujours aussi placides en présence des gens: il faut du temps et de l’effort pour parvenir à cette attitude détendue, presque nonchalante dans un processus connu sous le nom d’accoutumance. L’excitante nouvelle expérience de Bwindi avec les gorilles vous permet de participer à ce processus en suivant un groupe qui n’est que semi-habitué. Pendant l’habituation, les pisteurs visitent des groupes de gorilles sauvages tous les jours pendant environ trois ans, se rapprochant progressivement et passant plus longtemps en leur compagnie. Au stade semi-habituel, les primates sont familiers des pisteurs mais pas des étrangers, donc cette nouvelle expérience peut maintenant les aider à s’habituer à voir différentes personnes.

Dans les rencontres traditionnelles, les pisteurs ont déjà trouvé les gorilles et ils vous emmènent directement à eux. Au lieu de cela, cette expérience de quatre heures commence là où les gorilles ont été vus pour la dernière fois le soir précédent. Vous marchez avec les pisteurs, en apprenant les signes révélateurs qui finissent par mener à l’habitat des primates, tels que les empreintes d’articulations dans la boue, la végétation déformée et cassée et les restes de nourriture. Les gorilles construisent de nouveaux abris chaque nuit puis partent à la recherche de nourriture: ce qu’ils laissent derrière eux est vital pour vérifier leur état de santé et leur nombre. Dans les abris, l’équipe prélève des échantillons de poils et de fumier avant de poursuivre les recherches.

C’est seulement lorsque vous trouvez les gorilles que le vrai défi commence. Le point d’accoutumance est de suivre le groupe et de rester dans sa vision au fur et à mesure qu’il se déplace, en s’approchant par la suite pour atteindre s’ en jamais approcher de la limite de 7 mètres. Mais à la différence des groupes habitués à se meugler patiemment pendant l’heure autorisée, ces gorilles se déplacent rapidement pour se nourrir, s’élançant à travers une forêt tropicale dense, prenant d’assaut les pentes glissantes et rampant sur des joncs à travers les buissons, avec vous et l’équipe de pisteurs à la poursuite. C’est comme un camp d’entraînement dans la forêt tropicale humide, et ce n’est pas pour les personnes en incapacité physique .

Bien que tous les gorilles soient sauvages, certains sont plus sauvages que d’autres et ces gorilles semi-habitués ont un air d’imprévisibilité. Il y a un risque accru que le dos argenté se charge, mais c’est presque toujours un avertissement plutôt qu’une attaque – vos pisteurs vous auront informé de rester calme, accroupis et détournés les yeux. C’est plus facile à dire qu’ à faire…

Quand ils sont encore, vous restez immobile, imitant leur comportement pour les mettre à l’aise. Vous vous accroupissez quand ils le font, copiez-les en ramassant de l’herbe en prétendant la manger, et parlez avec eux en langue gorille, une série de vocalisations qui ont des significations spécifiques. Avoir une réponse de gorille à votre gargouillement à gorge basse, signifiant le contentement, est tout à fait épineux.

 

Quelle méthode choisir ?

Le suivi traditionnel, qui coûte environ 600 € par permis à Bwindi (aujourd’hui 1500 € dans le Parc National des Volcans du Rwanda), offre une garantie virtuelle que vous verrez les gorilles de près et personnellement dans une ambiance détendue, voire docile, pour une heure inoubliable.

L’expérience d’habituation des gorilles coûte 1 500 € et dure quatre heures, mais le temps que vous passez en leur compagnie dépend du temps qu’il faut pour les trouver. Il se peut que vous ne soyez pas très proche des gorilles et être en poursuite peut être physiquement difficile et épuisant. Vous pourriez également passer un peu de temps à les regarder dormir, mais vous en apprendrez beaucoup plus sur ces animaux géniaux dans cette rencontre plus éduquée et immersive.

Quelle que soit l’option que vous choisissez, le suivi des gorilles de montagne est extraordinaire, évoquant une connexion profonde avec nos cousins les plus proches dans une expérience vraiment enrichissante et inoubliable.

Voyager dans le train lent de Madagascar


On pourrait dire qu’il faut 12 à 24 heures pour parcourir les 163 km qui séparent les hauts plateaux de Madagascar de la côte de l’océan Indien est un moyen de transport plutôt lent et inefficace. Oui, mais c’est là le problème. Voyager sur le chemin de fer Fianarantsoa-Côte Est (FCE) n’est pas vraiment une question d’aller d’un point A à un point B – c’est une question de voyage.
Le train fait la navette entre les villes de Fianarantsoa dans les hautes terres (altitude 1100m) et Manakara sur la côte. La pente de la ligne explique en partie sa lenteur – les pannes constantes et les cargaisons lourdes sont le vrai problème. Le train traverse des zones non accessibles par la route, c’est donc une bouée de sauvetage pour les communautés locales qui l’utilisent pour faire du commerce et voyager. C’est ce spectacle étonnant – les paysages sans route et le chargement/déchargement théâtral à chaque station, 18 au total – qui rendent le voyage si spécial.
Ce genre de voyage lent (et imprévisible) n’est pas pour tout le monde. C’est soit votre idée d’une expérience authentique, soit votre pire cauchemar dans vos deux semaines de vacances soigneusement planifiées. Nous ne jugerons pas ; tout ce que nous dirons, c’est que la meilleure façon d’aborder ce voyage est d’être prêt à faire face aux retards inévitables et de les intégrer à votre itinéraire.

Un peu d’histoire
Le chemin de fer FCE a été construit par l’administration coloniale française entre 1926 et 1936 pour ouvrir la côte est et faciliter l’exportation des produits agricoles de cette région fertile. Les rails ont été importés d’Allemagne, les voitures de Suisse.
A son apogée, le chemin de fer comptait deux locomotives, avec cinq services par semaine transportant 150.000 passagers et 20.000 tonnes de fret par an. Malheureusement, Madagascar passant d’une crise politique et économique à l’autre depuis les années 1960, peu d’argent a été investi dans l’entretien du chemin de fer, ce qui explique les retards record et les déraillements et pannes en série. Il n’y a plus qu’une seule locomotive et seulement deux trains de voyageurs par semaine (et un seul train de marchandises), ce qui entraîne un surpeuplement et une surcharge.
Les voitures aussi ont connu des jours meilleurs : vous aimerez peut-être l’idée de voyager en deuxième classe, mais un coup d’œil au visage consterné du chef de gare à votre demande, et un coup d’œil rapide à la voiture, mettront probablement votre plan en ordre de paiement rapide. C’est donc une première classe, et ce n’est pas un mauvais choix : les sièges sont relativement confortables, le verre est clair et les fenêtres s’ouvrent et se ferment.

L’itinéraire
Le trajet en montagne est sans doute le plus pittoresque : le train serpente à travers des versants montagneux escarpés parsemés de forêts, de chutes d’eau, de champs en terrasses et de plantations fruitières. Avec tant de montagnes à relier et de rivières à traverser, il n’y a pas moins de 48 tunnels, 67 ponts et quatre viaducs, dont celui spectaculaire d’Ankeba, qui domine de 40 m une mer de rizières.

Traverser des paysages aussi majestueux, c’est voyager en train à son meilleur : la vitesse est lente (20 km/h en moyenne), les fenêtres sont généralement laissées ouvertes pour que l’air se remplisse de l’odeur des branches que le train balaie. Vous pouvez rapidement discuter avec vos voisins, qu’il s’agisse de touristes ou de Malgaches. Vous avez l’impression d’avoir fait une pause de quelques heures dans le rythme effréné du XXIe siècle.

L’environnement commence à changer autour de Fenomby, environ 100 km après le début du voyage – le paysage est plus plat, l’air est plus chaud et les rizières et les palmiers remplacent les pentes boisées.
Une bouée de sauvetage pour la population locale
A part le paysage, l’un des points forts du voyage est l’arrêt de la gare. Oubliez les deux minutes que vous avez en Europe pour monter ou descendre du train, ici un arrêt signifie au moins 30 minutes, parfois quelques heures, pour permettre à l’équivalent en train du sac de Mary Poppins de charger et décharger une quantité impossible de bananes, litchis, sacs de riz, meubles en plastique et autres objets précieux de fret.
Les passagers ont donc tout le temps de se dégourdir les jambes et de profiter du spectacle. La zone de chalandise du FCE est immense : les gens parcourent jusqu’à 50 km pour monter dans le train ou faire monter leurs produits, les gares sont donc toujours en effervescence. Pour des dizaines de petits commerçants, c’est aussi l’occasion de compléter leur vie en vendant des beignets, des brochettes, des bonbons et des snacks aux voyageurs affamés. Les épices locales, en particulier le poivre noir et le poivre rose, font de jolis souvenirs ou cadeaux.
Il est indéniable que quelque part entre le troisième et le dix-septième arrêt, la nouveauté s’estompe quelque peu. Mais c’est la combinaison de toutes ces choses – l’authenticité, les paysages, la bonne compagnie, l’expérience unique – que les gens apprécient habituellement. Et dans un pays où les voyageurs peuvent passer beaucoup de temps dans les limites d’un véhicule sur des routes épouvantables, la possibilité de voyager dans un confort relatif tout en lisant un livre et en admirant les paysages et le folklore de Madagascar, est tout simplement trop belle pour la manquer.
Apportez suffisamment de nourriture et d’eau pour au moins deux repas (déjeuner et dîner), ainsi que des collations. Vous pourrez également acheter des fruits, des biscuits et des boissons en bouteille dans les gares. Les aliments vendus dans la rue sont accompagnés des mises en garde habituelles.
Apportez un livre, un jeu de cartes, des jeux de voyage, etc. pour passer le temps.
Bien qu’il y ait de la lumière dans la nouvelle voiture, emportez une lampe frontale au cas où (il fait sombre à partir de 18h).
Il fait froid dans les hautes terres et la nuit, alors assurez-vous d’avoir un pull ou une veste avec vous.
Un oreiller de voyage vous permettra de faire des siestes impromptues ou une nuit de sommeil à votre insu….
Il y a des toilettes à bord, mais elles se remplissent habituellement avant la fin du voyage, alors vous devrez peut-être répondre à l’appel de la nature, enfin, dans la nature.

Les paysages les plus pittoresques se trouvent entre Sahambavy et Fenomby, il est donc généralement préférable de prendre le train de Fianarantsoa à Manakara pour s’assurer que vous voyagez à travers ce tronçon en plein jour.
Pensez à monter ou descendre du train à Sahambavy au lieu de Fianarantsoa : les paysages entre les deux ne sont pas très intéressants, cela vous fera économiser 1h30, et vous aurez la chance de rester au magnifique Lac Hôtel (lachotel.com).

Aspects pratiques Le FCE part de Fianarantsoa à 7h (théoriquement) les mardis et samedis et revient de Manakara le mercredi et le dimanche (départ à 7h). Le prix des billets est de 40 000 Ar / 16 000 Ar en 1re/2nde classe.

Madagascar : une île pas comme les autres

Située dans l’océan Indien, au large de la côte sud-est de l’Afrique, l’île de Madagascar a évolué dans un isolement splendide pendant plus de 80 millions d’années ; le résultat est un monde unique et surprenant plein d’arbres à l’envers, de forêts de pierres et bien sûr de lémuriens.

Kirindy et les baobabs
Commencez votre voyage dans l’Ouest par des rencontres avec la faune et la flore et une promenade parmi les arbres emblématiques.
Jean se promène joyeusement dans la forêt, les bras balancés, les tongs battus. Depuis une heure, il nous guide à travers un enchevêtrement de chemins identiques les uns aux autres, s’arrêtant pour nous montrer des créatures brunes cachées dans le sous-bois brun : un serpent crayon en forme de brindille ici, un escargot de terre en taille de poing là.
Il faut du temps pour localiser le lémurien qu’il a repéré avec à peine un regard, mais après avoir beaucoup gesticulé ( » A gauche de la fourche, en bas de la deuxième branche, non, pas de cette branche, plus bas « ), il est là : un lémurien sportif, sa tête en peluche et ses yeux brun vaseux, qui sort d’un arbre creux. L’observation ouvre les vannes à un embarras de rencontres dans la forêt de Kirindy.

Quelques pas plus haut, un sifaka de Verreaux en noir et blanc apparaît bien au-dessus, oscillant entre les cimes des arbres avec l’élégance d’une trapéziste, la petite tête de son bébé sortant du pelage de son ventre. Dans une clairière voisine, l’herbe à chat gutturale de Jean-Baptiste est utilisée par une famille de lémuriens à ventre rouge et ils descendent rapidement de la canopée pour inspecter leurs visiteurs humains.
Les habitants de Kirindy ont élu domicile dans les vestiges de la dernière forêt sèche de feuillus de la côte ouest de Madagascar. Il abrite huit espèces de lémuriens – et la seule créature du pays dont le ventre commence à gronder lorsqu’il en aperçoit une. La forêt est l’un des meilleurs endroits pour voir le seul prédateur des lémuriens : le fossa menacé.
Trois des animaux ont passé la journée dans le camp au centre de recherche écologique de Kirindy. Un par un, ils se faufilent sous une cabane, s’étirant et baillant sous le soleil, avant de s’accroupir dans la terre. Ils ressemblent à un terrible mélange génétique entre un chien et une belette, avec une fourrure gris-brun, des yeux jaunes et une queue aussi longue que leur corps. Mamy, qui gère le centre, préférerait qu’ils ne se sentent pas aussi à l’aise ici. L’un des principaux problèmes pour eux, dit-il en s’accroupissant pour vérifier s’il y a d’autres fosses sous la cabane, c’est la destruction de leur habitat par l’agriculture et l’exploitation forestière. Peut-être qu’ils viennent ici parce qu’ils n’ont pas assez à manger.
Mamy regarde les créatures se lever et traquer dans la forêt. C’est le défi de la conservation à Madagascar, de trouver comment les gens profitent de la forêt sans la détruire « , dit-il. Mais c’est un défi passionnant. Tant qu’il restera des animaux, il y aura de l’espoir.
Les arbres au tronc large et à la cime effilée qui s’élèvent de façon incongrue à travers les broussailles de Kirindy donnent une idée de la nature de ce défi. Ce sont des baobabs – « mères de la forêt » en malgache – et la région en était autrefois pleine. Perdues à la déforestation et à l’agriculture au fil des siècles, elles sont aujourd’hui souvent isolées, avec des troncs épais comme des maisons, dominant une terre brûlée et défrichée par des brûlis.
À environ 25 milles au sud de Kirindy, l’avenue des Baobabs est un fier rappel de ce qui a été perdu. A l’aube, un épais brouillard s’est installé sur la route et la vingtaine de baobabs qui la bordent, âgés d’environ 600 ans, sont réduits à des silhouettes sombres. Les fermiers sortent du brouillard, portant des faux et des haches, et conduisant des zébus, qui s’arrêtent pour se gratter les flancs sur l’écorce noueuse des arbres. Les feux sont allumés à l’extérieur des maisons en terre le long de la route, des casseroles noircies sont placées au-dessus d’eux, prêtes pour une journée de cuisson. Quand le soleil se lève, la brume s’échappe. Plus de circulation apparaît sur l’avenue : jeeps en route vers la ville principale de Morondava, motos avec des matelas équilibrés sur le guidon. Au bord de la route, révélées pour la première fois à la lumière du matin, se trouvent 10 petits enclos. À l’intérieur se trouvent des jeunes baobabs fragiles d’à peine un centimètre d’épaisseur et d’un demi-mètre de hauteur, nains des vieux arbres qui les entourent, mais signes d’un avenir plus radieux néanmoins.


La route des Tsingy
Le voyage fait partie de l’aventure à Madagascar, et jamais plus que le voyage coloré le long de la route cahoteuse 8a de Kirindy au nord.
Outre sa biodiversité unique, Madagascar est également connue pour ses mauvaises routes.  Avec moins de 20 % de son réseau routier goudronné, se rendre d’un point A à un point B à Madagascar est rarement simple. Google Maps vous dira que c’est un voyage de trois heures de Kirindy jusqu’à Bekopaka, à environ 100 miles au nord, mais il ne vous dit pas non plus qu’une journée à parcourir la route est au moins aussi excitante qu’une journée dans la forêt avec une famille de lémuriens.

Pour la plupart, le 8a est une piste de boue plus encombrée que la route. Il laisse bientôt derrière lui les rizières entourant l’avenue des Baobabs, leurs lignes vertes et soignées, labourées par des zébus, traînées par des canards qui se chamaillent. Le paysage devient plus sec, les buissons qui bordent la berge sont recouverts de sable projeté par les véhicules qui passent, comme si quelqu’un avait jeté un seau de poudre orange sur eux. De grandes étendues de terre noircie brûlent encore depuis les récentes défrichements forestiers.
Au petit matin, les enfants tournent au ralenti le long de la 8a sur le chemin de l’école, donnant des coups de pied au ballon dans la poussière. Des femmes en jupes brillantes marchent entre les villages, les ballots de maïs ou de bois de chauffage en équilibre sur la tête et le visage recouvert d’une pâte faite d’écorce de tamarin pour se protéger du soleil. Les familles lavent leur linge dans des cours d’eau peu profonds, font sécher leur linge sur les berges ou se promènent sur des charrettes en bois, derrière les bosses en forme de chameaux et les longues cornes de zébu qui marchent lentement.

Les Malgaches sont très attachés à leur zébu, ils sont utilisés pour le transport et dans les champs, bien sûr, mais aussi dans les rituels, les cérémonies funéraires et la médecine. Si vous frottez l’huile de leurs bosses sur votre peau, vous deviendrez très fort.
A mi-chemin du trajet, la route s’arrête, coupée par la grande limace brune de la rivière Tsiribihina. Les jeeps sont manœuvrées avec précaution le long des planches sur des ferries de style Heath Robinson, apparemment faits de morceaux de métal assemblés au hasard. Tout le monde à bord, à une heure de route de Belo sur Tsiribihina, sur la rive opposée, passe devant des gens dans des canoës en bois sculptés à la main. En début d’après-midi, le marché de la ville bat son plein et les commerçants s’assoient à côté de tas de patates douces, de canne à sucre, de piments rouges séchés, de crevettes frites et de bosses de zébu grasses, agitant de leurs mains de grandes mouches loin de leurs marchandises.
La route se détériore un peu à partir d’ici « , dit Dennis, alors que le 8a se dirige hors de la ville. Il s’effondre partiellement par endroits, tissant et plongeant un nouveau parcours autour des arbres tombés et des cratères gorgés d’eau.
Alors que la chaleur intense de la journée commence à s’estomper, l’activité s’intensifie dans les villages au bord des routes. Les hommes coupent la terre en briques, ou fauchent les roseaux pour construire, tandis que leurs femmes martèlent rythmiquement le riz avec des poteaux dans des mortiers géants, les dindes attendant à côté d’eux. Les enfants courent vers tous les véhicules qui passent et regardent à l’intérieur, pratiquant leurs compétences en langues étrangères avec des demandes polies de stylos ou de bonbons.
Le temps que la jeep arrive au dernier arrêt à Bekopaka, en passant par une dernière traversée de rivière et de nombreux arrêts pour laisser un coua géant aux couleurs vives, un troupeau de chèvres ou un caméléon nerveux traverser la route, le soleil a commencé à se coucher parmi les mangroves. Le voyage le long de la 8a a pris plus de 11 heures, mais, peut-être, ce ne serait pas si mal de faire demi-tour et de tout recommencer.

Tsingy de Bemarahaha
Attachez-vous pour quelques jours d’escalade dans le parc national le plus insolite de Madagascar.
A Bekopaka, trois petits garçons tentent de faire tomber des mangues d’un arbre avec un bâton. Autour d’eux, des jeeps se garent à côté des charrettes zébus, leurs passagers sautent pour se dégourdir les jambes avant de se diriger vers un petit bureau dans le village. Ils sont ici pour réserver des billets pour le parc national de Tsingy de Bemaraha, la raison pour laquelle la plupart des gens empruntent la route 8a depuis Morondava.
Le parc est divisé en deux parties, Petit et Grand, et la partie la plus petite se trouve juste au-delà du bureau. Le guide Charles ouvre la voie en se faufilant dans un passage étroit, avant de lancer un avertissement :  » Cette zone est très sacrée. Il y a beaucoup de tombes ici ; vous devez être respectueux envers les morts. En effet, les trois mangoustes seraient découragés d’entrer, parce qu’ils croyaient localement que les enfants seraient plus susceptibles de rencontrer un fantôme ici.
Il y a environ 150 millions d’années, toute la région était sous la mer ; quand l’eau s’est retirée, elle a laissé derrière elle un paysage d’un autre monde de pointes et de grottes de calcaire, les fossiles d’animaux marins perdus depuis longtemps encore visibles à leur surface. Au fil des siècles, les roches se sont enrichies d’un nouveau décor : les vignes de figues étrangleuses s’enroulent autour d’elles et pénètrent dans les crevasses ; de sombres mares d’eau cachent anguilles et crabes ; et les toiles d’araignées géantes d’or en soie, d’araignées tisseurs d’or s’étendent entre les pinacles.

Une série de cordes, d’échelles et de ponts mènent le visiteur à travers un sentier qui s’enroule autour et au-dessus des rochers – des creux profonds qui n’ont jamais vu le soleil, aux plates-formes d’observation en équilibre précaire sur les pics calcaires. Des huppes malgaches et des aigles pygargues à tête blanche et des sifakas de Von der Decken, visages noirs émergeant de manteaux de fourrure blanche, s’enfoncent dans cette forêt grise épineuse, un peu plus à l’aise parmi les rochers acérés que leurs cousins humains.
Pour tous les brouillages nécessaires à la contournement de Petit Tsingy, il ne s’agit que d’une pratique pour l’épreuve principale, à une dizaine de kilomètres de là, dans la deuxième partie du parc. A Grand Tsingy, Charles ajuste son baudrier et vérifie ses mousquetons avant de s’élancer sur la piste. Il commence, de façon trompeuse, par une montée facile à travers la forêt, avec les cris des sifakas lointains qui résonnent dans les arbres, et les perroquets noirs qui passent au-dessus.
Le sentier s’arrête brusquement sur une falaise dont le sommet n’est pas visible du sol. Une série de clous est enfoncée dans la paroi rocheuse jusqu’en haut, d’épais fils de fer étant enfilés entre eux. Charles attache ses mousquetons au premier fil et se tire sur un rebord étroit. Il s’agit d’une longue et lente ascension de 60 mètres, qui consiste à attacher et à rattacher les mousquetons, à trouver une base solide sur de minces marches en pierre taillées dans le calcaire et à enjamber des échelles qui enjambent des fissures dans la roche. Si vous allez lentement, lentement, lentement, vous n’avez pas à avoir peur « , appelle Charles d’en avant. « Lentement, lentement, lentement, et vous pouvez voir le chemin devant vous. L’échelle des Grands Tsingy est révélée au sommet, avec vue sur les pinacles qui s’étendent loin dans la forêt. Il faut plusieurs heures pour naviguer dans le reste du parc, se faufiler autour des rochers, franchir des ponts de corde qui grincent comiquement, descendre dans de vastes grottes et ramper dans des tunnels.
De retour dans la forêt avec le soleil à son plus haut et le plus féroce, tout est calme. Dans la fourchette d’un arbre, un lémurien bouge dans son sommeil, peut-être perturbé par un rêve. Une femelle sifaka, les bras posés sur ses genoux, la longue queue suspendue entre les branches, regarde en bas. Elle regarde pendant un moment, puis ses yeux oranges se ferment lentement. La forêt a la bonne idée « , dit Charles en s’essuyant le front de l’effort de la journée. C’est l’heure de la sieste.

Parc national d’Andasibe-Mantadia
Approchez-vous d’une foule de lémuriens dans les forêts tropicales brumeuses de l’est du pays.
Il fait froid sur le plateau central de Madagascar. Des plaques de nuages flottent sur les collines parsemées d’eucalyptus, de gomme douce américaine, d’azalées et de magnolias. Suspendues à leurs branches, des gouttelettes d’eau gonflées, prêtes à tomber sur le sol humide avec une pincée satisfaisante. Les grenouilles arboricoles crient et gazouillent et observent leur présence à travers la bruine, gardant les geckos à queue feuillue et les araignées à longues pattes sous la canopée.
Dennis se fraie un chemin à travers les sous-bois, passant à travers les vignes de diverses plantes et balayant les branches de la taille d’un canoë de fougères géantes. Il fait une pause, pousse son chapeau de paille à l’arrière de sa tête et fixe la cime des arbres.
Ils sont très loin « , murmure-t-il en fronçant les sourcils. « Mais nous devons quand même être très calmes. Il plonge dans un buisson de bambous. A chaque pas, ses pieds s’enfoncent dans la bouillie collante d’un feuillage en décomposition. Au sommet d’une colline escarpée, il s’arrête de nouveau. En quelques minutes, un gémissement aigu se lève, tombe et remonte. D’autres gémissements s’y joignent, comme si un orchestre de musiciens aux trompettes cassées s’était installé dans la forêt.
Maintenant, vous entendez le chant de l’indri « , dit Dennis, et regardez de nouveau dans les cimes des arbres. Trois boules silhouettées sont enroulées dans les branches supérieures. Les membres apparaissent des corps poilus et l’indri prend forme : pieds et mains noirs, jambes et bras blancs, oreilles rondes encadrant un visage noir et une longue queue noire. Les trois créatures – un mâle, une femelle et leur bébé – commencent à se toiletter sous la pluie fine, en s’attaquant mutuellement leurs manteaux avec leurs doigts osseux. Le mâle se jette dans un arbre voisin, et sa famille le rejoint bientôt. Ils se balancent à travers les branches et disparaissent.
Les gens d’ici ne feront pas de mal à l’indri « , dit Dennis, qui s’en va lentement à sa poursuite. C’est tabou. Nous les appelons babakoto – père de l’homme. La croyance est qu’un jour, il y a longtemps, l’indri a sauvé un petit garçon perdu dans la forêt. Pour cela, nous prendrons toujours soin d’eux.
L’indri est le plus grand primate de Madagascar (le lémurien géant, de la taille d’un gorille à dos argenté, a disparu depuis environ 600 ans). Jusqu’à 70 groupes familiaux vivent dans le Parc National d’Andasibe-Mantadia, et la forêt tropicale chante régulièrement avec leurs appels territoriaux, le son voyageant sur plus d’un mile. C’est un peu plus difficile de les voir, mais Andasibe a d’autres distractions si une observation s’avère insaisissable.
Il y a des sifakas à face floue et à pattes de gingembre, que l’on ne trouve que dans cette partie du pays ; les formes exotiques de charançons girafes, dont la tête est portée sur un cou maigre quatre fois plus long que leur corps rouge ; des lémuriens en bambou pelucheux qui arrachent les feuilles des plantes qui portent leur nom ; et les arbres malgaches qui s’enorgent sous les troncs des palissandre, les langues bleues qui se tortillent sous leurs yeux noirs.
Dennis n’est pas un homme à se laisser influencer par sa recherche presque révérencieuse du babakoto, malgré plusieurs heures passées à se frayer un chemin dans la forêt. Je suis comme l’indri, dit-il, émergeant brièvement dans la lumière du soleil au bord d’un petit lac. « J’ai besoin d’être dans la forêt tous les jours. Il se retourne dans les sous-bois et est bientôt perdu de vue.

Canal des Pangalanes
Il est temps de se détendre avec un méandre paresseux le long de canaux verdoyants et de lacs bordés de plages, à la recherche de l’insaisissable aye-aye.La demi-lune projette une lumière argentée à travers la forêt. Les lucioles clignotent entre les arbres, leurs branches projetant des ombres noires qui se tordent et ondulent au vent. Il n’y a pas de son si ce n’est le léger claquement de l’océan Indien qui frappe le rivage à près d’un mille de là. Il y a un bruissement soudain, et une forme sombre apparaît sur un arbre voisin. La poutre de la torche pivote vers le haut et révèle un rat arboricole. Il regarde en arrière avec surprise, puis s’écrase. Les rats des arbres ne sont pas la raison pour laquelle les gens viennent ici. Il y a une longue attente dans l’obscurité pour l’attraction principale. Quand il arrive, il arrive silencieusement, un monstre qui sort de l’ombre dans un cauchemar. Une seconde il n’est pas là, l’instant d’après il est là : un étrange désordre d’yeux rouges et croisés, une fourrure inégale, d’énormes oreilles noires et ébouriffées, des dents tordues et un souffle qui râpeux. Ses longs doigts griffonnent dans une noix de coco, grattant la chair et l’enfonçant bruyamment dans sa bouche.
Le malheureux aye-aye était autrefois si rare qu’on pensait qu’il était éteint. L’espèce figure toujours sur la liste des espèces en voie de disparition et est protégée ici, dans une petite réserve insulaire à l’est de Madagascar. Les gens avaient l’habitude de tuer les aye-aye « , raconte le skipper Faro , poussant de l’île dans son long bateau. Ils croyaient que si vous en voyiez un dans la nature, c’était un signe de danger. Les gens pensaient qu’ils ne vivraient pas longtemps après aspect sauvage de l’aye-aye ne correspond en rien à l’environnement décidément peu effrayant de sa maison dans le système des Pangalanes, une série de cours d’eau naturels et artificiels qui s’étendent sur 400 miles le long de la côte. Construits au XIXe siècle, les canaux ronronnent encore d’activité. A l’aube, des cargos à large fond montent jusqu’à la ville principale de Toamasina, chargée de charbon de bois, de bois et de feuilles de ravenala en éventail. Les pêcheurs pagayent jusqu’à leurs casiers dans des pirogues en bois, tirant les filets vers le haut pour vérifier la présence de poissons tilapias. Un éclair d’orange et de bleu révèle la compétition pour une prise sous la forme d’un martin-pêcheur de Madagascar.
Pour aller n’importe où, pour faire n’importe quoi, on va en bateau « , dit Faro, la main sur le moteur extérieur alors que son bateau parcourt les eaux douces d’un canal étroit, la végétation sur ses rives se reflète parfaitement en dessous. « Toutes les affaires se font sur l’eau. Il crie bonjour aux femmes assises dans les bas-fonds, frottant des casseroles en fer blanc pendant que leurs enfants éclaboussent dans les environs. La fumée dérive à travers les arbres des villages situés derrière eux, où les crevettes d’eau douce sont rôties sur le feu.
J’aime explorer « , poursuit Faro, alors qu’il dirige le bateau vers un autre passage, ses rives débordant de pins à vis à l’aspect préhistorique. « Rien n’est mieux que la liberté d’être à l’extérieur. Les canaux cèdent la place à de larges rivières, l’eau devient agitée, et finalement à de larges lacs, dont les rives sont bordées de plages de sable. Les lémuriens viennent parfois sur le bord pour boire, mais il n’y a aucun signe d’eux aujourd’hui ; seulement un héron qui s’élance de la souche d’un eucalyptus et monte au-dessus des arbres. Les cieux se préparent à un show-stopper d’un coucher de soleil, jetant des roses, des mauves et des ors sur les eaux du lac.
Si, comme le suppose la superstition locale, un aperçu d’un aye-aye signifie que la mort est imminente, c’est très loin ce soir.

Les grandes migrations du monde naturel

Vous connaissez  l’énorme boucle que les gnous d’Afrique font autour du Serengeti chaque année, et le mouvement massif des baleines à bosse entre leurs aires d’alimentation antarctiques et leurs aires de reproduction subtropicales.
Mais savez-vous aussi que la nature recèle bien d’autres spectacles moins connus qui impliquent un grand nombre de créatures en mouvement ? Voici où voir de vos propres yeux huit des migrations les plus excentriques du monde.

Flamants flamands nains
Chaque année en août, les flamants roses nomades d’Afrique subsaharienne affluent vers les lacs de la vallée du Grand Rift en Afrique de l’Est – principalement le lac Bogoria au Kenya – pour se nourrir d’immenses fleurs d’eau d’algues bleu-vert microscopiques (cyanobactéries appelées spirulines), avant de voler vers le lac Natron au nord de la Tanzanie pour se reproduire et nicher vers novembre. Avec un nombre de flamants roses de plus de deux millions sur chacun de ces deux lacs, ces mers roses en mouvement sont un spectacle à couper le souffle.

Sterne arctique

Quelle distance parcourriez-vous pour fuir l’hiver ? Pour les sternes arctiques, cela signifie quitter leurs aires de reproduction estivales du Groenland pour voler jusqu’à la mer de Weddell, sur les rives de l’Antarctique, avant de revenir à la fin de l’été austral,  les sternes effectuent  la plus longue route migratoire connue de tous les animaux sur Terre. Les oiseaux, qui se nourrissent de l’eau pendant qu’ils sont en vol, ne volent même pas directement, empruntant une route en forme de S de plus de 70 000 kilomètres dans les deux sens, un voyage que l’on estime à trois voyages aller-retour vers la lune au cours de leur 34 ans de vie en moyenne.

Méduses dorées
Alors que les méduses sont connues pour dériver dans les courants océaniques, les méduses dorées du célèbre lac Jellyfish des Palaos – qui ne sont pas toxiques pour les humains – effectuent une migration quotidienne unique qui suit l’arc du soleil dans le ciel. Chaque matin, ces animaux au corps mou se regroupent sur la rive ouest de ce lac marin micronésien pour effectuer une migration horizontale vers le soleil levant, s’arrêtant juste avant les ombres formées par les arbres au bord du lac où vivent leurs prédateurs primaires, les anémones. Après une pause sous le soleil levant, les méduses font le retour en début d’après-midi.

Papillons monarques


Chaque année, en septembre ou en octobre, les monarques noirs et dorés commencent leur migration de masse à partir de leurs aires de reproduction du sud du Canada et l’est des États-Unis vers des sites d’hivernage au centre du Mexique et en Californie, où ils se blottissent dans les arbres par millions. Mais contrairement à d’autres animaux qui effectuent des migrations épiques, ces papillons individuels ne reviendront jamais. Lorsque les insectes recommenceront à voler vers le mois de mai, les femelles s’arrêteront en route pour pondre leurs œufs. En quelques jours, les œufs éclosent en chenilles rayées et consomment de grandes quantités d’asclépiades avant de former une chrysalide et de se transformer en papillons adultes. Les nouveaux papillons s’envolent ensuite vers le ciel pour parcourir quelques centaines de kilomètres de plus vers le nord avant de répéter le processus  et il fuat jusqu’à cinq générations pour terminer le voyage.

Homards épineux
Trouvés à travers les Caraïbes, ces crustacés sans griffes subissent l’une des migrations les plus inhabituelles sous la mer. Au début de chaque été, ils s’alignent dans des files d’attente ressemblant à des lignes de conga pouvant atteindre 50 individus et se dirigent vers le large, en eaux plus profondes, à travers le fond de l’océan. En plus d’éviter les tempêtes estivales qui ont tendance à fouetter les Caraïbes, on pense aussi que les femelles productrices d’oeufs peuvent favoriser le développement de leurs oeufs en se déplaçant dans des eaux plus fraîches. À l’arrivée de l’automne, les homards retournent dans des eaux moins profondes pour se reproduire. Bien qu’on ne sache pas exactement pourquoi les homards forment une seule ligne, certains scientifiques ont émis l’hypothèse que la formation de conga aide à protéger les arthropodes des prédateurs.

Requins-marteaux


On comprenait peu de choses sur les schémas migratoires des requins-marteaux jusqu’en 2011, année où une étude de l’Université de Miami a suivi avec succès un requin-marteau qui a parcouru 1 200 kilomètres du sud de la Floride au milieu de l’Atlantique, au large des côtes du New Jersey, en 62 jours. Les rassemblements de masse de ces poissons nomades dans une zone située entre les îles Galápagos en Équateur, l’île Malpelo en Colombie et l’île Cocos au Costa Rica, connue sous le nom de  » triangle des requins marteaux « , sont toutefois mieux connus. Bien qu’on puisse observer des requins-marteaux dans cette région tout au long de l’année, ils convergent vers l’île inhabitée de Cocos, à 550 kilomètres au large de la côte ouest du Costa Rica, en groupes pouvant atteindre 200 individus pendant les mois d’été, attirés par la forte concentration de nutriments.

Chauve-souris frugivores
Chaque année, en octobre, le ciel d’Afrique centrale s’assombrit alors que plus de 10 millions de chauves-souris frugivores de couleur paille font leur pèlerinage annuel du bassin du Congo au parc national de Kasanka en Zambie pour se nourrir des mûres, mangues, loquat sauvage et fruits rouges du lait qui apparaissent en abondance à cette période de l’année. Au cours de ce que l’on appelle la plus grande migration de mammifères au monde, les chauves-souris dévorent environ deux kilogrammes de cette ambroisie fruitée chaque nuit, laissant les arbres dépouillés de leur succulente abondance au moment du départ des créatures nocturnes vers la fin décembre.

Couleuvre à flancs rouges
À la fin de l’automne, chaque année, des milliers de couleuvres à flancs rouges parcourent jusqu’à 32 kilomètres pour hiberner ensemble dans d’immenses tanières au Manitoba, au Canada, dans ce qui est annoncé comme le plus grand rassemblement de serpents au monde. Au printemps, l’émergence massive des serpents – avec plus de 100 000 reptiles qui sortent de leur tanière en même temps – crée un spectacle qui n’est pas pour les personnes au cœur fragile. Après s’être répandus pour se nourrir pendant les mois d’été, les serpents légèrement venimeux, qui ne sont pas agressifs envers les humains, peuvent également être vus de retour dans leur aire de mise bas vers septembre.

Ethiopie : Les 8 sites incontournable à visiter

Il était une fois l’Ethiopie

Lalibela

L’Éthiopie à la capacité de vous guider jour après jour. C’est vraiment un monde àpart; Il y a plus de deux millénaires que d’anciens trésors dispersés autour de l’Éthiopie, des obélisques géants et des tombes cachées de la légendaire reine de Sheba, aux châteaux et des églises à très belle architecture de Lalibela. Pour ne pas être dépassé par les artistes et artisans éthiopiens, Mère Nature a laissé couler jusqu’ à elle la vallée du Rift et ont laissé des traces les plus mémorables: les gysers des volcans, des lacs aux couleurs du thé anglais et des canyons profonds avec des pics escarpés à

L’histoire et la légende sont tellement enracinées en Ethiopie qu’il peut être difficile de savoir ou l’une finit et l’autre commence. Peu importe où vous allez dans cette terre où les déserts sont faits d’or et dont les babouins ont des cœurs qui saignent, une pléthore de saints, de rois, d’esprits, de monstres et d’ascétiques errant semble vous accompagner. Mais il y a des endroits en Ethiopie où les brumes du mythe sont si profondes qu’il peut être difficile de ne pas se sentir comme si vous étiez un chevalier galopant vers le palais de la Reine de Sheba.
Pour la plupart d’entre nous, notre connaissance de l’Éthiopie est assez limitée, mais presque tous ont entendu parler de la fille la plus célèbre d’Ethiopie. Elle aurait été la femme la plus belle et la plus séduisante, mais elle avait des jambes velues et le pied du diable. Sa renommée a duré 3000 ans, mais personne ne se souvient de son nom. Elle est bien sûr la reine de Sheba et, dans l’Éthiopie moderne, elle est vénérée comme l’une des figures fondatrices de la nation ainsi que comme symbole du coin le plus exotique d’Afrique.
Voici nos conseils pour les meilleurs endroits à découvrir sur l’Ethiopie:

1. Aksum

Aksum est construit sur une légende. Cette petite et poussiéreuse ville du nord de l’Ethiopie était-elle vraiment une fois la capitale de la belle reine de Sheba? Y a-t-il vraiment des hordes secrètes de trésor cachées dans les tombes inconnues? Et, peut-être le plus intrigant, cette petite chapelle a-t-elle vraiment la même Arche de l’Alliance que Moïse a transporté sur le mont Sinaï? Ce site du patrimoine mondial de l’Unesco est sans doute l’un des sites anciens les plus importants et les plus spectaculaires d’Afrique subsaharienne, ainsi que l’un des moins compris.

2. Gondar

Gondar est souvent appelé le «Royaume d’Afrique» à cause de ses magnifiques châteaux, tourelles peintes. Les châteaux,les églises et les autres sites royaux de Gonder, dont la plupart datent du XVIIe et XVIIIe siècles, sont un site du patrimoine mondial de l’Unesco et de tous les sites historiques de l’Éthiopie En Europe médiévale, des rumeurs ont circulé d’un fantastique royaume chrétien dirigé par un chef nommé Prestor John. On dit que le palais de Prestor John était un cristal avec un toit d’ébène et que chaque jour, 30 000 personnes mangeaient ici sur des tables en or. La légende stipulait que ce royaume était situé dans l’Éthiopie actuelle et que la capitale de Prestor John était aujourd’hui Gonder. Malheureusement, les légendes se sont révélées fausses, mais Gonder, avec sa collection de châteaux et de palais (tout en pierre), était réel et l’est encore aujourd’hui du point de vue éthiopien.

3. Debre Damo

L’Éthiopie du Nord est remplie de vieux monastères et d’églises au sommet des collines; La plus connu est Debre Damo. Perché au sommet d’une aiguille de roche, le monastère a été fondé par Abuna Aregawai. En regardant la montagne aujourd’hui, vous vous demandez peut-être comment Aregawai est monté au sommet. Mais Aregawai a été aidé. Dieu savait que c’était un bon endroit pour un monastère et, de ce fait, un serpent géant descendit sa queue hors de la montagne et Aregawai pu ramener le serpent vers le sommet. Ceux qui ont peur des serpents géants seront heureux d’apprendre que les moines aujourd’hui transportent des visiteurs sur la falaise grâce à des cordes en cuir résistant (très résistant!).

4. Lalibela

Il y a près d’un millier d’années, un roi empoisonné était pris par des anges au paradis. Ici, il a été montré une ville d’églises rocheuses. Alors Dieu lui-même lui a commandé de revenir sur la Terre et, en recréant ce qu’il avait vu, construisait une Nouvelle Jérusalem. Aujourd’hui, la nouvelle Jérusalem s’appelle Lalibela et la visiter est de plonger dans le christianisme sous sa forme la plus brute et la plus puissante.

5. Simien Mountains National Park

Les montagnes de Simien, une table massive de roche jusqu’à 4500 m d’ altitude est rivées de ravines, offrent des randonnées facile mais immensément enrichissante sur le bord de plateau qui s’abaisse jusqu’aux plaines. Ces montagnes abritent également des monts de Gelada ainsi que de magnifiques bouquets de walia. Églises du Tigré Les montagnes du nord de l’Éthiopie abritent des centaines d’anciens monastères. Certaines nécessitent de brouiller les roches fines pour atteindre, certaines sont invisibles et gardées par des fantômes qui brandissent un sabre, certains contiennent les os des anciens moines et qui ont peu n’être construit qu’avec un serpent géant.

6. Vallée de l’ Omo

Qu’il s’agisse de traverser les villages traditionnels de Konso, de regarder les gens de Hamer effectuer une cérémonie de saut de taureaux ou d’admirer les plaques de lèvres Mursi, une visite à la vallée de l’Omo est un souvenir impérissable. Mais dépêchez vous, car une série de projets de développement, va apporter d’énormes changements à Omo et à ses populations locales aux cours ces prochaines années. Harar L’ancienne ville fortifiée de Harar est la première à être apparue sur la carte touristique de l’est de l’Éthiopie. Le vieux quartier, qui rappelle plus un souk du Moyen-Orient qu’a une ville éthiopienne, est un labyrinthe d’allées étroites et tordues, abritant de nombreux bâtiments historiques, dont 82 petites mosquées, de sanctuaires et de tombeaux, ainsi que des maisons Harari traditionnelles.

7. Danakil

Le volcan Dallol dans le désert du Danakil est une des volcans les plus éblouissant; bouillonnants et illuminant le ciel nocturne, des monts sulfureux jaunâtres avec des formes géométrique d’un autre monde, des mirages de chameaux traversent des lacs de sel et des guerriers Afar fiers se dispersent dans la brume des horizons. Jusqu’à 100m et plus en-dessous du niveau de la mer, le desert du Danakil est l’endroit le plus chaud et le plus inhospitalier de la planète . Si vous voulez une aventure authentique et brute, seul quelques coins dans le monde peuvent correspondre à cette nature sauvage. Mais venez y préparé les conditions sont extrêmes et les problèmes de sécurité peuvent être un réel souci.

8 .Bale Mountains

Le parc national de Bale Mountains pourrait ne pas être aussi connu comme son plus grand frère Simien, mais à bien des égards, c’est un parc plus intéressant. Les landes sauvages et fluviales, les lacs alpins et les ruisseaux sont vraiment magnifiques, de fabuleuse randonnées sont possible surtout si vous voulez voir le canidé le plus rare au monde, le loup éthiopien, il n’y a simplement pas de meilleur endroit pour le rencontrer.

Voyager durable : faire le bon choix pour du tourisme responsable

L’Année internationale du tourisme durable et pour le développement est le moment idéal pour commencer à réfléchir à la façon dont nous voyageons afin de protéger la planète et  ses habitants, ainsi que nous-même.

 Voir

Les Ours polaire au Spitzberg

Faire un vol transatlantique pour aller au canada ou en Alaska, n’est pas une bonne manière pour votre empreinte carbone ,il faut chercher des opportunités de voyage à proximité Les 400 millions d’Européens pourraient envisager le Spitzberg, îles Norvégiennes du pole nord est l’ endroit idéal pour des aventures à faible impact dont l’environnement est de plus en plus menacé – est aussi éducatif que stimulant. Recherchez des opérateurs avec la certification de tourisme durable.

Baleines et dauphins aux Açores

Voir les baleines et les dauphins virevolter et se faufiler dans leur habitat naturel est sans doute l’une des expériences les plus fascinantes de la faune au monde. Avec 27 espèces de cétacés dans les aux eaux des îles des Açores,y compris les baleines bleues (selon période de l’année), les observations ici sont garanties. Un partenaire de l’Alliance mondiale des cétacés dédié au tourisme durable, Dolphin and Whale Connection (dolphinandwhaleconnection.com) propose des visites d’observation des dauphins et ses petits.

Aller

Suède

Considéré comme le pays le plus durable au monde, le pays propose plus de 250 hôtels et auberges nordiques ayant l’écolabel, ainsi que des centaines de visites avec la certification Nature’s Best ecotourism. Autour de Göteborg en vélos, explorez le parc national urbain de Stockholm et dînez avec des produits issus de produits locaux . En savoir plus sur les initiatives durables de la Suède à sweden.se/nature/sustainable-living.

Népal

Voyager durablement s’est aussi consommer et acheter local,afin de soutenir l’ économie locale. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé en avril 2015 a dévasté l’industrie du tourisme au Népal. Les routes de trekking les plus touchées sont maintenant rouvertes et de nombreuses communautés dépendent des revenus des groupes de trekking, il n’y a pas de meilleur moment. Voulez-vous rester pour aider à reconstruire un village? L’entreprise de voyage durable Eco Companion (ecocompanion.com) propose un programme de 20 jours

Gansbaai, Afrique du Sud

Récemment,un village de pêcheurs, Gansbaai est en plein essor avec des initiatives et des activités de tourisme responsable et axées sur la communauté: randonnée pédestre, kayak, observation de baleines et plus encore. Sa réserve naturelle privée de Grootbos a été une excellente idée ,qui apporte une diminution de la pauvreté despopulation locales et la conservation de la flore .Regarder des baleines avec Dyer Island Cruises (whalewatchsa.com), une entreprise certifiée Fair Trade Tourism impliquée dans des projets de conservation.

Rester

Logements communautaires

Le logement chez l’habitant est une excellente façon d’apprendre et de restituer aux communautés qui ne bénéficieraient pas autrement du tourisme . La partie la plus délicate est de s’assurer que votre séjour profite à la communauté à long terme. Heureusement, de nombreux opérateurs de voyages durables font ce travail pour vous. Visitez (responsabletravel.com/holidays/homestays) pour des options d’accueil durables à travers le monde, de Goa au Guatemala.

Faire

Optez pour des activités éthiques avec les éléphants Monter sur éléphant était un rite de passage pour les voyageurs en Thaïlande. Aujourd’hui cependant, il existe des preuves des associations pour la protection des animaux d’affirmer que les tours et les spectacles d’éléphants sont nocifs pour ces animaux. Heureusement, un nombre croissant de sanctuaires thaïlandais offre aux visiteurs la possibilité d’interagir avec les éléphants dans un environnement sûr pour les deux parties. Découvrez Elephant Nature Park  près de Chiang Mai et Elephants World près de Kanchanaburi.

Soutenez les restaurants durables Des restaurants qui réduisent le gaspillage alimentaire, les initiatives adoptées par ces restaurants du monde entier font une différence pour la planète. Les villes comme Seattle, avec ses conteneurs de nourriture recyclables obligatoires ou Copenhague qui abrite de nombreux restaurants durables.

Visiter

Copenhague

Réservez une table chez Relae (restaurant-relae.dk).




Ecotourisme : Ou Voyager ?

 

Quelle destination pour faire du tourisme durable

Trek dans la région de Khumbu, Népal

Année internationale du tourisme durable pour le développement, 2017 est le moment parfait pour s’interroger sur la manière dont nos choix de voyageurs peuvent servir la planète et ses populations.

Parcs nationaux en France

Sachant qu’un vol transatlantique a une empreinte carbone équivalant à une année de conduite automobile, plutôt que de partir dans un parc national américain, choisissez-en un près de chez vous. Grâce à leur politique de protection, vous pourrez facilement observer dans les 7 parcs nationaux de métropole des dizaines de mammifères (bouquetins, chamois, marmottes…) et d’oiseaux (vautours, aigles…) dans des paysages dignes des plus grands westerns.

Marmotte dans le parc national des Écrins, France

Marmotte dans le parc national des Écrins, France

Baleine et dauphins dans l’archipel des Açores, Portugal

Tandis que l’enfermement des cétacés à des fins de divertissement cristallise les critiques, ne vous privez pas d’admirer les baleines et les dauphins dans leur habitat naturel. Avec 27 espèces présentes, la mer des Açores, parfois surnommée “le carrefour mondial des cétacés”, ne risque guère de vous décevoir. Et depuis la France, votre empreinte carbone dépassera à peine celle d’un vol pour la Grèce.

La Dolphin and Whale Connection est engagée dans le tourisme durable.

Baleine dans l'archipel des Açores, Portugal

 Suède

Souvent considérée comme le pays le plus respectueux de l’environnement, la Suède vous donne les moyens de voyager avec une empreinte écologique minime. Au choix, plus de 250 hôtels et auberges de jeunesse labellisés Nordic Swan, des centaines de circuits certifiés Nature’s Best. Sillonnez Göteborg à vélo, explorez le parc national urbain de Stockholm, sans oublier de savourer des produits bio d’origine locale en chemin.

Tout sur le développement durable en Suède sur sweden.se/nature/sustainable-living.

Göteborg, Suède

Göteborg, Suède

 Népal

Voyager durable, c’est aussi dépenser son argent de façon généreuse. D’une magnitude de 7,8, le séisme qui a frappé le Népal en avril 2015 a dévasté l’industrie touristique du pays. Sachant que la plupart des itinéraires de randonnée ont rouvert et que nombre de communautés locales dépendent des groupes de marcheurs pour subsister, le moment est idéal pour partir.

Projects abroad propose de participer à la reconstruction de villages.

Annapurna Himal, Himalaya, Népal

Annapurna Himal, Himalaya, Népal

 Gansbaai, Afrique du Sud

De paisible village de pêcheurs Gansbaai, localité sud-africaine du Cap occidental, est devenue l’un des plus importants bastions du tourisme aventurier du pays. Plongée parmi les requins, observation des baleines, kayak et randonnée, tout est certifié Fair Trade Tourism !

Admirez un grand requin blanc avec Marine Dynamics, très impliqué dans la recherche marine et les projets de conservation d’espèces menacées.

Plongée parmi les requins à Gansbaai, Afrique du Sud

Plongée parmi les requins à Gansbaai, Afrique du Sud

Où dormir ?

Hôtels Cayuga Collection, Costa Rica

Parmi les leaders mondiaux en matière d’approche durable, le Costa Rica vise à devenir le premier pays à bilan carbone neutre à l’horizon 2020. Outre les sites et circuits respectueux de l’environnement et de la culture figurent une foule d’hôtels écoresponsables. Nichés dans des recoins de la nature costaricienne, les établissements de la Cayuga Collection méritent tout votre intérêt.

Guettez les hôtels bénéficiant de la certification pour un tourisme durable (CST), qui s’engagent à respecter la nature, la culture et les populations locales.

Séjours chez l’habitant

Loger dans une famille est une excellente façon de découvrir une communauté et de lui faire profiter de l’activité touristique. Le plus difficile est de faire en sorte que son séjour apporte un bénéfice à long terme. Heureusement, de nombreux prestataires spécialisés effectuent pour vous ce travail en amont.

Responsible Travel dispose d’une offre large.

Les bons comportements pour voyager responsable

 Respectez les animaux

Jadis, les balades à dos d’éléphant constituaient un passage obligé pour les touristes en Thaïlande. Aujourd’hui, on considère que ces activités nuisent à la santé des animaux. Heureusement, un nombre croissant de réserves thaïlandaises offre aux visiteurs la chance d’interagir avec ces pachydermes dans un environnement respectueux des deux parties.

Visitez l’Elephant Nature Park près de Chiang Mai, ou ElephantsWorld près de Kanchanaburi.

Elephant Nature Park, région de Chiang Mai, Thaïlande

Elephant Nature Park, région de Chiang Mai, Thaïlande

 Soutenez les restaurants durables

De la pratique “de la ferme à l’assiette” jusqu’à la réduction du gaspillage alimentaire, les initiatives se multiplient et influent sur la planète à l’échelle locale et internationale. Parmi les villes les plus militantes figurent Seattle, avec l’obligation de recycler les déchets alimentaires et des plantations de légumes sur les trottoirs, et Copenhague, qui recèle des restaurants parmi les plus écologiques au monde.

De passage à Copenhague ? Réservez au Relae ou au Rub & Stub.

10. Limitez votre empreinte plastique

Sur l’île indonésienne de Bali, quelque trois millions de bouteilles plastiques seraient utilisées chaque mois. Privilégiez les bouteilles d’eau réutilisables et les sacs de commissions en tissu, ou encore n’utilisez pas de pailles dans vos boissons.

Le site www.mescoursespourlaplanete.com vous aidera à adopter tous les bons réflexes lors de vos courses, partout dans le monde.

Source Lonely planet

 




Tentez l’expérience de voyages mythiques

Tentez l’expérience de voyages mythiques

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Quel voyageur n’a jamais rêver de traverser l’Antarctique en ski , de réaliser un road-trip en Australie ou de faire l’ascesion de l’Éverest ou  parcourir la route de la Soie…

1. Parcourir la route de la soie (Asie centrale)

Aucun panneau, aucune carte de référence, aucun GPS avec la voix de Marco Polo pour prendre à gauche au prochain caravansérail. Ce réseau tentaculaire d’antiques routes commerciales reliant la Méditerranée à l’Orient compte en fait plusieurs routes de la Soie. Au départ d’Istanbul, choisissez votre propre chemin vers l’est. Parmi les sites phares : les grandes villes d’Ouzbékistan, le marché du dimanche de Kachgar, la route du Karakoram (Pakistan) et les innombrables pays en -stan, hors du temps. Pour éviter certains maillons de la chaîne (comme l’Irak ou l’Afghanistan), il vous suffira de suivre un parcours alternatif.

Mieux vaut voyager d’ouest en est car plusieurs pays de la partie occidentale délivrent des visas pour des dates d’entrée précises.

2. Naviguer sur l’Amazone (Brésil, Amérique du Sud)

« Si l’on ne risquait pas sa vie, ce serait hilarant » selon Ed Stafford, premier homme à avoir descendu à pied le cours de l’Amazone en 2010 : 6 400 km en 860 jours, depuis sa source dans les Andes péruviennes jusqu’à son embouchure dans l’Atlantique au Brésil. Serpentant à travers la plus grande forêt équatoriale au monde, ce gigantesque fleuve est un endroit inhospitalier où l’on peut rencontrer serpents, insectes, maladies et habitants potentiellement hostiles. Mais c’est également le lieu d’une biodiversité inestimable, de tribus fascinantes et de véritables aventures à la Indiana Jones. Pour les vivre, il suffira de sauter dans un bateau (ferry, yacht de croisière ou pirogue).

Les plus grandes villes sur l’Amazone sont rarement accessibles par la route, mais en avion ou en bateau. Manaus, Iquitos et Belém sont des points stratégiques.

Amazone, Brésil

3. Road-trip en l’Australie en van

Plus que des vacances, il s’agit d’un rite de passage. La longueur et la grandeur de l’Australie poussent les voyageurs à prendre la route dans des camping-cars vintage. Vers le nord depuis Sydney, vers l’ouest depuis Adélaïde ou englobant le continent dans son intégralité (environ 16 000 km, pour information), votre périple présentera certaines constantes : vous manquerez de renverser un wallaby, vous vous affolerez de votre niveau d’essence au diable vauvert, vous développerez une obsession pour ces Big Things (sculptures géantes) kitsch jalonnant les routes, et vous passerez le moment le plus extraordinaire de votre vie. De quoi vivre des expériences hors du commun en Australie.

Il vous sera utile d’emporter des roues de secours, quantité de nourriture et d’eau ainsi qu’un portable ou téléphone par satellite chargé. Évitez de conduire la nuit.

Sur la route, Australie

4. Admirer l’Iditarod, Alaska (États-Unis)

Inspirée de l’époque des chercheurs d’or et des traditions sur le déclin, l’Iditarod est surnommée Last Great Race (« dernière grande course sur terre »). Cette gigantesque course de chiens de traîneau d’Anchorage à Nome s’est tenue pour la première fois en 1973 pour promouvoir cet héritage alaskien (et faire un pied de nez aux motoneiges dernier cri), et suit la route qu’empruntaient jadis les pionniers de la ruée vers l’or. Aujourd’hui, cette quête de 1 600 km est d’une incroyable rudesse. Les meneurs guident leurs chiens à travers une toundra impitoyable, en haut de cols de montagne, et sous des blizzards et des températures de −70°C. Laissez-la aux experts ; assistez à la cérémonie de départ à Anchorage, à la reprise à Wasilia (à 65 km au nord), ou louez une motoneige pour essayer de les suivre.

La course débute à Anchorage le 1er samedi de mars ; les compétiteurs la terminent généralement en 9 à 15 jours.

5. Rejoindre le pôle sud en skis (Antarctique)

Voyager vers les rives de l’Antarctique est à inscrire sur sa liste de choses à faire avant de mourir, mais atteindre le pôle Sud géographique lui-même (niché au redoutable cœur du Continent Blanc) est une aventure unique. L’entreprise ressemble plus à une expédition à la Scott et Amundsen, stalactites sur la barbe et panneau impossible à trouver inclus. Heureusement, un siècle après ces pionniers du pôle Sud, on peut atteindre les 89° de latitude Sud en avion puis glisser à skis sur les derniers 110 km jusqu’à destination. Ou alors, on peut prendre un itinéraire plus long : partir de l’Anse d’Hercule, à l’extrémité du continent, et parcourir les 1 170 km éreintants jusqu’à ce réjouissant repère polaire.

Adventure Network International propose 5 jours de ski vers le pôle Sud via l’excursion “Ski Last Degree” ; comptez 60 jours pour le voyage au départ de l’Anse d’Hercule.

Scène de la vie à Port Lockroy, Antarctique.

6. Plonger au fond de la mer (Pacifique)

Des milliers d’alpinistes ont foulé le sommet de l’Everest, le mont culminant de la planète. Mais depuis 2012, seulement 3 personnes ont plongé dans le Challenger Deep, son point le plus bas. Dans ces profondeurs de la fosse des Mariannes, à 320 km au sud-ouest de Guam et à 11 km au-dessous du niveau de la mer, la vie est désolée, noire, froide et dure. On y accède grâce à un sous-marin hautement spécialisé appareillé par une onéreuse mission scientifique. Mais peut-être est-il plus réaliste de prévoir un plongeon vers le Titanic : quelques excursions touristiques (et coûteuses) ont permis à des voyageurs de voir l’« insubmersible », à 3 720 m sous l’Atlantique Nord.

Tenez vous informé sur l’expédition concernant la fosse des Mariannes.

7. Partir pour un road-trip sur la route 66 (États-Unis)

La Route 66 reste un mythe. S’étirant sur 4 000 km entre Chicago et la Californie, elle traverse le Kansas, le Texas et l’Arizona. Un périple à vivre au volant d’une vieille Pontiac ou d’une Chevrolet, comme à la grande époque. Vous ne couperez pas aux hamburgers-frites, aux parts de tarte et aux sodas servis dans des gobelets en carton. Main Street USA ou Mother Road, comme on la surnomme affectueusement, a beau être remplacée, portion après portion, par des autoroutes flambant neuves, sa légende n’est pas près de s’éteindre.

Environ 85% de la route d’origine existent encore aujourd’hui.

Road trip sur la Route 66 Creative commons

8. Naviguer autour du monde

Naviguer autour du globe comme un capitaine Cook ou un Magellan des temps modernes est un défi envoûtant pour un voyageur. Vous pourrez aller n’importe où et partout au gré du vent et des conseils de sécurité pour éviter les pirates… et vous n’aurez peut-être même pas besoin d’un bateau. Si les milliardaires se prélassent sur leur yacht luxueux, des possibilités existent pour les plus désargentés : avec votre permis bateau, vous n’aurez qu’à vous inscrire pour un tour du monde en navire. À vous Tahiti, les Caraïbes ou le cap Horn.

Grâce à des organisations comme la Bourse aux équipiers, volontaires et navigateurs chevronnés peuvent intégrer l’équipage de nombreux bateaux.

9. Gravir l’Everest (Népal)

Un nombre croissant d’alpinistes s’attaque chaque année à l’Everest. Bien qu’aucun autre sommet au monde ne dépasse ses 8 850 m, et en dépit de ses champs de glace traîtres et de sa « zone de la mort » (dans ce royaume au-dessus de 8 000 m, le corps manque d’oxygène), l’Everest n’est pas le mont le plus difficile à dompter. Certes, l’ascension est très, très dure et très, très chère (environ 50 000 USD), mais avec de l’argent, de la persévérance et bien sûr un entraînement harassant, vous pourrez vous tenir debout sur le Toit du monde.

Les expéditions sur l’Everest partent de Lukla (accessible en avion depuis Katmandou) et durent environ 70 jours. La saison de l’ascension s’étend de mars à mai.

Camp de base de l'Everest.Creative commons

10. Parcourir l’Afrique du caire au cap à vélo (Afrique)

Déserts torrides, jungle moite et savane où maraudent d’énormes créatures : sillonner l’Afrique en camion s’avère épique. Maintenant… imaginez de le faire à vélo : 12 000 km à pédaler, à la merci des éléments, sur des routes en nids-de-poule, ou qui n’existent pas, ou encore avec des éléphants qui ont la priorité. Cette vulnérabilité ne vous rendra toutefois pas moins acteur de votre voyage : aucune barrière ne vous sépare des gens, des sites, des sons et des senteurs. Voyager à grande échelle, lentement et avec intensité : voilà comment s’imprégner de l’Afrique.

Prévoyez environ 4 mois et au moins 10 000 € pour l’intégralité de l’itinéraire.




les lieux incontournables de Marrakech

Les lieux incontournables de Marrakech marrakech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà des palais, des minarets et autres icônes touristiques, le plaisir d’un séjour à Marrakech doit beaucoup à la douceur de la vie au quotidien dans la ville. Une atmosphère unique que l’on découvre en prenant le temps de faire ses courses sur les marchés, de flâner dans les jardins, pour s’imprégner de la ville. Quelques suggestions pour un voyage unique au Maroc…

Les souks

Se perdre dans le dédale des marchés de la Médina

Il n’est pas de visite de Marrakech digne de ce nom sans un passage par ces marchés labyrinthiques. Ralentissez le pas et regardez autour de vous : si les rayons de soleil perçant le toit de palme illuminent le travail d’un luthier, c’est que vous vous trouvez dans le souk Kimakhine (souk des instruments de musique). Vous apercevez des gerbes d’étincelles et des lanternes fabriquées à partir de vieux vélos ? Alors bienvenue dans le souk Haddadine (souk des ferronniers). Le souk Sebbaghine (souk des teinturiers) est certainement le plus spectaculaire, avec ses écheveaux de laine couleur safran et vermillon séchant sur fond de murs roses et de ciel bleu.

Continuez votre promenade et enfoncez-vous dans le dédale de la kissaria (marché couvert) située entre le souk Smata (souk des babouches) et le souk Semmarine (souk du cuir). Dans de minuscules ateliers, des artisans y façonnent les sacs de la saison prochaine avec un savoir-faire transmis de génération en génération. Du matin au soir, l’endroit vibre au son des outils et des cris des vendeurs interpellant les passants en plusieurs langues. Tout est ici prétexte à attribuer un surnom à ceux qui s’arrêtent. Les clients qui reviennent sont accueillis chaleureusement et se voient souvent offrir un thé.

N’hésitez jamais à faire une halte si un objet vous plaît, ou simplement pour discuter, car il y a de faibles chances que vous repassiez au même endroit. Même les habitants et les cartographes les mieux équipés se perdent dans les ruelles de la médina. Avec près de 3 000 derbs (ruelles), les souks sont un véritable défi à la planification urbaine et à la cartographie par satellite. Il est possible de louer les services d’un guide, mais beaucoup sont liés à un marchand qui leur reverse une commission. Mieux vaut donc s’y perdre seul afin de goûter aux joies d’un véritable marchandage, sans hésiter à s’avouer vaincu ou à revenir sur ses pas. Et lorsque vous émergerez finalement des souks, ébloui par le soleil sur la place Djemaa el-Fna, offrez-vous un verre de jus d’orange bien mérité après ces âpres transactions.

Le quartier de Bab Doukkala

On aime ses ruelles paisibles et son quartier d’habitation.
Éloignez-vous un peu des souks pour flâner dans les derbs où vivent les Marrakchis, loin de l’agitation des boutiques. Pour cela rien de tel que Bab Doukkala.
Bab Doukkala, Marrakech

À la découverte de Bab Debbagh

On aime les tanneries et les sanctuaires de marabouts.
Les tanneurs s’affairent dans la partie nord-est de la médina, où des sanctuaires de marabouts (les saints, dans la religion musulmane) continuent de faire l’objet de dévotions. On constate ici que les traditions continuent d’occuper une place majeure dans la vie moderne des Marrakchis.

Plongée au cœur des souks

On aime les ateliers d’artisans et les marchés locaux.
Le quartier marchand de Marrakech ne se résume pas au souk Semmarine et au souk el-Kebir. Baladez-vous dans le souk Haddadine, domaine des ferronniers, sans oublier d’aller jusqu’aux qissariat (marchés couverts), pour découvrir les étals qui vendent autre chose que des souvenirs.
Souk des ferronniers, Marrakech

Les galeries d’art de Guéliz

On aime les galeries d’art et les cafés. 
Guéliz, dans la ville nouvelle, abrite une vie culturelle totalement différente. Ce quartier foisonnant de galeries d’art et de cafés animés reflète la scène artistique montante.

Place Djemaa el-Fna

Profiter du spectacle permanent de la plus célèbre place de Marrakech

Voici près d’un millénaire que la place Djemaa el-Fna peut se vanter d’offrir en permanence le plus grand spectacle à ciel ouvert qui soit. Les animations et le halqa (théâtre de rue) qui s’y déroulent n’ont en effet jamais cessé depuis l’époque où cette place était utilisée pour les exécutions publiques, ce qui lui valut son nom signifiant « assemblée des morts ».

Le rideau se lève sur le premier acte vers 9h, lorsque les vendeurs de jus de fruits arrivent avec leurs charrettes chargées d’oranges, que les fabricants de potions et les tatoueurs au henné s’installent sous leur parasol et que commence le ballet des piétons tentant d’esquiver les scooters et les carrioles tirées par des ânes. Les vendeurs d’eau, reconnaissables à leur coiffe frangée, arpentent déjà la place armés de leurs récipients métalliques, posant de bonne grâce pour les photographes en échange de quelques dirhams.

Le second acte débute dans l’après-midi avec l’arrivée des artistes : les charmeurs de serpents tirent de leur flûte des sons dissonants pour l’oreille humaine mais apparemment irrésistibles pour la gent reptilienne, tandis que des acrobates enchaînent sauts périlleux et pyramides humaines sous l’œil des groupes attablés dans les cafés. Les musiciens gnaouas sont bien souvent les vedettes lorsqu’ils se lancent en faisant tourner les pompons de leur fez (chapeau) dans des chants syncopés au rythme des tambours et des castagnettes.

Au crépuscule, les conteurs tiennent le public en haleine avec le récit d’anciennes légendes arabes, racontées avec force gestes. Astrologues, guérisseurs et danseuses du ventre s’installent aux abords de la place, alors investie par une centaine d’étals de nourriture dont s’échappent d’odorantes fumées. Le tout offre un spectacle inoubliable qui a valu à la place Djemaa el-Fna d’être inscrite en 2001 au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Médersa Ali Ben Youssef

S’extasier devant le talent des artistes Marocains

Selon les connaisseurs, la beauté des palais de Marrakech n’est rien comparée aux merveilles édifiées à la gloire d’Allah. Les mosquées et les zaouïas (sanctuaires sacrés) ne sont certes pas accessibles aux non-musulmans, mais la médersa Ali ben Youssef suffit à elle seule à justifier cette affirmation. Fondée au XIVe siècle sous la dynastie des Mérinides, cette école coranique était autrefois la plus vaste d’Afrique du Nord. Dans le couloir d’entrée, levez les yeux pour admirer les coupoles en bois de cèdre richement sculpté et les balcons en moucharabieh (grille en bois ouvragée). Dans la cour, les arcades de style hispano-mauresque sont ornées de splendides zelliges (carreaux émaillés) à cinq couleurs. Remarquez aussi les ornements calligraphiques en stuc, de style coufique irakien, aux lettres très travaillées prenant la forme de feuilles et de nœuds. De quoi rester sans voix ou s’exclamer, comme auraient pu le faire les étudiants de la médersa : Allah akbar (Allah est grand).

Les 130 chambres de l’école accueillirent jusqu’à 900 étudiants, avec alors une seule salle de sanitaires. À l’étage, une chambre de 3 m2 donnant sur la cour offre un aperçu de la manière dont ils vivaient, avec un matelas, de quoi écrire, un pupitre pour y poser le Coran et une plaque chauffante pour la cuisine. Concurrencée par les écoles coraniques de Fès, la médersa ferma ses portes en 1962.

Tombeaux saadiens

Revivre l’âge d’or de Marrakech

On dit que l’on n’emporte pas ses richesses dans sa tombe. Pourtant, le sultan saadien du XVIe siècle Ahmed el-Mansour el-Dahbi a fait mentir l’adage. Surnommé « le Victorieux », en raison de ses succès militaires contre le Portugal et le Soudan, et « le Doré » pour les richesses qu’il tirait du commerce du sucre, il fit couvrir d’or le plafond de la salle des Douze Colonnes, au somptueux décor de stuc et de marbre, afin que son futur tombeau soit digne de sa gloire.

Le sultan possédait une nombreuse famille et tenait à ce que ses innombrables femmes, enfants, proches et serviteurs l’entourent même dans la mort, d’où la présence de plus de 170 tombes dans son mausolée. Dans le jardin, les petites sépultures ornées de zelliges sont celles de ses épouses, de ses fidèles conseillers juifs et d’autres relations. Les princes saadiens les plus importants sont enterrés dans la salle des Trois Niches et dans la cour. La mère du sultan possède son propre mausolée, étroitement gardé par des chats errants.

El-Mansour mourut au milieu de ce faste en 1603. Le sultan alaouite Moulay Ismaïl décida de faire murer les tombeaux afin d’éloigner des esprits le souvenir de ses prédécesseurs. Accessibles par un petit passage depuis la mosquée de la casbah, ils tombèrent dans l’oubli avant d’être redécouverts en 1917.

Minaret de la Koutoubia

Écouter le chant mélodieux du muezzin s’élever du sommet de la Mosquée de la Koutoubia

Cinq fois par jour, une voix s’élève au-dessus du vacarme de la place Djemaa el-Fna : il s’agit de celle du muezzin, lançant depuis le minaret de la Koutoubia son adhan (appel à la prière) vers les quatre points cardinaux afin de rappeler aux fidèles l’heure des salah (prières quotidiennes). Là où d’autres sont moins ponctuels, oublient parfois une sourate (verset coranique) ou s’éclaircissent la gorge, le chant du muezzin de la Koutoubia, récité d’une traite avec une diction et une mélodie parfaites, est un modèle de maîtrise.

Symbole de Marrakech, le minaret de 70 m de haut édifié au XIIe siècle a servi de modèle architectural à la Giralda de Séville et à la tour Hassan de Rabat. Illustration monumentale du décor mauresque, il se distingue par ses proportions mathématiques, ses arcs festonnés et ses merlons (crénelures) dentelés. À l’origine, le minaret était couvert du plâtre rose typique de Marrakech. Lors de sa restauration en 1990, les spécialistes décidèrent de conserver son aspect authentique et ses pierres apparentes. La mosquée de la Koutoubia est interdite aux non-musulmans, mais il est possible de visiter ses jardins, lieu idéal pour écouter de près l’appel du muezzin.

Palais de la Bahia

Admirer les plafonds en bois décorés du palais de « La Belle »

Voici ce que l’on peut construire en s’attachant les services des meilleurs artisans marocains pendant quatorze ans. Commencée vers 1860 par le grand vizir Si Moussa, puis embellie entre 1894 et 1900 par le vizir Abu Ahmed, la décoration qui a valu son nom à la Bahia (la Belle) couvre l’intégralité de l’édifice : plafonds en bois peint, doré et marqueté, ornements en stuc astucieusement inclinés pour rencontrer le regard,… Certains observateurs pointilleux affirment que les zelliges polychromes auraient pu être ajustés avec plus de précision.

Seule une partie des huit hectares et des 150 chambres du palais est ouverte au public. Il est toutefois possible de visiter le harem, dépourvu de mobilier mais richement orné, qui abritait jadis les quatre épouses et 24 concubines d’Abu Ahmed, ainsi que la grande cour d’honneur où se pressait la foule implorant la clémence du vizir. De 1908 à 1911, le chef de guerre Madani Glaoui élut domicile à la Bahia jusqu’à ce que le protectorat français réquisitionne les lieux pour y installer ses généraux. L’endroit est toujours utilisé par le souverain actuel, Mohammed VI, pour y recevoir des invités de marque, depuis des chefs de gouvernement jusqu’au rappeur P. Diddy.

Les Hammams

Se détendre dans les vapeurs d’un hammam traditionnel

Chaleur, gommage et argile sont les ingrédients du rituel de beauté marocain traditionnel. Garder une peau souple et douce dans un climat aussi rude nécessite des soins, et les Berbères suivent cette recette quasi inchangée depuis près d’un millénaire. Une fois installé dans la salle chaude du hammam, une tebbaya (masseuse) vous enduit le corps de savon noir, fabriqué à base d’huile de palme et d’olive et enrichi d’huiles essentielles. Ce savon nettoie les pores de la peau de toutes ses impuretés. Après quelques minutes passées dans la salle la plus chaude, le résidu de savon est gommé à l’aide d’un kessa (gant rugueux) exfoliant, qui entraîne avec lui toutes les peaux mortes (les néophytes seront surpris par leur quantité). Vous voilà alors prêt pour un rhassoul (masque d’argile appliqué sur le cuir chevelu et parfois sur le corps) apaisant, avant un rinçage à l’eau de fleur d’oranger et l’application d’une huile d’argan émolliente.

L’efficacité de ce rituel ne fait plus aucun doute lorsque l’on sait qu’au VIe siècle, les califes omeyyades appréciaient tout particulièrement les femmes berbères pour leur beauté. Ils les enfermèrent d’ailleurs en nombre dans leurs harems royaux.

Jardin Majorelle

Déambuler parmi les innombrables cactus du jardin Marocain d’yves Saint Laurent

Ce splendide jardin fut créé dans les années 1920 par le peintre Jacques Majorelle. Féru de botanique, il y fit planter des centaines d’essences rares et exotiques et édifier une villa Art déco accueillant à la fois ses ateliers et sa résidence privée. En 1980, Yves Saint Laurent et son associé Pierre Bergé rachetèrent le jardin et la villa, qui abrite désormais le musée d’Art islamique.

Le jardin, bien qu’achevé en 1924, possède un aspect remarquablement moderne grâce à ses touches de couleurs vives savamment disposées. Les bougainvillées fuchsia contrastent avec le jaune éclatant de leurs cache-pots, les cactus verts se détachent telles des sculptures sur le fond bleu outremer des murs de la villa, et les poissons rouges sont autant de petits éclairs zébrant l’eau vert pâle des bassins.

Pour apprécier au mieux la réussite artistique du lieu, visitez-le à midi ou par une journée d’été éclatante, lorsqu’il ressemble à un mirage dans le désert. Les tons bleus et verts semblent étancher la soif, les buissons de bambous bruissent au moindre souffle de vent et les tortues nonchalamment installées sous les ponts invitent à la paresse.

Dar Si Saïd

S’inspirer des décorations intérieures d’un palais converti en musée

Selon la rumeur, Si Saïd, frère du grand vizir Abu Ahmed, ne brillait guère par son intelligence. Pourtant, à en juger par son palais, il était doté d’un goût très sûr. Tandis qu’Abu Ahmed pressait ses maâlems (maîtres artisans) de terminer au plus vite le palais de la Bahia, Si Saïd laissa aux siens le temps de peaufiner leur travail. Résultat, là où la Bahia brille par une luxueuse exubérance pâtissant parfois de quelques finitions trop hâtives, le Dar Si Saïd est un modèle d’élégance et de maîtrise. Les artisans se sont surpassés dans la salle nuptiale de l’étage, couvrant les murs, les balcons des musiciens et le plafond d’une joyeuse profusion d’ornements aux motifs floraux.

Le Dar Si Saïd présente aussi une collection bien entretenue d’œuvres du sud du Maroc, groupées par type d’objets. Les visiteurs peuvent ainsi apprécier l’ingéniosité des artisans marocains et les subtiles variations dans la réalisation des flacons de khôl ou des dagues ornées d’incrustations. Les portes sculptées, bien que de style similaire, se distinguent par de minutieux détails qui permettent presque d’imaginer la famille vivant derrière chacune d’elles. Les balançoires et les vieux ustensiles culinaires vous feront revoir vos principes en matière de sécurité.

Les festins Marocains

Se régaler des multiples petits plats de la diffa marocaine

La véritable diffa (festin) marocaine s’ouvre sur une entrée composée de trois à sept salades à base de légumes cuits, aubergines cuites à feu doux ou betteraves sucrées-salées, parfois suivies d’une pastilla (feuilleté au pigeon). Arrivent ensuite les viandes grillées, mijotées et/ou servies dans de délicates sauces au smen (beurre clarifié épicé), puis la semoule aérienne, parfumée au safran et accompagnée de légumes de saison. En dessert, optez pour une simple salade d’oranges à la cannelle ou une copieuse pastilla sucrée (à la crème et aux amandes).

Selon la tradition familiale, la nourriture est présentée dans des plats collectifs où chacun se sert. Dans les restaurants, lors des mariages ou des grandes fêtes familiales, discussions animées et musiciens viennent régulièrement ponctuer le défilé des plats.

Attention : certains restaurants-palais tentent parfois de détourner l’attention des clients de leur assiette remplie d’une triste tambouille de cafétéria avec des spectacles laser, des danseuses du ventre fort distrayantes et des décors surchargés tout droit sortis de la lampe d’un génie. Ne vous laissez pas berner par ces pâles imitations et sachez qu’une diffa digne de ce nom doit comprendre trois à cinq plats, tous préparés à la commande et cuits à la perfection, qu’ils soient à la carte ou inclus dans un menu.

Musée de Marrakech

Contempler les collections archéologiques et ethnographiques d’un palais Marrakchi

Si les murs de ce palais du XIXe siècle pouvaient parler, ils nous apprendraient beaucoup sur les intrigues qui se nouèrent ici pendant le règne bref et troublé du sultan Moulay Abdelaziz, de 1894 à 1908. Tandis que son ministre de la Défense, Mehdi Mnebhi, courtisait la noblesse européenne, recevant même une médaille des mains de la reine Victoria, la perfide Albion complotait avec la France pour se partager les richesses nord-africaines. Quand le sultan céda le contrôle du pays à la France et à l’Espagne, Mnebhi dut se retirer précipitamment à Tanger, laissant le pacha anglophile el-Glaoui faire main basse sur son palais. Réquisitionné par l’État après l’Indépendance, il devint en 1965 la première école pour filles de Marrakech.

Ce palais immaculé, restauré avec goût par la Fondation Omar Benjelloun, est aujourd’hui un havre de sérénité. Les arcades du patio intérieur sont flanquées par des galeries d’art traditionnel, qui accueillent des expositions temporaires (tapis du Haut Atlas et artisanat juif marocain dernièrement). Ne manquez pas le hammam d’origine, composé de plusieurs salles chauffées à différentes températures. En revanche, la charmante douira verte et blanche suscitera davantage de controverses, avec ses expositions temporaires d’art moderne au goût incertain – entre miniatures pop-art pakistanaises et portraits italiens de clowns éminemment kitsch.

Source Lonely Planet