8 raisons pour découvrir le Belize

De la jungle verdoyante aux bleus de la côte, le Belize est une petite nation d’Amérique centrale qui donne du punch à ceux qui recherchent un paradis abordable. Nous avons compilé une liste de raisons pour lesquelles vous devez tout laisser tomber maintenant et réserver un voyage.

C’est abordable et plus facile d’accès que jamais.

Une fois au sol à Belize, c’est un vol rapide et peu coûteux sur l’une des compagnies aériennes locales vers votre destination préférée. Les vols intérieurs sont fréquents, mais à l’heure des îles, alors soyez prêts et adaptables et laissez suffisamment de temps pour vos correspondances. À votre arrivée, vous pourrez utiliser des dollars américains à raison de deux dollars de Belize pour un dollar américain ; les magasins et les restaurants sont généralement assez laxistes à l’idée de vous rendre de l’argent américain si vous quittez le pays, économisant ainsi un arrêt à un change.

C’est aussi intacte qu’un endroit peut l’être de nos jours.


Le Belize est peut-être mieux connu comme, mais en survolant le paysage luxuriant, vous serez captivé par l’horizon serein et commencerez à comprendre pourquoi. Il n’y a pas de chaînes de toutes sortes, sauf un hôtel à Belize City, et il est incroyablement facile de se glisser dans la lenteur de ce melting pot national. Les petites villes et les poches d’activité vous donneront l’impression d’être la seule personne à être tombée sur eux, avec la plupart des entreprises, comme l’Omar’s Creole Grub à Placencia et la station balnéaire de haut standing Hamanasi à Hopkins, géré localement.

C’est incroyablement diversifié culturellement.

Les mennonites se mêlent parmi les descendants mayas, et l’espagnol se mélange avec le kriol (créole bélizien) et la langue maternelle du garifuna. Le pays a été colonisé par les Britanniques au milieu des années 1800 et a été appelé le Honduras britannique jusqu’au milieu du 20e siècle, et aujourd’hui vous verrez quelques vestiges de la domination coloniale – l’anglais est la langue officielle, et le pays abrite une importante population protestante ; vous pouvez avoir une bonne idée de la culture locale en visitant le Lebeha Drumming Center pour une danse traditionnelle et un cours de batterie.

C’est le paradis d’un junkie en plein air.
Poussez-vous, Costa Rica, parce que les Béliziens pratiquent aussi la pura vida, bien que ce ne soit pas le slogan national.  Vous pouvez descendre en rappel dans la jungle, faire de la spéléologie dans le plus grand réseau de grottes d’Amérique centrale, et apercevoir des toucans dans la canopée. De nombreuses activités peuvent être organisées par le biais de votre hébergement ; prenez l’avion sur la plus longue tyrolienne du Belize .

Elle possède l’une des meilleures espèces marines du monde.

Les plongeurs et les plongeurs tuba devraient être prêts à se préparer, car c’est l’un des endroits les plus vénérés sur terre pour la vie marine. Les plongeurs sérieux voudront se rendre sur des sites tels que le Grand Trou Bleu, mieux fait en conjonction avec des professionnels d’un endroit comme le Belize Pro Dive Center. Ceux qui préfèrent écumer la surface et faire de la plongée avec tuba auront du mal à trouver un meilleur endroit pour voir des coraux en éventail, des poissons perroquets et des carangues à yeux de cheval qu’à la réserve marine de Hol Chan Chan, au large de Ambergis Caye. Un pourvoyeur comme Seaduced by Belize peut offrir une journée complète ou une demi-journée de navigation en catamaran, une visite guidée dans l’eau du récif de Hol Chan et un moment palpitant à Shark Ray Alley, où l’on peut observer des requins mâles et des raies.

Il y a aussi quelque chose pour les amateurs d’histoire.

Le Belize possède le plus grand nombre d’anciennes ruines mayas d’Amérique centrale, qui vont de l’Altun Ha, le plus proche de la ville de Belize, facilement accessible, à des structures plus éloignées telles que Nim Li Punit au sud et Lamanai au nord. La plus connue et la plus grande des ruines du Belize est Caracol, une ville de 55 miles carrés qui était autrefois l’une des villes les plus puissantes du monde maya. La pyramide la plus haute de Caracol est Caana, qui, à environ 140 pieds, est toujours le plus haut bâtiment construit par l’homme au Belize.

Il y a une scène culinaire en plein essor

Ceux qui arrivent avec de faibles attentes concernant la nourriture bélizienne pourraient être stupéfaits par la complexité des plats dans des établissements tels que Victoria House à San Pedro et Limilita, un restaurant pop-up à Itz’ana (itzanabelize.com), une station de luxe ouverte à la fin de cette année. Le succès de ces deux restaurants est en partie attribuable à la chef Mara Jernigan, qui a quitté Vancouver il y a plusieurs années pour aider à former les chefs locaux à utiliser des ingrédients autochtones de façon nouvelle et inventive, ce qui a donné des plats comme le concombre et la pastèque en granit avec des crevettes sauvages du Belize et une cuisse de poulet Cayo grillée au four. Des aliments de base béliziens comme les alevins et les conques sont également disponibles, ces derniers grillés à la perfection au Maya Beach Bistro (mayabeachhotel.com) de Placencia et servis avec un flan de poireaux.

Pour ceux qui recherchent des repas plus traditionnels, essayez le Creole Grub d’Omar à Placencia, où des plats simples comme les œufs et les frites ou le curry de crevettes à la noix de coco sont proposés. Estel’s Dine by the Sea à San Pedro sur Ambergis Caye à Ambergis Caye dans un autre restaurant local favori, servant des plats savoureux tels que des burritos pour le petit déjeuner et des œufs mayas avec des frites et des haricots ; vous serez comblé par le menu complet au tableau noir, mais soyez assuré que tout cela est frais et copieux.

La sublime côte suédoise de Bohuslän sur la route

En dérivant sur la surface d’une baie peu profonde de Kosterhavet, le premier parc marin national de Suède, la côte de Bohuslän séduit les visiteurs comme si l’eau à peine agitée sous le kayak devenait claire. Dans un pays louangé pour sa gestion responsable de l’environnement (la Suède se classe au premier et au troisième rang dans le monde, respectivement dans les derniers Global Green Economy Index et Environmental Performance Index publiés), la côte ouest est une vitrine du développement sensible.

S’étendant au nord de Göteborg jusqu’à la frontière norvégienne, la région se caractérise par des forêts de pins encadrant des lacs en forme de fjords, de charmantes villes côtières et, bien sûr, un vaste archipel de 8000 îles, îlots et skerries, dont le granit Bohus caractéristique brille d’un rose orangé au soleil couchant et au lever. En été, le soleil brille 18 heures par jour à cette latitude, ce qui vous laisse tout le temps d’explorer ce que Bohuslän a à offrir ; mieux encore, l’autoroute E6, parallèle à la côte sur une centaine de kilomètres, constitue l’épine dorsale d’un itinéraire tout prêt pour les voyageurs indépendants. La seule décision qui reste à prendre est de savoir ce qu’il faut voir en cours de route.

Marstrand – trouvez l’endroit idéal pour jeter l’ancre

Calculez la valeur totale des voiliers qui vont et viennent dans le gästhamn (port d’escale) du Marstrand et vous obtiendrez probablement un chiffre qui dépasse le PIB de certains pays. Cette petite île, située à une trentaine de kilomètres au nord de Göteborg, est une étape obligatoire pour l’élite suédoise depuis que le roi Oscar II y a construit une résidence d’été à la fin du XIXe siècle ; de nos jours, le Marstrand est un cadre chic pour des événements nautiques de classe mondiale et accueille jusqu’à 10 000 personnes par semaine en haute saison.

L’ancienne résidence du roi – le majestueux Grand Hôtel Marstrand, qui possède des chambres d’école et un restaurant chic – est l’une des deux grandes curiosités historiques de la ville ; l’autre, Carlstens Fästning, une forteresse monumentale construite au 17e siècle après la cession de Marstrand à la Suède par le Danemark et la Norvège dans le cadre d’un traité de paix.

Alors que Carlstens Fästning se consacre à son histoire, offrant des visites guidées et des reconstitutions historiques, l’autre ancien fort de Marstrand – le petit Strandverket Konsthall du XVIIIe siècle – opte pour une réinvention radicale, le Strandverket Art Museum, un avant-poste inattendu de sculpture contemporaine, de photographie et bien plus encore.

Mais ne vous limitez pas à la ville chargée d’histoire – le reste du Marstrand est beau et demande à être exploré. Il est également accessible grâce à des sentiers bien balisés, qui vont de faciles à difficiles. Si vous vous dirigez vers l’ouest, parcourez l’horizon à la recherche de la tour de fer rouge du phare de Pater Noster, maintenant un petit hôtel pour ceux qui veulent vraiment, vraiment, vraiment s’éloigner de tout cela.

Marstrand n’a pas de voiture, vous devrez donc vous garer sur l’île voisine de Koön, puis prendre le ferry, ce qui ne prend que quelques minutes.

 Tjörn – le festin de la haute culture et de la haute cuisine

Comme Marstrand, Skärhamn – la ville principale de Tjörn – est assez jolie pour justifier une visite à part entière, mais il y a une autre raison de s’éloigner des bateaux, des boutiques et des bling style Bohuslän retenu : Skärhamn est devenu un haut lieu des amateurs d’art grâce au Nordiska Akvarellmuseet, un musée primé conçu par les architectes danois Niels Bruun et Henrik Corfitsen.

Inauguré en 2000, cet édifice rectangulaire revêtu de panneaux rouges (écho des cabanes de pêcheurs omniprésentes dans la région) expose fréquemment des œuvres de grands noms tels que Salvador Dali et Louise Bourgeois, ainsi que d’éminents artistes suédois. En d’autres termes, c’est un endroit qui conviendrait à un centre-ville sophistiqué, tout en s’intégrant parfaitement dans cet endroit obscur.

Gagnez du temps pour explorer le lac environnant, une affaire de famille avec un joli croissant de plage, une jetée et une tour de plongée ; vous voudrez peut-être même y passer la nuit en louant l’un des cinq studios d’hôtes du musée, des cubes modernistes gris intrigants qui s’étirent au-dessus de l’eau.

Un an avant l’apparition du musée, le tourisme de Tjörn a reçu un coup de pouce d’une autre source avec l’ouverture de Salt & Sill, un restaurant flottant. Ce restaurant réputé, situé à quelques kilomètres au sud de Klädesholmen, n’a cessé depuis d’être acclamé pour ses produits de la mer innovants. Elle est spécialisée dans la pierre angulaire du régime alimentaire suédois, le hareng.

Le plat signature est – vous l’aurez deviné – une  » planche  » de hareng, qui présente six variations de ce goût acquis mais authentique de la côte ouest. En 2008, les propriétaires de Salt & Sill ont ajouté au site le premier hôtel flottant de Suède ; comme c’est souvent le cas ici, les 23 chambres sont simples mais élégantes, et la terrasse sur le toit offre une vue imprenable sur l’archipel.

Smögen – promenade sur la jetée la plus photographiée de Suède

Bien que Smögen soit toujours une ville de pêcheurs en activité, où les bateaux déchargent leurs prises aux enchères tous les jours de la semaine (vous pouvez aussi les acheter à la source), les entrepôts qui bordaient autrefois le quai ridiculement pittoresque de la ville, ou Smögenbryggan, ont depuis longtemps laissé place à une économie axée sur le tourisme.

Un petit musée installé dans un entrepôt à mi-chemin de la jetée donne un aperçu de l’humble passé de la ville. De nos jours, cependant, Smögen vibre tout au long de l’été avec un flot de personnes en quête de plaisir, qui arrivent par mer et par terre pour faire leurs courses, qui surveillent les gens depuis les cafés du port et, bien sûr, qui mangent les superlatifs fruits de mer (essayez Göstas, à côté du marché au poisson).

L’île est un excellent point de départ pour explorer les mers environnantes lors d’une excursion, qui va de la pêche au homard aux safaris aux phoques. En été, vous pouvez aussi prendre un bateau pour Hållö, une réserve naturelle pour la baignade et l’observation des oiseaux qui abrite également le plus vieux phare de Bohuslän, ainsi qu’une auberge éloignée.

 Fjällbacka – suivez les traces d’une sirène à écran argenté

Un buste en bronze de l’actrice suédoise Ingrid Bergman se dresse sur la petite place qui porte son nom à Fjällbacka, une autre ville parfaite pour les cartes postales qui entoure les falaises au pied du Vetteberget, un monolithe en granit de 74 mètres de haut dans la municipalité de Tanum.

De la fin des années 1950 à sa mort en 1982, Bergman passait presque chaque été sur l’île voisine de Dannholmen, à Fjällbacka pour le fika (un mot intraduisible qui englobe l’idée d’une rencontre pour un café, un gâteau et une discussion). Les visiteurs de Fjällbacka trouveront également de nombreux arrêts fika sur le front de mer (le Stora Hotellet Bryggan, en particulier, a une position imbattable).

Une fois que vous avez mangé, brûlez-le avec une randonnée dans le ravin de Kungsklyftan, qui mène à un escalier en bois qui serpente jusqu’au sommet du Vetteberget balayé par le vent. De là, vous avez une vue panoramique des îles extérieures qui s’éparpillent dans le détroit du Skagerrak.

Improbablement pour un endroit de cette taille, Bergman n’est pas le seul lien showbiz de Fjällbacka : La  » reine du crime  » suédoise – alias l’auteure Camilla Läckberg – est une fille de la ville natale et y a placé une série de romans policiers. Faites une visite guidée mystérieuse si vous voulez explorer les bas-fonds fictifs de la ville.

Kosteröarna – s’évader du monde moderne sur une paire d’îles vierges

Comme il est probablement évident maintenant, Bohuslän a un surplus de beauté naturelle – mais vous devez vous rendre à quelques kilomètres de la frontière norvégienne pour visiter ce qui pourrait être le joyau de la couronne de la région : Kosteröarna, également connue sous le nom de Koster Nord et Sud, les îles les plus habitées à l’ouest de la Suède. Sans voiture mais accessibles toute l’année par ferry depuis Strömstad, ces îles sublimes offrent le genre de sérénité que certaines personnes recherchent toute leur vie.

South Koster, le plus grand et le plus vert des deux, a plus de commodités (location de vélos et de kayaks, quelques endroits solides pour manger, et une gamme d’endroits pour rester du simple camping à l’élégant et centenaire Hotel Koster), mais pas trop pour diluer le sens du calme. Vous pouvez également rester sur North Koster, qui est relié à son voisin par un téléphérique, pour vous éloigner encore plus du reste de l’humanité.

Alors que North Koster est trop petit et rocheux pour les vélos, deux roues est le meilleur moyen de transport pour explorer les prairies et les bois de son jumeau (louez-les près de la jetée principale à Ekenäs). Ne manquez pas Kosters Trädgårdar lors de votre voyage à travers le paysage bucolique de South Koster ; cette ferme de permaculture pionnière, qui accueille de la musique en direct en été, a un restaurant et un café fantastiques entourés d’un jardin biologique qui produit 80% des aliments servis.

Les deux îles ont des sentiers qui mènent à des baies isolées, bordées de sable, idéales pour se baigner dans l’eau pellucide du parc national de Kosterhavet. Mais pour apprécier pleinement ce havre pour environ 12 000 espèces, vous aurez envie de pagayer dans la mer environnante en kayak.L’écosystème unique de Kosterhavet repose sur un flux d’eau froide et salée de l’Atlantique Nord dans la tranchée profonde qui sépare Kosteröarna du continent ; homards, langoustes, crevettes, huîtres et moules poussent lentement et successivement dans ces conditions, ce qui explique pourquoi les coquillages de Bohuslän sont considérés parmi les meilleurs au monde.

Alors que North Koster est trop petit et rocheux pour les vélos, deux roues est le meilleur moyen de transport pour explorer les prairies et les bois de son jumeau (louez-les près de la jetée principale à Ekenäs). Ne manquez pas Kosters Trädgårdar lors de votre voyage à travers le paysage bucolique de South Koster ; cette ferme de permaculture pionnière, qui accueille de la musique en direct en été, a un restaurant et un café fantastiques entourés d’un jardin biologique qui produit 80% des aliments servis. Les deux îles ont des sentiers qui mènent à des baies isolées, bordées de sable, idéales pour se baigner dans l’eau pellucide du parc national de Kosterhavet. Mais pour apprécier pleinement ce havre pour environ 12 000 espèces, vous aurez envie de pagayer dans la mer environnante en kayak. L’écosystème unique de Kosterhavet repose sur un flux d’eau froide et salée de l’Atlantique Nord dans la tranchée profonde qui sépare Kosteröarna du continent ; homards, langoustes, crevettes, huîtres et moules poussent lentement et successivement dans ces conditions, ce qui explique pourquoi les coquillages de Bohuslän sont considérés parmi les meilleurs au monde.

Les endroits insolites et secrets à découvrir au Philippines

Les endroits insolites et secrets à découvrir au Philippines

L’archipel des Philippines regroupe plus de 7 000 îles et tout autant (ou presque) d’endroits inconnus des voyageurs. Ce mois-ci, quelques-uns de ces lieux secrets vont être dévoilés. Du nord au sud et d’est en ouest, partons à la découverte de ces endroits inexplorés et encore préservés de tout. Des îles lointaines en passant par les paysages atypiques et les attractions naturelles.

Batanes Terres sauvages

Situées à plus de 160 kilomètres au nord de Luzon et à moins de 200 kilomètres du sud de Taïwan, les îles Batanes sont les plus au nord de l’archipel. Elles sont composées de dix îles dont seules trois sont habitées. La majeure partie de la population vit de la chasse et de la pêche, et le reste des habitants est employé par le gouvernement. La particularité de ces îles réside dans les paysages, qui sont très différents de ceux que l’on peut admirer à Luzon où aux Visayas par exemple. La région est très montagneuse et verdoyante, et il n’est pas rare de croiser des troupeaux d’animaux évoluant en toute liberté.

Port Barton – Island hopping

Situé sur le littoral ouest de l’archipel de Palawan, à mi-chemin entre Puerto Princesa et El Nido, Port Barton est l’endroit idéal pour réaliser une escale et profiter pleinement des plages idylliques et désertes des Philippines. A proximité se trouve une mangrove accessible uniquement en bateau et qui est le domicile de nombreux singes, oiseaux et reptiles. Les voyageurs profiteront également du island hopping, activité très répandue dans la région et qui consiste à passer une journée à voyager d’île en île à bord d’une banca. Afin d’admirer les magnifiques fonds marins, le snorkeling est immanquable. Poissons de toutes les couleurs, coraux, tortues et étoiles de mer seront aux rendez-vous.

Callao cave Au cœur de la Terre

C’est à l’extrême nord de Luzon, dans la province de Cagayan, que l’on peut partir à la découverte de cette formation rocheuse très particulière. Cette grotte calcaire, composée de sept chambres, compte parmi les sites naturels les plus impressionnants de la province. Les rais de lumière s’engouffrent par les nombreuses crevasses et laissent entrevoir certains des recoins les plus obscurs. A la nuit tombée, formes et lumière se mélangent et créent un décor mystique. La première cave étant la plus grande, elle est aussi le lieu choisi par les habitants pour y construire une petite chapelle enterrée, au sein de laquelle ont lieu des rassemblements lors de certaines cérémonies.

Kalanggaman Island Tranquille paradis

Un immense banc de sable blanc noyé au milieu des eaux transparentes et turquoises, des palmiers et des fonds marins inoubliables. Voici comment résumer l’île de Kalanggaman en quelques mots. Ce petit paradis, long d’un kilomètre seulement, est accessible en bateau depuis la ville de Palompon, située à environ une heure de navigation. Au cœur de la province de Leyte, cet endroit est encore totalement préservé du tourisme.  Les voyageurs les plus aguerris pourront profiter de la paisible beauté de l’île en ayant pour impression d’être seuls au monde.

Lake BalananParenthèse enchantée

Au sud de l’île de Negros et entouré d’une végétation abondante, se trouve le Lac Balanan.  Créé suite à un puissant séisme il est aujourd’hui le cœur d’une réserve naturelle. Une jolie promenade longe le lac et permet de s’enfoncer au cœur de la forêt environnante et d’observer la nature ainsi que le mode de vie des locaux. Il est également possible d’emprunter la voie des eaux et d’effectuer la traversée en bateau. Perdus au milieu cette verdure, les promeneurs pourront découvrir une cascade nichée au cœur du parc, elle-même à l’origine d’une vaste piscine naturelle d’eau douce. Un moment privilégié à vivre avec les locaux et leurs animaux. Il n’est pas rare de croiser un buffle en train de se baigner afin de se rafraichir.

Palaui Island – Sanctuaire naturel

Cette petite île d’à peine 40 km² fait partie de la municipalité de Santa Ana. Située au nord de Luzon, l’île principale de l’archipel des Philippines, elle est un véritable sanctuaire naturel. Déclarée réserve marine nationale en août 1994, la faune et la flore y sont très protégées et d’une grande richesse. A l’extrême nord de l’île se trouve le cap Engaño, où trône un majestueux phare érigé lors de la colonisation espagnole et datant des années 1890.  Merveille d’architecture et haut de quatorze mètres, il offre une vue surprenante et imprenable sur l’île voisine de Bauyan ainsi que sur les paysages environnants.

Les 7 endroits pour les aventuriers en Amérique du Sud

L’Amérique du Sud offre un riche choix aux voyageurs avides d’aventure. Ce continent immense englobe presque tous les habitats et toutes les zones climatiques imaginables – de la forêt tropicale luxuriante au désert aride, des pâturages fertiles aux volcans actifs. Ces paysages ont survécu à des millénaires de civilisations différentes, dont beaucoup ont laissé derrière elles un trésor de ruines à explorer.

Ruta 40 -Argentine

Que vous souhaitiez escalader des sommets enneigés, explorer des temples anciens ou faire de la plongée sous-marine sur des récifs tropicaux, l’Amérique du Sud vous propose à chacun d ‘entre vous une expérience unique.

1- Trek à Ciudad Perdida, Colombie

Les visiteurs du Parque Nacional Natural Tayrona, situé dans le nord de la Colombie, peuvent profiter de la forêt tropicale dense et des plages de sable fin. Mais ceux qui sont avides d’aventures devraient faire un trekking sauvage de 5 jours jusqu’ à la ville perdue, Ciudad Perdida.
On pense que Ciudad Perdida remonte au VIIe siècle, mais elle a été abandonnée peu après l’arrivée des Espagnols. Dépassés par la forêt, les vestiges de la ville sont restés intacts jusqu’ à ce qu’ils soient redécouverts par les pilleurs de tombes en 1972. Bien que les vestiges archéologiques de la ville ne soient pas aussi impressionnants que le fameux Machu Picchu du Pérou, la randonnée jusqu’aux ruines vous emmène dans une aventure inoubliable à travers une forêt dense, des collines escarpées et enfin une montée de 1200 marches en pierre jusqu’aux ruines de la ville elle-même. Les sentiers accidentés et les traversées de rivières régulières facilitent cette randonnée durant la saison sèche, qui va de décembre à mars.

2- Escalader un volcan actif à Pucón, Chili

Pucón se trouve à 780 km au sud de Santiago, dans la magnifique région des lacs du Chili. Située sur les rives du lac Villarrica, entourée de rivières, de chutes d’eau et de sources thermales, la ville offre une gamme d’activités de plein air telles que la pêche à la mouche, le kayak et les promenades dans la nature. Mais c’est surtout l’espoir d’atteindre le sommet du volcan Villarrica, dans le Parque Nacional Villarrica, qui attire le plus de visiteurs à Pucón.
L’ascension (généralement plus de six heures) est exigeante physiquement et ne devrait être tentée qu’avec l’aide d’une agence de voyages .  Atteindre le sommet n’est pas une fin en soi – des conditions météorologiques défavorables et le volcan lui-même (l’un des plus actifs du Chili) peuvent forcer les alpinistes à faire demi-tour. Mais ceux qui arrivent au sommet auront droit à des vues spectaculaires et (quand les conditions seront favorables) un aperçu d’un lac de lave à l’intérieur du cratère. Et après le dur labeur en montée, la descente est moins fatigante: une descente en luge de 30 à 60 minutes sur le flanc de la montagne. Bien que les ascensions soient possibles toute l’année, vous aurez toutes les chances de réussir entre octobre et avril.

4- Traverser le désert d’Atacama, le Chili et la Bolivie

Le désert d’Atacama dans le nord du Chili est l’un des endroits les plus éloignés du monde en Amérique du Sud. L’extrême manque d’humidité donne à la région un ciel incroyablement clair – il n’ y a pas de meilleur endroit sur terre pour regarder les étoiles et considérer votre insignifiance par rapport à l’univers. Bien que les hautes altitudes ne rendent pas le voyage facile , la traversée de l’Atacama entre San Pedro de Atacama (Chili) et Uyuni (Bolivie) est une expérience inoubliable. Le voyage dure plusieurs jours dans un véhicule 4×4 et vous emmène devant l’énorme volcan Licancabur, les sources thermales, les vallées lunaires et les lacs minéraux aux couleurs vives qui s’unissent aux flamants roses. Mais le point culminant incontestable de ce voyage est Salar de Uyuni, le plus grand salin du monde. L’absence de caractéristiques sur cette immense étendue blanche en fait un endroit populaire pour prendre des photos en perspective; il y a aussi un étrange « cimetière » de trains abandonnés.
La traversée peut se faire dans les deux sens à tout moment de l’année. Salar de Uyuni est particulièrement spectaculaire après les pluies et bien que cela soit imprévisible, votre meilleure chance sera entre décembre et avril.

5- Ruta 40, Argentine

Pour de nombreux jeunes Argentins, conduire l’épopée Ruta 40 est considéré comme un rite de passage. Commençant à proximité du point le plus méridional de l’Argentine, la route appelée « La Cuarenta » s’étend vers le nord sur plus de 5 000 km, traverse 11 provinces et 20 parcs nationaux avant de se terminer à la frontière avec la Bolivie. Pour ceux qui n’ont pas le temps de parcourir l’ensemble du parcours, la section patagonienne de la piste offre toujours un voyage sur route époustouflant, en profitant de certains des paysages les plus impressionnants d’Amérique du Sud. Prévoyez suffisamment de temps pour des excursions parallèles au glacier Perito Moreno à El Calafate et au mont Fitz Roy à El Chaltén.
Alors que les environs sont à tour de rôle étonnamment beaux et carrément déserts, ce n’est pas une promenade du dimanche. Des tronçons importants du parcours sont composés de ripio – du gravier rocailleux et rugueux – il est donc conseillé de bien se préparer et d’utiliser un véhicule 4×4 bien équipé. Les hivers patagoniens sont rudes , il est préférable de parcourir la Ruta 40  entre novembre et mars.

6- Plongée de requins aux Galápagos, Equateur

Situées à 1 000 km à l’ouest du continent équatorien, les îles Galápagos abritent un grand nombre de plantes et d’animaux que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. En reconnaissance de la faune unique, les îles sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO et les eaux environnantes forment une immense réserve marine. Bien qu’il y ait beaucoup d’animaux sauvages à voir en surface – y compris la tortue géante des Galápagos – les vraies richesses se trouvent dans la mer. Les iguanes marins, les lions de mer, les dauphins et les tortues de mer sont facilement aperçus à bord des bateaux, tandis qu’un vrai frisson peut être trouvé si vous sautez droit dans le tuba ou la plongée sous-marine avec des requins. Il y a 12 espèces de requins dans cette région, y compris les requins baleines, les requins Galápagos et les requins marteaux. Bien que des excursions d’une journée à partir de bases insulaires soient disponibles, les meilleures expériences de plongée requièrent la réservation de bateaux de plongée proposant des croisières , ce qui permet aux plongeurs d’atteindre les eaux plus sauvages des îles éloignées de Darwin et Wolf. L’eau est la plus froide entre juin et novembre, mais c’est aussi en juin que l’on a le plus de chances de voir des requins baleines et d’énormes bancs de requins marteaux.

7- Routes de la mort en vélo, Bolivie

Pour de nombreux voyageurs, l’aventure ne devient une aventure que lorsque vous ajoutez une généreuse pincée de danger. Ceci explique en partie la popularité du cyclisme sur la route du Nord Yungas, connue sous le nom populaire de « Camino de la Muerte ». L’aventure cycliste épique est une véritable aventure cycliste: les cyclistes descendent 3 600 m sur 64 km de piste de gravier, essentiellement en descente sur 64 km, et profitent d’un paysage époustouflant. Frisson garanti !

Découvrir Malte

L’essentiel pour un voyage à Malte

Port de Marsaxlokk, Malte

Des temples préhistoriques, des falaises parsemées de fossiles, des criques  charmantes et abritées, des spots de plongée exceptionnels et une histoire passionnante : découvrez les îles maltaises ! Dans cet archipel bat le cœur de la Méditerranée.

Une visite de La Valette, capitale baroque flamboyante

La Valette, capitale de Malte, date de 1566, c’est une ville remarquable inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, un véritable musée à ciel ouvert. Sa répartition harmonieuse sous forme de quadrillage permet une exploration facile. Ses habitations, élevées et gracieuses, se reconnaissent à leurs balcons typiques qui semblent leur conférer un poids peu commun.  Ses monuments et ses églises sont des bijoux d’art baroque.  Son relief digne des montagnes russes nous offre des vues saisissantes sur les axes urbains, les ruelles étroites et l’horizon marin.

Vue aérienne de La Valette

 Une excursion en bateau dans des eaux cristallines

L’un des plus grands plaisirs que propose Malte est de fendre l’azur de la mer méditerranée qui entoure les îles. Car c’est bien en bateau que l’on profite des plus beaux points de vue sur les étonnantes structures côtières de Malte : les cavernes spectaculaires de la Grotte Bleue et les formations extraordinaires de Dwejra sur l’île de Gozo. Les excursions autour de Gozo et Comino permettent de contempler sous tous les angles cette remarquable beauté naturelle, notamment les eaux claires et irisées du Blue Lagoon. Ou, pour découvrir un avant-goût de toutes ces splendeurs, les excursions autour de l’île mettent en valeur des falaises impressionnantes sculptées par la mer, les criques mystérieuses et les rutilantes stations balnéaires.

Blue Lagoon, Malte

Un repas de poissons dans le village typique de Marsaxlokk

Chaque dimanche, le petit village côtier de Marsaxlokk entre en effervescence. La population locale et les touristes se pressent pour arpenter le marché aux poissons très animé où se vendent toutes les douceurs de la mer, des bars rayés aux jeunes requins. Le port regorge de bateaux de pêche colorés qui exhibent l’oeil peint d’Osiris, selon une tradition réputée qui remonte à l’époque phénicienne. Le front de mer, qui offre aux palais affamés des spécialités de poissons servies dans d’excellents restaurants, est l’endroit idéal pour un long déjeuner aux allures de farniente. Ce pourrait bien être l’une des activités favorites en ce lieu, pour les insulaires comme pour les touristes.

Une promenade dans les ruelles médiévales de Mdina

Perchée au sommet d’une colline, l’ancienne capitale de Malte est une cité médiévale fortifiée qui abrite de ravissantes maisons aux couleurs de miel. Ses bastions offrent une vue sensationnelle sur toute l’île et l’horizon marin. Véritable trésor recelant musées, objets artisanaux et églises (notamment la cathédrale de Malte), la mystérieuse Mdina exerce également son attrait la nuit, quand les devantures sont closes, les rues dépeuplées et les lumières tamisées. Promenez-vous une fois que la foule a déserté les lieux et vous comprendrez pourquoi elle se nomme la « ville silencieuse ».

Un saut de 7 000 ans dans le passé

Classés au patrimoine mondial de l’Unesco, les Temples de Hagar Qim et de Mnajdra remontent à l’an 3200 avant J.-C. et figurent parmi les sites les plus enchanteurs de Malte, en partie grâce à leur situation à couper le souffle. Ils sont en effet bâtis en bordure de falaises côtières que le printemps tapisse de fleurs sauvages. La vue sur la mer est exceptionnelle, tout comme le paysage qui offre au regard le lointain îlot de Filfla. La campagne environnante se laisse découvrir au gré des sentiers naturels balisés.

Hagar Qim temple

 S’égarer dans les ruelles de BIrgu, petite ville portuaire de Malte

Connue localement sous le nom de Birgu qu’elle portait avant le grand siège de 1565, Vittoriosa est la plus fascinante des trois cités. Cette petite ville, juchée sur son étroite langue de terre, jouit d’une vue imprenable de tous côtés et s’enorgueillit de rues anciennes admirablement préservées. Elle fut le berceau des chevaliers de Saint-Jean, mais n’en est pas le tombeau : c’est une agglomération au souffle bien vivant qui inspire un fort sentiment communautaire.  Jumelé avec le port de Saint-Tropez depuis 2012, la séduction est totale au cours du mois d’octobre, lorsque ses rues se parent de flammèches allumées à l’occasion du « Birgu aux chandelles ».

Jouer au pirate sur l’île de Comino

Cette île rocheuse aux dimensions modestes est ceinte d’un magnifique littoral. L’étude de son passé éclectique révèle qu’elle a hébergé un ermite ainsi qu’un camp de prisonniers. Elle fut vantée par Ptolémée et attire aujourd’hui un nombre impressionnant de visiteurs qui viennent admirer le site de Blue Lagoon (le lagon Bleu). Inspirant la sérénité, ce bassin marin est si bleu qu’il ressemble à une image aux couleurs saturées. L’impression est saisissante si vous parvenez à échapper à la foule (essayez de vous baigner tôt le matin). Comino est également l’endroit rêvé pour les balades à pied accessibles à tous. L’île est parsemée de chemins aboutissant à une tour de guet datant du XVIIe siècle et le sentier du littoral mène à l’unique hôtel de l’ile.

Vue aérienne de Comina

Une randonnée sur l’île de Gozo

L’île qui jouxte Malte en est la réplique miniature et profite d’une atmosphère champêtre, notamment lorsqu’elle est couverte d’un tapis de fleurs sauvages au printemps. Parsemée de villages et d’églises massives, elle présente un relief caractérisé par des collines accueillantes, des falaises abruptes et un littoral rocheux spectaculaire. On peut voir le bleu azur de la méditerranée depuis presque tous les sites de l’île. Les routes y sont calmes et le paysage sillonné par des sentiers de randonnée, ce qui fait de cette île un endroit fantastique pour se promener. Les dimensions de l’île sont si modestes (elle fait environ 14 km de longueur) qu’il est possible de la parcourir presque intégralement en un jour seulement.

Tour Xlendi, Malte

Participer aux célébrations religieuses et traditionnelles

Les iles de Malte sont truffées d’églises et des temples sont érigés à chaque coin de rue. Pâques et noël sont des périodes particulièrement propices au tourisme, bien qu’il y ait toujours quelque part une fête de village ou un autre événement majeur, comme un carnaval. La splendeur des manifestations religieuses est peu commune, à l’occasion du rassemblement des communautés qui exhibent des icônes saintes au cours de processions colorées. Jeune ou âgé, chacun est impliqué. les plus anciens sont accompagnés sur le pas de leur porte pour admirer la parade. de telles festivités ne constituent pas seulement un fantastique spectacle vivant, elles offrent également un aperçu inoubliable de la vie maltaise.

Feu d'artifice maltais

 Partager un repas maltais avec les locaux

La gastronomie maltaise compte l’un des meilleurs pains au monde – le ftira – souvent rempli d’un mélange irrésistible de thon, de tomates, d’olives et de cornichons. Les Pastizzi sont de petites parts de pâte filo fourrées à la ricotta ou à la purée de pois : c’est la quintessence de l’en-cas maltais. Les restaurants sont autant d’endroits pour déguster des plats locaux plus copieux, comme le lapin mijoté au vin rouge, la pieuvre farcie ou le ragoût d’escargots, accompagnés d’une bière Cisk maltaise ou d’un Kinnie sans alcool. Les recettes locales fusionnent les influences italiennes et turques. Goûter à ces mets dans un restaurant local animé est une délicieuse façon de découvrir une facette de la vie maltaise.

Les plus belles plages de Malte et Gozo

Sur les côtes de Malte et de Gozo, rochers et piscines naturelles alternent avec étendues de sable. Les plus belles plages de sable de Malte sont au nord ouest. Ailleurs, les rochers du front de mer de Sliema et les criques rocheuses de la côte sud-est sont de beaux points de baignade. Du côté de Gozo, les meilleures plages de sable se trouvent au nord-est et il existe de nombreuses baies et criques rocheuses au nord comme au sud. Découvrez-les toutes selon vos envies !

Les plages idéales pour la baignade

Le Lagon Bleu

Magnifique crique abritée entre la pointe ouest de l’île et l’îlot inhabité de Cominotto (Kemmunett en maltais), le Blue Lagoon ensorcelle tant son sable est blanc et ses eaux transparentes. Peut-on imaginer une eau si bleue ? La pointe sud du lagon est délimitée par une corde pour interdire l’accès aux bateaux. Le site est idéal pour la baignade et le snorkeling.
Blue Lagoon sur l'île de Comino, Malte

St Peter’s Pool

St Peter’s Pool est un lieu de baignade superbe : une piscine naturelle dans les rochers avec de vastes étendues plates pour bronzer. Suivez l’étroite route en direction du phare de Delimara et, juste après la cheminée de la centrale (à environ 1,5 km de la route principale), vous verrez un bâtiment bas sur la gauche avec un panneau indiquant “Peter’s Pool”.
St Peter's pool, Malte

Għar Lapsi

Une petite crique dans les basses falaises calcaires a été reconvertie en piscine naturelle, avec des marches en pierre et des échelles en fer pour accéder à une eau d’un bleu limpide. Les habitants l’apprécient pour se baigner et pique-niquer, tout comme les plongeurs et les pêcheurs.
  Les plages maltaises de sable fin

Golden Bay

Sports nautiques, balades en bateau, farniente au soleil, cafés et restaurants : cette jolie baie sablonneuse a tout pour séduire les vacanciers. En dehors de l’imposant cinq-étoiles qui domine le rivage, le site reste relativement peu construit.

Għajn Tuffieħa Bay

Sans aucune construction et moins fréquentée, Għajn Tuffieħa Bay (“baie de la source des pommes”) est encore plus charmante que sa voisine Golden Bay. C’est une étendue de sable rouge-brun de 250 m de long, adossée à des pentes couvertes d’acacias et de tamaris.
Għajn Tuffieħa Bay, Malte

Ramla Bay

Avec son sable roux-doré, Ramla Bay est l’une des plus belles plages de sable de Gozo. Les maigres vestiges d’une villa romaine se cachent au milieu des bambous derrière la plage, et la grotte de Calypso règne sur l’ensemble du haut de la colline à l’ouest.

Ramla Bay, Malte

Pour les adeptes de sports nautiques

Mellieħa Bay

Cette plage de fin sable blanc, aux eaux chaudes et peu profondes, se prête à la baignade et s’avère sans danger pour les enfants. La présence intrusive des skieurs, canoës, bananes gonflables, bateaux de parachutisme ascensionnel et planches à voile découragera toutefois les amateurs de calme. On peut louer sur place du matériel de planche à voile et de kitesurf.
Mellieha bay, Malte

Buġibba Beach

La baie de Saint-Paul s’appelle ainsi car l’apôtre y aurait fait naufrage vers l’an 60. Malgré l’urbanisation, la vue sur les bateaux qui se balancent dans le port n’a rien perdu de son caractère pittoresque. La promenade de Qawra est d’une beauté resplendissante, et il y a des rochers d’où l’on peut se baigner.
Buggiba beach, Malte

Les plus secrètes et isolées

Fomm ir-Riħ

Fomm ir-Riħ (“la bouche du vent”) est la baie la plus isolée et la moins urbanisée de Malte. Par mauvais temps, elle peut être triste et morne, lorsque les rochers calcaires escarpés fusionnent avec les nuages et l’eau trouble. Mais par une belle journée d’été, l’endroit est magnifique, et il fait bon se baigner ou faire du snorkeling dans l’eau bleue et claire, au large des falaises sud.
Baie de Fomm ir-Riħ, Malte

Selmun (Imgiebah) Bay

Pour fuir les touristes, direction cette baie bien cachée. De Mellieħa, prenez la route en direction du palais Selmun, mais tournez à gauche avant le palais au niveau de la chapelle Selmun (Notre-Dame-de-la-Rançon).

Wied il-Għasri

Un escalier étroit creusé dans la roche permet d’atteindre la minuscule plage de galets nichée dans l’étroite crique de Wied il-Għasri cernée par les falaises. C’est un lieu hautement pittoresque, où il fait bon nager et faire du snorkeling lorsque la mer est calme, mais à éviter par mauvais temps quand de grosses vagues viennent s’engouffrer dans la gorge étroite où se glisse la mer.

 Les plages aux plus beaux paysages

Mġarr ix-Xini

L’étroite crique bordée de falaises de Mġarr ix-Xini (“port des galères”) était à Gozo le grand port des chevaliers de Saint-Jean, gardé par des tours dont une est conservée, la Torri ta’ Mġarr ix-Xini. Il y a une minuscule plage de galets au fond de la crique. C’est un cadre magnifique pour nager et faire du snorkeling, idéal en semaine bien sûr.
Mġarr ix-Xini, Malte

SAN BLAS BAY

Minuscule baie parsemée de rochers avec des poches de gros sable couleur rouille, San Blas est adossée à des champs en terrasses avec des haies de figuiers de Barbarie. Une piste très étroite et pentue y mène à pied (aller ou retour en Jeep 2,50 €/pers) au départ d’un tout petit parking en hauteur.

Malte : manger et boire à la Maltaise

Soupe de poisson maltaise

Tout comme sa langue, la cuisine de l’archipel maltais est un surprenant mélange de saveurs. L’influence de ses occupants successifs – Italiens, Français, Britanniques et Arabes en particulier – se manifeste encore aujourd’hui. Mais si les habitants mangent local au quotidien, les restaurants servent les plats les plus divers, du hamburger gastronomique aux recettes exotiques ou fusion.

Spécialités locales maltaises

Pastizzi, pains et fromages

Typique de Malte, le pastizz est un feuilleté fourré de ricotta ou de purée de petits pois, généralement servi chaud. Deux pastizzi font un solide et savoureux petit-déjeuner ou goûter. Comptez environ 0,30 € pièce. On les trouve dans la plupart des bars et dans de minuscules échoppes appelées pastizzeriji.
Les boulangeries vendent le délicieux pain traditionnel, le ħobż. Élaboré comme du pain au levain, il utilise un reste de pâton de la veille pour faire lever les miches du jour. Vous le verrez sur les menus en tant que ħobż biż-żejt, soit des tranches de pain frottées de tomates mûres et d’huile d’olive jusqu’à devenir roses et parfumées, puis surmontées d’un mélange de thon, oignon, câpres, olives, ail, poivre noir et sel.
Le ftira est un autre pain maltais traditionnel cuit sous forme de disque plat, avec lequel on confectionne de savoureux sandwichs garnis d’un mélange de tomates, olives, câpres, anchois, romarin et autres ingrédients.
Gozo est réputée pour ses fromages, en particulier le ġbejniet, petit fromage dur et blanc traditionnellement fait avec du lait de brebis ou de chèvre cru. Il est souvent mariné dans de l’huile d’olive avec du sel et du poivre noir. Le meilleur est celui de Żebbuġ. Vous pourrez composer vos propres sandwichs avec du fromage et du ħobż ou du ftira.

Soupes et pâtes

Les soupes ont toujours eu une place de choix dans la cuisine maltaise, la cuisson de certains plats de viande se faisant traditionnellement dans un bouillon, consommé ensuite en entrée. Cette pratique s’est popularisée à une époque où nombre de foyers étaient dépourvus de four.
L’aljotta, délicieuse soupe de poisson à base de tomates, de riz et de beaucoup d’ail, est celle qui figure le plus couramment à la carte. Au printemps, vous aurez peut-être l’occasion de goûter le kusksu, composé de fèves et de petites pâtes, qu’on sert souvent avec du ġbejniet (fromage de brebis), de la ricotta et un œuf au milieu.
La soppa tal-armla signifie “soupe du veuf” (sans doute parce qu’elle est bon marché). Les ingrédients doivent être verts ou blancs : un goûteux mélange de choux-fleurs, d’épinards, d’endives et de petits pois, les protéines étant fournies par un œuf poché, un ġbejniet et un peu de ricotta.
La minestra, une épaisse soupe de tomates, haricots, pâtes et légumes, ressemble à certaines versions du minestrone italien, en plus dense et plus orangée car elle contient du potiron.
Autres plats d’influence italienne : les ravjul/ravjuletti, des raviolis fourrés de ricotta, parmesan et persil, et la timpana, une tourte de macaronis d’origine sicilienne (et apparentée au pastitsio grec) contenant fromage, œuf, bœuf haché, tomate, ail et oignon. Généralement préparée pour les grandes occasions, elle paraît parfois sur la carte des restaurants.

Viandes maltaises

Les Maltais affectionnent les plats de résistance roboratifs, tels que tourtes carnées, rosbif, agneau, porc, cailles et canard rôtis.
La viande la plus typique reste toutefois le lapin (fenek). L’animal, introduit par les Normands, était un symbole de la répression féodale, car les chevaliers interdisaient aux paysans de les manger pour s’en réserver l’apanage. Comble d’injustice, les lapins ne se gênaient pas pour attaquer les cultures. Les Maltais ont eu l’occasion de se venger, car c’est devenu le mets le plus apprécié des insulaires, qu’il soit frit à l’huile d’olive, rôti, en ragoût, servi avec des spaghettis ou en tourte. Le fenek bit-tewm u l-inbid est un plat de lapin cuit à l’ail et au vin ; le fenek moqli, du lapin frit ; et le stuffat tal-fenek, du lapin en ragoût.
Véritable festin, la fenkata commence habituellement par des spaghettis accommodés d’une sauce au lapin, suivis de morceaux de lapin frits. Il s’agit d’un plat de fête, consommé en particulier lors de L-Imnarja (29 juin), qui célèbre les saints Pierre et Paul. À cette occasion, les habitants pique-niquent dans les jardins de Buskett et le vin coule à flots (autrefois, les contrats de mariage stipulaient que le mari devait amener son épouse au L-Imnarja). Certains restaurants, tels le Ta’Marija à Mosta, proposent couramment de la fenkata.
Les braġioli (paupiettes) sont de fines tranches de bœuf enveloppant une farce de viande, bacon, œuf dur, ail et persil, le tout revenu dans une sauce à la tomate et au vin rouge. La tigieja est un poulet rôti farci de bœuf, porc, jambon, œufs, persil et basilic. Le stuffat tal-Laham (ragoût de bœuf) mijote avec champignons, oignons, carottes et pommes de terre.
Les savoureuses saucisses maltaises (zalzetta tal-malti), présentées sèches ou fraîches (et plus aillée), dénotent une influence britannique et portugaise.

Fruits de mer

Comme ailleurs en Méditerranée, les produits de la mer occupent une place importante dans la cuisine. Le lampuka (dorade coryphène) a la faveur des Maltais, notamment sous forme de tourte (torta tal-lampuki ou lampuki pie). On le prépare d’ordinaire avec tomates, oignons, olives noires, épinards, raisins secs et noix – mais il existe des recettes alternatives. Ċerna (mérou), pagru (dorade), dentiċi (dentex), spnotta (bar) et saint-pierre comptent aussi parmi les poissons fréquents sur les cartes des restaurants. Il n’y a pas de cabillaud en Méditerranée, les recettes maltaises utilisent donc souvent le bakkaljaw (morue). Poulpe et seiche agrémentent également les menus.

Douceurs maltaises

D’origine sicilienne, les kannoli ont été largement adoptés à Malte. Ces tubes de pâte frite farcis de ricotta, à laquelle on ajoute parfois des pépites de chocolat ou des fruits confits, sont meilleurs frais, car la pâte se détrempe avec le temps. Le mqaret est une pâtisserie frite, en forme d’amande, fourrée de dattes hachées parfumées d’épices – un régal avec de la glace à la vanille !
Délicieusement tendre, le nougat maltais (qubbajt), aux amandes ou aux noisettes, est traditionnellement vendu les jours de festa (fête). Les qagħaq tal-għasel, anneaux de pâte légère au miel ou à la mélasse, sont servis avec le café.
Qaghaq tal-Ghasel, spécialité maltaise

Boissons à Malte

Alcools locaux

On trouve de tout dans les bars maltais, de la bière anglaise à la liqueur Galliano. L’archipel possède une longue tradition de brasserie, introduite par les Britanniques. La Cisk Lager et l’Hopleaf Ale sont de bonnes bières locales (à base de houblon importé), moins chères que les bières d’importation. La brasserie Lord Chambray, ouverte à Gozo en 2014, fabrique les bières artisanales San Blas (pale ale), Golden Bay (golden ale), Blue Lagoon (blanche belge) et Fungus Rock (brune).
Les principaux acteurs de la scène viticole maltaise sont Camilleri Wines, Emmanuel Delicata, Marsovin, Meridiana et Maria Rosa Winery. Tous produisent des vins à base de cépages locaux, ainsi que quelques vins de “réserve spéciale” plus onéreux (merlot, cabernet sauvignon, chardonnay et sauvignon blanc) à base de raisin importé d’Italie. La qualité de ses crus, parfois excellents, est en constante progression. Les vignobles organisent des visites et des dégustations intéressantes ; consultez leur site Internet.
Les liqueurs maltaises font de bons cadeaux. Celles de Zeppi sont à base de miel maltais, d’anis ou de figue de Barbarie. Le délicieux limunċell produit à Gozo (variante du limoncello italien, au citron) existe aussi à l’orange et à la mandarine.

Boissons non alcoolisées

Bien que potable, l’eau du robinet a un goût désagréable en raison d’un taux élevé de chlorure et de sodium.
Tous les cafés servent de bons expressos à l’italienne et du thé à l’anglaise.
On trouve partout des boissons fraîches sucrées. Kinnie, le soda maltais par excellence, dont les panneaux publicitaires sont omniprésents à Malte, se compose d’oranges amères et de plantes. On le consomme seul ou mélangé à de l’alcool.

Se restaurer et prendre un verre à Malte

Quand se restaurer

Le petit-déjeuner comprend habituellement du café ou du thé accompagné de biscuits, d’un croissant ou de céréales. Certains Maltais sautent toutefois cette collation matinale et prennent un thé et un pastizz à l’extérieur. Les plus âgés gardent souvent une préférence pour le ħobż (pain) traditionnel.
Le déjeuner, pris entre 13h et 15h, constituait autrefois le repas le plus consistant de la journée. Peu de gens ayant aujourd’hui l’occasion de rentrer chez eux, beaucoup se contentent d’un sandwich ou de pastizzi sur le pouce (même si un nombre croissant de personnes se soucient de leur alimentation). Le dîner est donc devenu le repas principal. Les restaurants se remplissent à partir de 20h.
Contrairement aux autres jours, le dimanche donne lieu à des déjeuners copieux. L’été, les Maltais passent la journée à la plage où ils pique-niquent au déjeuner et font des barbecues le soir.

Où manger et prendre un verre à Malte ?

Restaurants maltais

Il y a à Malte des restaurants en tout genre, du plus simple au plus sélect. Beaucoup de tables haut de gamme n’ouvrent que le soir et n’acceptent pas les jeunes enfants afin de préserver la tranquillité des convives. Le Definitive(ly) Good Guide to Restaurants in Malta & Gozo (www.restaurantsmalta.com ; 8 €), disponible en ligne et dans les librairies locales, vous aidera à choisir.
Les portions ont tendance à être énormes. Les pâtes servies en entrée constituent souvent un repas à elles seules et un plat de résistance peut suffire pour deux. Pensez à garder de la place pour les desserts, excellents.
Plat de fruits de mer dans un restaurant à Malte

Kiosques

Ces petits établissements avec quelques tables dehors sont situés au bord des routes ou sur le littoral. Il en existe notamment sur les promenades de Qawra, de Sliema et de Ta’Xbiex, ainsi que dans les jardins Barrakka du haut à La Valette. Ce sont en général des lieux corrects, où se restaurer de plats sans prétention et bon marché, tels que côtes de porc ou fish and chips. Parfait pour manger en famille.

Pastizzeriji

La plupart des villes abritent au moins deux ou trois de ces échoppes de pastizzi et autres pâtisseries.

Cafés à Malte

Les cafés maltais, à l’ambiance décontractée, sont généralement ouverts toute la journée. Certains, comme le Café Jubilee, à Victoria, se transforment en bars le soir ; ils ferment très tard et servent cocktails, vin et en-cas.
Source : Lonely Planet

Expériences inoubliables à vivre en Asie

Expériences inoubliables à vivre en Asie

Faire du trekking dans l'Himalaya, Népal

Avec des paysages irréels et les plus hautes montagnes du monde, l’Asie attire les aventuriers depuis toujours.

1. Faire du trekking dans l’Himalaya (Népal)

Le trekking ne s’est développé au Népal qu’à partir du milieu des années 1960, mais il est rapidement devenu la destination la plus prisée du globe dans ce domaine : la plus haute chaîne de montagnes au monde s’y étire, marbrée de vallées attirant les randonneurs dans l’orbite de monts tels que l’Everest, l’Ama Dablam, le Dhaulagiri, le Cho Oyu ou l’Annapurna. Le camp de base de l’Everest est la destination la plus fréquentée et, dernièrement, les routes ont grignoté le célèbre circuit de l’Annapurna, repoussant les trekkeurs basés à Pokhara vers le sanctuaire de l’Annapurna, voire plus haut dans le Mustang. Parmi les destinations moins traditionnelles, citons la région de Dolpo, immortalisée dans Le Léopard des neiges de Peter Matthiessen, et le camp de base du Makalu.

La quasi-totalité des compagnies de trekking proposent des itinéraires au Népal. Thamel, l’animé quartier touristique de Katmandou, est plein à craquer d’agences de trekking.

2. Faire de l’Escalade à Railay (Thaïlande)

Grimper directement depuis une plage tropicale sur des hauteurs dont le décor rappelle celui qui a vu fanfaronner James Bond dans L’Homme au pistolet d’or ? C’est possible ici. Paillotes entre les palmiers, bars de plage et falaises donnant sur un abrupt arrière-pays, plages de sable blanc : difficile de trouver plus décontracté que Railay. Parmi les innombrables possibilités d’escalade, les débutants apprécieront la face nord de la Diamond Cave et l’ABC Wall. On peut y faire du solo intégral : une fois la falaise escaladée et votre corps couvert de poussière, vous n’aurez qu’à vous jeter dans les eaux profondes de la mer d’Andaman.

L’accès le plus facile à Railay s’effectue en longtail boat depuis la plage d’Ao Nang. King Climbers (www.railay.com/railay/climbing/climbing_intro.shtml) est le doyen des clubs locaux.

Faire de l'escalade à Railay, Thaïlande

3. Faire du river tubing à Vang Vieng (Laos)

Descendre la rivière Nam Song sur une chambre à air de tracteur : l’activité a l’air tranquille, mais c’est sans compter l’élément festif. L’amusement que procure le river tubing et l’engouement pour ce loisir sont tels qu’il est devenu l’un des rites de passage pour les globe-trotteurs en Asie du Sud-Est. Criblées de tunnels et de grottes, les falaises calcaires de Vang Vieng surplombent la rivière mais désormais, rares sont ceux qui profitent réellement du décor : les bars longent les berges de la rivière, incitant les tubers à ingurgiter force bières locales. Les autorités ont fermé beaucoup de bars à la suite de plusieurs accidents mortels ; la prudence est toujours de mise.

Des bus relient Vang Vieng à Luang Prabang et Vientiane.

Faire du river tubing à Vang Vieng (Laos) Creative commons

4. Randonner sur la Grande Muraille de Chine

Les terres protégées sont au sud et les hordes de pilleurs, au nord. Du moins était-ce ainsi que les Chinois voyaient les choses lorsqu’ils bâtirent cet incroyable édifice : la Grande Muraille s’étendait jadis sur plus de 8 000 km, et l’on peut aujourd’hui en parcourir 3 000 à 4 000 km si l’on en suit le moindre vestige. Plus facile à dire qu’à faire : la muraille est délabrée en maints endroits, et s’orienter est parfois un défi en soi. La plupart des aspirants randonneurs se contenteront d’une excursion d’une semaine sur la portion de la province du Hebei (près de Pékin), bien conservée.

Des treks guidés sur la Grande Muraille couvrent généralement les portions aux alentours de Gubeikou (à 140 km de Pékin), de Jinshanling et de Simatei.

Randonner sur la Grande Muraille de Chine

5. Faire du kayak dans la baie d’Ha-Long (Vietnam)

Avec ses eaux ponctuées de milliers de pics et d’îlots calcaires, la baie d’Ha-Long se classe parmi les paysages les plus reconnaissables d’Asie. Si, des années durant, les jonques filant entre les îles en furent le symbole, le site est aujourd’hui un haut lieu pour les kayakistes souhaitant évoluer à proximité de ses rochers. Comme tout paysage karstique, la baie est mouchetée de grottes, d’arcs et de piliers : où que vous pointiez votre kayak, vous découvrirez de nouvelles formations. Des excursions de plusieurs journées se font souvent à bord des fameuses jonques (où vous vous restaurerez et dormirez).

La baie d’Ha-Long est à environ 3 heures de route d’Hanoi, d’où partent souvent les excursions en kayak.

Faire du kayak dans la baie d'Ha-Long (Vietnam)

6. Traverser la jungle de Bornéo (Indonésie)

La forêt tropicale humide de Bornéo est probablement l’un des endroits les plus vierges de la planète, et la traversée de la troisième plus grande île au monde d’une côte à l’autre est une des aventures les plus fantastiques (et les moins entreprises) d’Asie. Depuis Balikpapan, vous pourrez remonter le fleuve Sungai Mahakam sur diverses embarcations (comptez environ une semaine pour ces 900 km). De l’autre côté de l’île, vous pourrez descendre le Sungai Kapuas, le plus long fleuve insulaire au monde, mais les monts Muller sont un obstacle majeur : 5–7 jours de marche dans un massif connu pour ses gués, ses sangsues et ses pentes escarpées.

Vous ne pourrez franchir les monts muller sans un guide. Nous conseillons De’Giant Tours (www.borneotourgigant.com) et Kompakh (www.tatunet.ddo.jp/kompakh/en/about_us.php).

Traverser la jungle de Bornéo (Indonésie) Creative commons

7. Faire du vélo au Vietnam

Le vélo est presque l’incarnation du Vietnam, et que ce soit dans les rues coloniales d’Hoi An ou sur les hautes berges des rizières, il est devenu l’un des véhicules privilégiés des visiteurs. Différentes expériences sont possibles. Au sud, le très plat delta du Mékong donne à voir presque autant d’étendues d’eau que de terre (les ponts y sont peut-être plus nombreux que partout ailleurs dans le monde). Au centre, il est possible de combiner cyclisme côtier autour de stations balnéaires comme Danang ou Nha Trang avec des sessions d’escalade sur les hauteurs, où vous pédalerez au milieu de forêts tropicales et de plantations de café.

Les tour-opérateurs du monde entier proposent des excursions cyclistes à travers le Vietnam.

Faire du vélo au Vietnam Creative commons

8. Sauter à l’élastique depuis la tour de Macao (Chine)

L’ancien comptoir portugais n’est aujourd’hui probablement connu que pour deux choses : les flambeurs de ses casinos et le plus haut saut à l’élastique au monde. Sauter de la tour de Macao revient à tomber du toit d’un immeuble de 76 étages. Il faut 60 secondes en ascenseur rien que pour atteindre la plate-forme mais, bonne ( ?) nouvelle, y chuter à près de 200 km/heure prend le 10e de ce temps. Pour voir Macao sous un angle encore plus unique, sautez de nuit.

Vous trouverez plus d’informations sur le saut à l’élastique à Macao sur http://macau.ajhackett.com.

9. Surfer à Bali (Indonésie)

À l’extrême sud de Bali, la péninsule de Bukit ressemble à une digue en pleine mer arrosée par la houle de l’océan Indien. Les breaks longent toute sa côte est, attirant les surfeurs de tous niveaux du monde entier. Sur la très fréquentée plage de Kuta, de doux beach breaks forment l’environnement idéal pour apprendre, tandis que la longue vague tubulaire de Padang Padang (alias le pipeline de Bali) est légendaire. Juste au sud de Padang Padang, Uluwatu est sans doute le spot de surf le plus pittoresque : on y rame vers les cinq breaks en traversant une grotte.

Les vols à destination de Bali atterrissent à Denpasar, à l’entrée de la péninsule de Bukit. Vous pourrez louer des planches de surf dans l’animée Kuta. Pour la météo des vagues, consultez le site www.baliwaves.com.

Surfer à Bali (Indonésie)

 

10.. Relier les villes de la route de la soie par voie de Terre

Trois villes phares symbolisent particulièrement le tenace parfum d’exotisme de la route de la Soie : Samarcande, Boukhara et Kachgar ont, des siècles durant, attiré les esprits vers l’immensité de l’Asie centrale. En Ouzbékistan, le Registan, place centrale de Samarcande à l’architecture époustouflante, est probablement le site le plus évocateur de la route de la Soie. Dans la proche Boukhara, le minaret de Kalon impressionna un Gengis Khan saccageur avant de devenir un donjon pour les officiers et espions de l’Empire britannique. En Chine, les bruyants bazars de Kachgar attirent toujours les voyageurs et marchands qui répondent à l’appel de cette fantastique route terrestre.

Presque équidistante de Boukhara et de Kachgar, Tachkent est la porte d’entrée la plus pratique.

Source : Lonely Planet




Le meilleur de l’Asie à découvir

Idée Voyages Découvertes

Le 10 meilleurs lieux de l’Asie à découvrir

Shanghai, Chine

Vous prévoyez un voyage en Asie cette année mais ne savez quelle destination choisir ?  voiv un liste on exhaustive de  villes les plus exaltantes du continent, traversé la touffeur des jungles et nagé dans les eaux merveilleuses à la recherche des lieux les plus incontournables. Le choix a été difficile… Le top 10 se compose de classiques à redécouvrir, de régions grouillant d’animation et de destinations lointaines dont vous n’avez probablement jamais entendu parler.

1. Shanghai, Chine

Quel peut bien être aujourd’hui le centre du monde ? Sans nul doute Shanghai, dont les quelque 24 millions d’habitants savent mieux que personne prendre du bon temps. Ils s’adonnent à la danse de salon dans les parcs, savourent de délicates infusions dans des maisons de thé séculaires ou des assiettes de dumplings au vinaigre. Joignez-vous à eux ! Les nombreux bars à cocktails et microbrasseries qui ont fleuri parmi les gratte-ciel parés de néons témoignent de l’atmosphère internationale de la ville.

Mais Shanghai n’a pour autant pas perdu son âme : les rues bordées de shikumen grouillent de vie, tandis que le long du Bund se dressent de majestueux édifices Art déco. Cette année est marquée par l’arrivée du premier parc Disney en Chine continentale et la fin de la construction de la très attendue Shanghai Tower, deuxième tour la plus haute du monde.

2. Hokkaidō, Japon

Si la poudreuse légendaire d’Hokkaidō fait sa renommée, elle aveugle les visiteurs qui en oublient que l’île la plus septentrionale du Japon déborde de charme été comme hiver. Ses montagnes sauvages invitent à la randonnée à pied, à vélo ou à moto ; les villages d’altitude recèlent d’onsen (sources thermales) et les eaux glacées poissonneuses de fruits de mer exceptionnels – crabes, oursins et pétoncles notamment.

Depuis cette année, Hokkaidō est desservie par le nouveau Shinkansen (TGV) reliant le port d’Hakodate (au sud) à Tokyo, accessible en illimité avec le Japan Rail Pass. La ligne sera bientôt prolongée jusqu’à la dynamique Sapporo, capitale provinciale qui accueillera l’an prochain les Jeux asiatiques d’hiver.

2. Shanghai, Chine

Quel peut bien être aujourd’hui le centre du monde ? Sans nul doute Shanghai, dont les quelque 24 millions d’habitants savent mieux que personne prendre du bon temps. Ils s’adonnent à la danse de salon dans les parcs, savourent de délicates infusions dans des maisons de thé séculaires ou des assiettes de dumplings au vinaigre. Joignez-vous à eux ! Les nombreux bars à cocktails et microbrasseries qui ont fleuri parmi les gratte-ciel parés de néons témoignent de l’atmosphère internationale de la ville.

Mais Shanghai n’a pour autant pas perdu son âme : les rues bordées de shikumen grouillent de vie, tandis que le long du Bund se dressent de majestueux édifices Art déco. Cette année est marquée par l’arrivée du premier parc Disney en Chine continentale et la fin de la construction de la très attendue Shanghai Tower, deuxième tour la plus haute du monde.

3. Jeonju, Corée du Sud

Au cœur de Jeonju se cache l’un des villages traditionnels les mieux conservés de Corée. On y trouve des centaines de maisons en bois aux gracieux avant-toits recourbés, abritant de fascinants musées, maisons de thé et ateliers d’artisans. Pourtant, si vous dites à un Coréen que vous partez pour Jeonju, il vous vantera certainement la gastronomie du lieu plutôt que son architecture. Établie de longue date en Corée, la réputation culinaire de la ville a fini par dépasser les frontières, et l’Unesco l’a promue Ville de la Gastronomie en 2012. Le berceau du plus célèbre plat coréen, le bibimbap – riz et légumes surmontés de pousses de soja, de gelée de haricots mungo et de tartare de bœuf – attire désormais une foule plus juvénile grâce à sa cuisine de rue qui gagne rapidement du terrain.

4. Îles Con Dao, Vietnam

Les îles Con Dao sont passées de l’obscurité à la lumière : après avoir abrité pendant plusieurs décennies un bagne sordide, cet archipel est devenu l’une des destinations les plus populaires de l’Asie émergente. Devenu parc national en 1984, il abrite notamment des jardins coralliens comptant parmi les plus beaux spots de plongée du Vietnam, des forêts tropicales peuplées d’animaux qui séduisent les randonneurs, et un littoral parsemé de magnifiques criques de sable blanc. Plusieurs cafés-bars loufoques ont ouvert dans le village historique de Con Son pour satisfaire les globe-trotteurs toujours plus nombreux, tandis que le luxueux resort Six Senses est désormais prisé par la jet-set internationale.

Desservies par des vols plus nombreux en provenance d’Hô-Chi-Minh-Ville, les îles Con Dao sont l’endroit idéal pour déguster des fruits de mer frais, débusquer une plage paradisiaque et jouer les Robinson.

5. Hong Kong, Chine

Savant mélange de culture, de cuisine et de consumérisme, la métropole aux mille gratte-ciel continue de séduire. Hong Kong met désormais en valeur son patrimoine naturel, en particulier son géoparc classé au patrimoine mondial, qui s’étend au nord-est sur 50 km2. Outre la liaison en ferry avec le village de Lai Chi Wo, un bus fait la navette depuis mai 2016 entre le village de Sai Kung et les formations géologiques séculaires. Jadis presque abandonné, le village connaît un vrai renouveau et les villageois reviennent y proposer des circuits nature et des cours de cuisine.

Pendant ce temps, au cœur de la jungle urbaine, des artistes redonnent des couleurs aux quartiers anciens tels que Sham Shui Po, et des restaurants haut de gamme comme Fish School et Kin’s Kitchen se tournent vers les produits locaux, à l’aube du 20e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine.

6. Ipoh, Malaisie

Bien que peu connu, ce haut lieu culinaire de Malaisie a pris de l’allure depuis que quelques cafés raffinés sont apparus dans la vieille ville. Ipoh doit notamment son renouveau au surnaturel Sekeping Kong Heng, hôtel conceptuel équipé de mansardes en verre et de chambres sur le toit dépourvues de murs. Des cafés artistiques comme Roquette, Burps & Giggles et Everyday Lifeshop se sont installés non loin, parmi les kedai kopi (cafés) à l’ancienne et les élégants édifices coloniaux. Toutefois, les gourmets plébiscitent toujours les classiques : le poulet aux germes de soja croquants de Lou Wong et le tau fu fah (gâteau de tofu) de Funny Mountain.

Plusieurs escapades sauvages vous attendent dans les environs. Notamment l’observation des oiseaux à vélo dans le parc naturel de Kinta, le rafting en eaux vives près de Gopeng ou les temples perchés sur les falaises et l’odorante Gaharu Tea Valley. La renaissance d’Ipoh attirera à coup sûr de nouveaux visiteurs.

7. Pemuteran, Indonésie

En glissant sur les eaux turquoise entourant l’île de Menjangan, au large de la pointe nord-ouest de Bali, vous verrez soudain la surface irisée brouillée par une colonne de bulles… En effet, les plongeurs viennent y admirer l’un des plus beaux récifs de corail d’Indonésie. Ce paradis sous-marin (intégré au seul parc national de Bali) est la principale raison – mais pas la seule – de séjourner à  Pemuteran, dont les deux baies sont bordées de plages. La route qui relie le sud de l’île animé à ce site encore préservé est bordée de rizières vert émeraude… N’attendez pas que l’endroit soit pris d’assaut par les touristes ; profitez dès à présent de cette atmosphère hybride faite de sérénité, de complexes ornés d’œuvres d’art et de nouveaux restaurants créatifs.

8. Îles de Trang, Thaïlande

À l’instar de leurs plus célèbres voisines Phuket, Ko Phi-Phi et Ko Lanta, les îles de Trang, sur la côte d’Andaman, dégagent une énergie formidable, la foule en moins. Les plages de sable blond, parfois bordées de bungalows, scintillent au milieu des massifs karstiques couverts de jungle et les poissons aux couleurs de l’arc-en-ciel filent à travers les eaux bleu-vert. À cela s’ajoutent les transports toujours plus performants et quelques complexes hôteliers : les paisibles îles de Trang sont aussi appétissantes qu’un plat de pad thaï fumant.

Détendez-vous sur l’île huppée de Ko Kradan, faites du snorkeling parmi les récifs de corail au large de Ko Ngai ou des balades dans les rizières de Ko Sukorn. Explorez en kayak la grotte d’Émeraude de Ko Muk tel un pirate ou lancez-vous sur la piste des dugongs menacés d’extinction au large de Ko Libong et de ses mangroves. Ces îles assoupies sont pour l’heure superbement préservées, mais ne perdez pas de temps.

9. Meghalaya, Inde

Véritable Monde Perdu de l’Inde, Meghalaya (“la Demeure des nuages”) est un vaste plateau calcaire qui sépare la vallée du Brahmapoutre, dans l’État d’Assam, des plaines du Bangladesh. La pluie y est tellement abondante que la région est officiellement la plus humide de la planète. En cas d’averse, les fermiers s’abritent sous des paniers en forme de carapace de tortue. Toutefois, lorsque le ciel se dégage, on découvre sous le soleil de fougueuses cascades, des villages tribaux et des ponts vivants constitués de racines d’arbres dans la jungle.

Les possibilités de randonnée, d’escalade, de spéléo et de rafting ne manquent pas. Le tir à l’arc est quant à lui le sport de prédilection. Autrefois complètement ignorée par les touristes, cette région reculée, majoritairement chrétienne, suscite désormais leur intérêt. Meghalaya ne tardera sans doute pas à perdre sa tranquillité ; allez-y avant que les aventuriers n’envahissent les Khāsi Hills.

10. Taitung, Taïwan

Cerné par des collines verdoyantes et les eaux turquoise du Pacifique, cette ville est l’un des secrets les mieux gardés de Taïwan. C’est à Taitung, berceau de la culture indigène, qu’on vient faire la fête après les moissons, profiter des festivals de musique et siroter de l’alcool de millet doucereux. Pour le Nouvel An Chinois, Taitung accueille chaque année le festival le plus truculent de l’île, le “bombardement de Handan”. À cette occasion, on lance des pétards sur les volontaires qui défilent par les rues, torse nu, sur un palanquin.

L’été, la côte s’anime pour le Taiwan Open of Surfing, tandis que le ciel prend des couleurs lors du Festival international de montgolfières de Taïwan. En septembre, plongez jusqu’aux genoux dans les champs de lys orange, avant d’en déguster les pétales, frits et épicés. Très rurale, la région se prête également à l’observation des baleines et des étoiles, et aux balades à vélo.
À noter : Un puissant typhon a frappé Taitung le 8 juillet dernier, causant d’importants dégâts. Une opération de nettoyage est en cours. Il est cependant recommandé aux voyageurs de contacter leur gouvernement pour obtenir plus de détails.




Afrique du Sud : Parc National Kruger

Ouvert au public depuis janvier 1926, le parc national Kruger, situé dans le nord-est de l’Afrique du Sud, est la plus grande réserve animalière du pays. Les amoureux de la nature pourront partir à la rencontre des Big Five qui peuplent le parc Kruger. De nombreux camps sont proposés aux visiteurs, du plus basique au plus luxueux. Une expérience inoubliable au plus près de la nature. Imaginez un sanctuaire de plus de 18 989 km² soit deux fois et demie la Corse, réservé à la nature et aux animaux sauvages. Un immense territoire avec de vastes plaines et quelques escarpements, tapissée de savane et de bush et ou  les Big Five (éléphants, buffles, lions, léopards et rhinocéros) évoluent en toute liberté aux côtés des antilopes, girafes, impalas, hyènes, zèbres, volatiles de toutes sortes, reptiles et autres.

Long de 350 km et large de 60 km, leparc longe le Mozambique à l’est, le Zimbabwe au nord et les réserves privées à l’ouest. Ici, ce sont les animaux qui sont rois, l’homme jouant, une fois n’est pas coutume, le rôle de l’intrus. C’est presque avec condescendance que les bêtes sauvages accordent aux visiteurs le privilège d’assister à des scènes de leur vie quotidienne.
Au fil des ans, les Sud-Africains ont fait du parc Kruger, l’une des plus belles réserves du monde, facile d’accès, économiquement viable, parfaitement entretenue et organisée. Une équipe constituée d’environ 2 000 personnes  (gardes, pisteurs, vétérinaires, personnel hôtelier, employés de voirie, pilotes, garagistes )- veille tou au long de l’ année à faire fonctionner la plus fabuleuse structure que l’homme ait jamais conçue au service de la vie sauvage.
Le parc est sillonné de 2 500 km de routes et de pistes que l’on peut parcourir à sa guise, de jour uniquement, avec son propre véhicule ou accompagné d’un guide. Les plans d’eau, très nombreux, constituent de merveilleux points d’observation et d’agréables pauses pique-nique (à bord de son véhicule ou sur des aires aménagées et sécurisées). Malgré les quelque 900 000 visiteurs qui viennent chaque année, la nature conserve son caractère sauvage. L’immensité du parc constitue en effet un refuge idéal pour les animaux et empêche toute impression de foule. On a même souvent l’impression d’être seul au monde, surtout lorsque l’on observe, au coucher du soleil, une troupe de lionnes et lionceaux traverser nonchalamment la route ou que l’on croise, de bon matin, un hippopotame en chemin vers la mare. Visiter le parc réserve en effet de belles et fortes sensations.
Seul impératif être patient et garder l’œil ouvert, les rencontres sont presque toujours époustouflantes. Dans la plaine, impassibles, des éléphants déracinent les acacias à la recherche d’une sève rafraîchissante. Au détour d’un virage, trois rhinocéros, étonnés par la présence d’un 4×4 à quelques mètres de leur défense, préfèrent retrouver la tranquillité en s’enfonçant d’un pas pressant dans le couvert des arbres. Un peu plus loin, le calao terrestre, l’un des plus gros oiseaux d’Afrique, hélas en voie de disparition, prend son envol…
Dans la plaine, à l’ombre d’un saule rouge, un gnou semble en grande conversation avec un babouin. À contempler ainsi la faune s’ébattre en toute insouciance, alors qu’une brise légère distille une odeur de miel, qu’un lion rugit au loin, interrompant un instant le chant des oiseaux, et que la savane change de couleur au rythme du soleil, versant d’abord dans le bleu, puis dans le blanc, puis dans l’ocre, et enfin dans le pourpre, le voyageur bascule hors du temps. Nous voici soudain à l’origine du monde, de retour au règne de l’état sauvage. Une impression totalement irréelle que seul le parc Kruger est capable de susciter.

 

Partir en voyage en Afrique du Sud

Malgré le coût du voyage, l’ afrique du sud offre Du parc national Kruger au Cap, qui compte parmi les plus belles villes au monde, en passant par Johannesburg, le désert du Kalahari ou la route des Vins, la nation «arc-en-ciel» propose une large palette de sites remarquables. Vous aurez à votre disposition des infrastructures excellentes, des transports et communications aisées : même dans les régions les moins touristiques, on trouve toujours un hébergement confortable et une nourriture correcte. Depuis le retour à la démocratie multiraciale, l’Afrique du Sud donne naissance à une nouvelle société.

 

Intitulé officiel du pays : République d’Afrique du Sud-africaine

Capitale : Pretoria (administrative), Le Cap (législative), Bloemfontein (judiciaire)

Population : 49,1 millions d’habitants

Fête nationale : 27 Avril

Villes principales : Le Cap, Johannesburg, Durban, Port Elizabeth, Soweto, East London.

Décalage horaire : Pas de décalage horaire avec la France en été ; une heure de plus en hiver.

Les langues : l’afrikaans, l’anglais et onze langues africaines (dont surtout le xhosa et le zoulou).

La Monnaie : Le rand ( ZAR) Env :1.00 EUR = 10.24 ZAR

Peuples et ethnies : 79% de Noirs africains, 9,6% de Blancs, 8,9% de Métis, 2,5% d’Indiens/asiatiques

Religion : 60% de protestants Église réformée, « Zionistes » et Églises africaines indépendantes , 25% de « religions traditionnelles », 10% de catholiques, 2% d’hindous, 1,5% de musulmans

Economie :

L’économie sud-africaine est la plus puissante du continent africain. Depuis 1994, l’Afrique du Sud a opté pour un libéralisme économique tempéré par une forte implication de l’État afin de réguler l’économie, de modifier la répartition inégalitaire des richesses et d’assurer une meilleure protection des catégories sociales historiquement et économiquement les plus défavorisés. Depuis 1994, le pays a affiché une croissance régulière de 5 % en moyenne. L’Afrique du Sud reste la première économie du continent africain.

L’ Afrique du sud est un des premiers pays exportateur dans le secteur minier  (Grace a de nombreux gisement d’or et de platine) et dispose de sociétés et d’entreprises nationales extrêmement prospères et compétitives sur les marchés internationaux dans la finance,assurance et l’ agroalimentaire.

 Climat : L’Afrique du Sud connaît un climat subtropical tempéré par l’altitude, sauf dans le centre et le nord-ouest du pays, où il peut faire très chaud. La côte, au sud, jouit d’un climat de type méditérranéen.

 Géographie

Situé à la pointe de l’Afrique, ce pays immense donne, à l’ouest, sur l’océan Atlantique, et à l’est sur l’océan Indien. Le cap de Bonne-Espérance, éperon de granit à l’extrême sud de l’Afrique, marque le point de passage mythique de l’un à l’autre. L’Afrique du Sud compte huit millions d’hectares d’espaces naturels protégés. Les deux tiers de son territoire s’étendent sur de vastes plateaux, d’une altitude moyenne de 1200 mètres.

Superficie : 1 219 912 km²

Point culminant :Mont Mafadi, 3 450 m

Longueur des côtes :2 798 km

Types de paysage

La biodiversité sud-africaine est exceptionnelle et bien protégée par les autorités. Chaînes de montagnes, larges prairies, grands espaces semi-désertiques (le «bush»), forêts et vallées luxuriantes, plages immenses : le pays dispose d’une grande variété de paysages, aux contrastes

Formalités et Visas :

Les voyageurs de l’Union européenne, de Suisse et du Canada n’ont pas besoin de visa pour des séjours touristiques ou d’affaires (durée indéterminée). Il suffit d’être en possession d’un passeport dont la validité est d’au moins six mois après la fin du séjour prévu.

Précautions à prendre : Le taux de criminalité dans le pays est élevé. La nuit, en règle générale, évitez de circuler à pied et même d’emprunter le réseau routier en voiture, sauf l’autoroute Johannesburg-Pretoria. La ligne ferroviaire Pretoria-Johannesburg est déconseillée, de jour comme de nuit. Concernant les townships, la prudence commande à un étranger, quelle que soit sa couleur de peau, de ne s’y aventurer qu’accompagné d’un guide. Dans certaines circonstances, vous aurez intérêt à préciser que vous n’êtes pas Sud-Africain.

Santé :

Le paludisme touche la moitié nord du pays. La vaccination contre la fièvre jaune est exigé pour les voyageurs en provenance d’une zone infectée et celles de la diphtérie-tétanos-polimyélite, de la fièvre typhoïde et des hépatites A et B sont recommandées.

Pour d’ autres renseignements consulter les conseils aux voyageurs et informations auprès du ministère des affaires étrangères : Afrique du Sud / Conseil aux voyageurs

Quand Partir :

La haute saison se situe entre mi-décembre et mi-janvier, en plein été austral. C’est donc à cette période que les prix sont les plus élevés. Pour profiter au mieux des réserves naturelles, la meilleure période se situe entre juin et octobre.

Pour plus d’ infos : www.southafrica.net / www.krugerpark.co.za

LePetitExplorateur

Barentsburg, vestige de l’URSS

 

 

Barentsburg n’est pas seulement l’une des villes les plus septentrionales du monde. C’est un voyage dans le temps et l’espace, un fantôme de l’histoire, un vestige de l’empire soviétique figé dans le permafrost norvégien, au-delà du cercle arctique. 370 Russes et Ukrainiens vivent et travaillent dans cette colonie minière installée sur l’île de Spitzberg, dans l’archipel du Svalbard attribué à Oslo par un détour de l’Histoire. Au début du XXe siècle, des compagnies américaines, anglaises, suédoises, russes et norvégiennes sont venues là extraire le charbon, réputé être d’excellente qualité, notamment pour la sidérurgie. En 1920, le traité du Spitzberg, signé à Paris, offre à la couronne norvégienne l’archipel du Svalbard sous deux conditions : l’interdiction de toute utilisation militaire du territoire et la possibilité pour les nations signataires d’en exploiter le sous-sol.

Barentsburg connaîtra alors des jours fastes. De 1960 à l’effondrement de l’URSS en 1990, jusqu’à 900 mineurs venus des républiques soviétiques vivent là avec leurs familles comme dans un petit village. Les salaires sont attractifs, la nourriture est gratuite, importée d’Union soviétique ou fournie par une ferme locale.

Immeubles vides et délabrés

Aujourd’hui, la Russie est le dernier pays à maintenir ici une colonie. Moins pour en tirer un bénéfice immédiat que pour devenir incontournable dans une région qui sera stratégique quand le recul des glaces ouvrira de nouvelles routes maritimes par l’océan Arctique. Mais l’unique mine de charbon de Barentsburg s’épuise. La majorité de sa production est désormais consommée sur place pour fournir chaleur et électricité aux résidents, pris au piège de ce qui n’est plus qu’une étape dans le carnet de voyage des touristes aventurés au Svalbard.

Durant l’été, quand les glaces se font plus discrètes, l’ancien bateau de pêche MS Langoysund embarque pour une balade dans les fjords et s’arrête devant le glacier d’Esmark, dans la baie d’Ymir, le temps que les visiteurs se régalent de brochettes de baleine (encore pêchées en Norvège). Après cinq heures de navigation, on aperçoit la cheminée de l’usine de charbon de Barentsburg qui tapisse le ciel d’un voile menaçant. Et on découvre les premiers baraquements : un mélange d’architecture industrielle, de hangars, de maisons en bois et d’immeubles soviétiques, la plupart vides et délabrés.

Sur le bateau, Oivind Larsen-Lund s’impatiente, il a hâte de débarquer. Ce Norvégien a choisi une virée au Svalbard avec ses employés pour fêter les 25 ans de sa boîte de matériel médical. «Ça me fait toujours quelque chose. Je suis assez nostalgique de la période soviétique, avoue ce grand blond qui vient ici pour la troisième fois. Je voulais partager ça avec mes enfants, avec mes employés, pour qu’ils sachent que de tels endroits existent.»

Dimitri Andrei attend sur le quai. Avec son bonnet aux couleurs du drapeau norvégien, le jeune guide entame dans un anglais parfait la visite de Barentsburg. Il moque la déliquescence des lieux pour faire rire le groupe. Devant le buste de Lénine : «Notre président, euh, pardon, notre camarade veille toujours sur nous.» Devant l’enseigne déboulonnée de l’ancien bistrot de la ville : «Nous sommes tellement heureux ici que nous n’avons plus besoin de bars.» Devant le gymnase au fronton surmonté d’anneaux olympiques : «Nous nous préparons en secret, ici, aux JO de Moscou[qui se déroulèrent 1980, ndlr].»

Matriochkas à l’effigie de Medvedev et Poutine

Texte : Laure Nouhlat

 

Suite….

 

Repères

Se rendre sur l’archipel du Svalbard :

L’ archipel se situe a la limite de l’ océan arctique et de l’ océan atlantique et constitue la terre la plus septentrionale de la Norvège.

L’ Archipel du Svalbard est composé de trente îles dont trois îles principales dont la plus connues est l’île de Sptizberg. Les deux autres îles importantes de  l’archipel   sont celles de Nordaustlandet et Edgeøya.  Le Svalbard est bien au-delà du cercle polaire Arctique. La nuit polaire, l’hiver, dure du 26 octobre au 15 février et le soleil de minuit brille du 20 avril au 23 août . Peuplé d’ ours polaires,  l’ île est classé réserve naturelle.

L’archipel s’ étend sur 62 050 km² .

Le Spitzberg est l’île principale, elle ne compte que 2 400 habitants dont au moins 800 Ukrainiens et Russes. Spitzberg est aussi le camp de base et le point de départ de nombreuses expéditions polaires.

Pour y aller, il y a des vols depuis Oslo ;

Formalités d’entrée en Norvège

Pour les Français, les Belges, les Suisses et tous les ressortissants de l’UE, une carte d’identité en cours de validité est acceptée à la place du passeport. La Norvège adhère à la convention de Schengen, les contrôles sont donc limités. Les Canadiens auront besoin d’un passeport en cours de validité.

Climat

Le jour permanent commence vers la fin avril pour finir fin août. Au début de cette période, la température est proche de -10° à -5 °C. Toutefois, lors de tempêtes polaires ou bien lorsque le soleil se cache quelques heures derrière un pic ou un nuage, la température peut vite descendre à -15° et même -20 °C (dans ce cas extrême, seulement en bas des glaciers, car le vent s’y engouffre et se refroidit).

Au cours de l’été, la température est normalement faiblement positive, habituellement comprise entre 0 et 10 degrés. Au mois de juillet, il gèle rarement à Longyearbyen. Le ciel est très souvent couvert et les tempêtes y sont moins fréquentes.

Svalbard a un climat de type ET (Polaire de Toundra) avec comme record de chaleur 21,3 °C le 16 juillet 1979 et comme record de froid -46,3 °C le 4 mars 1986. La température moyenne annuelle est de -5,7 °C.

Economie

L’activité économique tourne autour de l’extraction de charbon, complétée par la pêche et la chasse. Le tourisme s’ est developpeé ses dernières années  et la recherche scientifique et quelques entreprises de haute-technologie se sont développées particulièrement les stations relais de satellite.

 

Pour plus d’ infos : www.visitnorway.com